[转帖]   纽约摄影教程

朦胧

十六、使用频闪灯的四种常见错误

讨厌的背影阴影和"红眼

　　单个频闪灯机位直接闪光拍摄时，很可能发生这里提及的两种问题。
　　如图12.20所示，墙壁上出现的这种暗影容易干扰和分散人的注意力。下面这三种简单方法可以避免这些错误：
　　1.将被摄物体移到远离墙壁的地方，最小距离是6-8英尺（大约1.8-2.4米）。
　　2.利用反射闪光。利用反光伞、天花板或墙壁的反射光，改变光线照射的方向，使影子落在画面区域之外。并且，大范围的反射光也会使确实要出现的阴影变得柔和。
　　3.从照相机上卸下频闪灯，放置在照相机的一侧，可以让阴影落在画面之外。
　　"红眼"指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。其产生的原因非常有趣。频闪灯发出的光线非常短暂，以致被摄对象眼睛的瞳孔来不及反应。在闪光的瞬间被摄对象的眼睛仍然睁得大大的，不像在正常情况下遇到强光刺激会作出收宿的动作。频闪灯装在照机上时，光束直接通过开放的瞳孔照射在眼球后的视网膜上，然后再经瞳孔反射回镜头。由于视网膜上布满了红色的血管，因此反射回来的是"血红色"的光线。
　　为了解决"红眼"问题，要求频闪灯和镜头之间的距离起码要有几英寸。如果频闪灯在镜头上方4-5英寸的位置，就会不出现这一问题。因为根本就没有产生"红眼"。如果频闪装置的大小合适，闪光灯泡距离镜头有足够高也可以避免这一问题。使用内置闪光灯的自动朝相机摄影时，要格外小心"红眼"的出现。

深眼窝阴影

　　当我们以一定角度把闪光反射到被摄对象头顶上的天花板或反光伞时就会出这种结果。就像在图12.21中所看到的，在眼眶和鼻子、下额的下面都出现了令人不愉快的阴影。解决办法：使光源移远，让更多的光线能够照射到这些阴影区域。如果使用反光伞，可以将反光伞调低一点。或者把闪光打在我们身后的墙壁或反光伞上。
　　拍摄特写照片时，还要注意另外一个问题----透视畸变。还记得第2课讲到的"狗鼻子"问题吗？为了避免拍摄出变形的肖像，得到适宜的透视，至少要距离被摄对象4英尺（大约1.2米）。

恐怖照明

　　假设我们想给肖像增添一点戏剧效果，可以以非常低的角度进行拍摄。其实这样做并没有什么不对，只是注意不要以同样低的角度进行照明，如图12.22所示。否则就会冒我们通常所说的"恐怖照明"的风险。这是一种很愚蠢的用光方法，类似于万圣节前夕哄骗儿童时，把手电筒放在下巴下方使用自己的脸看上去和魔鬼一样可怕。
　　低角度拍摄时又如何避免这种"魔鬼"式肖像呢？解决的办法其实很简单，从照相机上取下频闪灯，让闪光灯以比真容更美的方式照射被摄对象。我们可以把闪光灯举起来，并在照相机一侧进行反射闪光。或者把闪光灯固定在照明支架上，或者把闪光打在身后的反光伞上等。
　　布光时最重要的一点就是要让被摄对象看上去比真容还要漂亮。在这一前提下，我们可以任意移动照相机，可以从任意角度创造性地进行拍摄。

反射表面的炫光

　　用闪光灯摄影时，一个最普遍的问题就是反射表面产生的炫光。眼镜会产生炫光，镜子、窗玻璃、光亮的墙壁等也会产生炫光。这个问题经常会悄悄降临到我们的头上，因为在频闪灯闪光的同时无法察觉到这种发光。如果要拍摄戴眼镜的被摄对象，我们应该知道闪光是否直接照射到眼镜，否则炫光会正好反射到镜头里。
　　避免炫光的一种方法就是让被摄对象"期骗"一下他的眼镜。也就是说，让他或她稍微往耳朵上方抬一抬眼镜腿，改变眼镜和照明光线之间的角度。眼镜倾斜后，后射回的炫光将低于镜头而不会影响画面。另外一种方法是改变频闪灯的角度。将其调高或者移向一侧，使炫光投射到镜头和画面之外。
　　当我们透过窗玻璃、镶画镜框或其他玻璃表面拍摄时也会遇到这个问题。例如，在博物馆拍摄玻璃框内的展品（假设该博物馆允许拍照），拍摄商店橱窗内的装饰品。这时，我们可以采用相同的方法。在一侧将闪光灯移得足够远，使炫光落在画面之外。正如在第7课中所学到的，也可以使用偏振滤光镜进一步减弱炫光。不过，如果同时使用自动频闪灯和偏光滤光镜时，传感器并不知道要补偿滤光镜损失掉的光线。而专用闪光灯由于测量的是胶片平面的曝光读数，因此能够自动予以补偿。

专业摄影师如何创造性地使用频闪灯

　　这张时装照片使用的是摄影室白炽灯照明还是频闪灯照明？答案是什么呢？我们也不知道。这正是我们要说的，光就是光。在前面一课用溢光灯和聚光灯拍摄中的肖像和用频闪灯拍摄出的照片一样优秀。图12.24这幅照片，用其中任何一种照明都有可能。近些年，很多室内摄影师的兴趣都从白炽灯转向频闪灯。使用造型光安排照明，使用一步成像胶片试拍检查照明效果，凭借频闪灯也能拍出同样好的肖像。在本代表作品集中，我们将探讨使用频闪灯确实有优势的一些特定场合。

　　使用频闪灯拍摄实景肖像是最容易掌握的。图中拍摄的是芝加哥法学院新图书馆宣传推广活动的成员之一 ---世界著名的建筑师埃罗.萨里南（Eero Saarinen），拍摄环境是他的办公室。摄影师汤姆.霍利曼（Tom Hollyman）想完全保留室内光线的自然感觉，但是为了使拍摄更容易，还是提高了整体亮度。他把便隽闪光灯几乎直接对准在建筑师的头顶上方。从天花板反射回的线，柔和均匀地散布在整个画面的可见区域。而白色桌面的反射光又恰好保证了建筑师脸上具有适当的辅助光。

　　在科学界，爱因斯坦的相对论理论重新组织了20世纪的时空观。在艺术界，很多现代画家和雕塑家也在尝试同样的工作，其中就包括萨尔瓦多.达利（Salvador Dali）。达里的超现实主义绘画在多维空间内富含着时间的流逝。在这幅名为"原子的达利"（Dali Atomicus）的照片中，著名的肖像摄影大师菲利浦.哈尔斯曼（Philippe Halsman）专门构想了一个场景，捕捉到了超现实世界中的达利。
　　利用电子闪光灯的超短时间曝光，哈尔斯曼以超越裸眼的手法创造了一幅超现实的影像。泼出的水凝固在空中像悬挂的水晶饰品，疯狂扑抓的猫爪在寻找着支撑，达里拔地而起斜向半空拓展自己的身体。以空间固化时间。哈尔斯曼以相对论的视觉含义非常恰当地表达了一个全神贯注的超现实主义画家。
　　我们展示的这幅照片，是一个只有使用频闪灯照明才可能获得的典范。然而，这很可能超出了我们现在的能力，或许也超过了我们将来的能力……
　　正如本课第12.1节所讲到的，频闪照明原本是为了产生快速闪光拍摄人眼难以捕捉的一系列动作而设计的，如上图所示。某种程度上，这是"相对论"在摄影艺术中应用的又一个实例。在这个示例中，连续的运动被分离成了离散的"景"。 如果对这一比喻感到困惑，不要着急。这实际上是一幅表现"挥击网球"的照片。

摄影师约翰G.齐默尔曼（John G.Zimmerman）使其频闪灯闪烁了15次，在同一幅胶片上拍下了15幅不同的"影像"。请注意，这种类型的照片只有在黑暗的摄影室里以黑色幕布为背景才能够拍摄到，我们所看到的每个离散的动作实际上就是每次闪光时拍摄到的单一影像。普通的频闪灯不可能拍出这样精彩绝伦的照片，
但是如果我们使用电动卷片器，也有可能获得一种类似的多重影像效果。
　　我们也可以将我们的普通闪光灯设置到其最快的闪光速度，或许1秒钟能拍到4-6张。其制约因素是频闪装置的再循环时间。如果每次曝光只消耗很少的一点电量，那么我们就可以拍到和图12.27同样有趣的快速序列动作。注意，操作时一定要按下照相机的"多重曝光"按钮，不让胶片卷片。

　　格里.格兰汉姆（Gerry Granham）在摄影室的地板上铺了一张无缝背景纸，并铺上一层白色的毯子让儿童模特在上面走。他安放了频闪装置，让闪光灯在反光伞里，将光线反射到照相机的右面。当孩子的妈妈伸开双手招呼孩子并要拥抱他时，摄影师按下了快门，捕捉到了这张幼儿迈出试探性第一步的绝妙的高调照片。有些孩子对炫光或热烘烘的溢光灯感觉很不舒服，但是对于频闪灯往往感觉要好得多。
　　在下一单元我们将练习一些美国著名的儿童摄影家约瑟夫.施奈德（Josef Schneider）常用的"秘密"技巧。他专门为纽约摄影学院的学生编写了"儿童摄影"一课。在这精彩的一课里，展示了他亲自拍摄的多幅儿童照片。他将教会我们按他的方式去做，不仅包括如何使用照相机，还有怎样和男孩、女孩及他们的父母 配合。儿童摄影要求摄影者懂得一定的心理学知识，约瑟夫o施奈德非常详细地解释了他是如何熟练地综合运用拍摄技巧和心理学知识拍摄那些令人狂热不已的儿童照片的，比如我们大家经常看到的"嚼波食品"（Gerber Foods）和"校园白雪"（lvory Snow）两幅广告面。

　　图12.29 跳投 在拍摄篮球或曲棍球等室内运动时，也许不需要使用频闪灯，这取决于场内照明的亮度。凭借当今的高速胶片和高亮度的室内照明，频闪灯可能确实没必要了。不管怎样，我们最好使用测光表先测量一下，并随身准备好闪光灯（注意，有些场地是不允许在场地周围使用闪光灯的，因为闪光会干扰运动员）。一旦是我们确定了适当的照明类型后，接下来的也是最关键的，那就间随时准备好，以便准确地捕捉到动作的最佳瞬间，就像图12.29和图12.30所示的照片一样。此外，也要尝试捕捉运动员的面部表情，像这幅经典的照片是拍摄NBA运动很多年以后才取得的结果。
　　肖像课程
　　在本单元的课程里，我们介绍了一些与拍摄满意的肖像有关的基本知识。但是对我们来说，“满意” 的肖像仅仅是一个开端。我们不久也会拍摄出真正的专业肖像。
　　下一单元我们将会学习到很多著名的肖像摄影大师常用的技巧和诀窍。我们将学习如何拍摄得和大多数专业摄影师一样的出色，甚至比他们还拍得好。在第四单元，我们将学会如何拍出生动的男子肖像，迷人的女子肖像，娇媚的儿童肖像。我们还将学会如何掩盖肖像中的某些缺陷：双下巴、秃头、勾鼻以及斜眼。
　　不管抱有什么样的目的，这可能都是我们最感兴趣的一个单元。当然，如果我们想开设自己的摄影室，这是必不可少的一个单元。但是，如果我们只想为自己的家庭、朋友和喜爱的人拍摄美妙的肖像，这也是同样令人兴奋和极具价值的一个单元。
肖像--就是第四单元所要讲述的全部内容。

朦胧

第十三单元

完美的照片

一、关于本课

　　你已拍出完美的照片---爱人、科罗拉多大峡谷或杂技团小丑的一生中绝无仅有的影像。当你透过取景器望出去并按下快门的时候，就从内心里感觉到，这肯定是张好照片！现在，你的预感得以证实，你拍到了一张照片或幻灯片，而且你爱它！这是你拍得最棒的照片。你要把它挂在起居室墙上合适的位置，以便好好观赏。
　　如何拍到这种适于放在起居室里的一生中绝无仅有的影像，并将它制成一幅完美的照片？这就是本课的内容：怎样制成一幅完美的彩色或黑白照片。现在，我们要告诉你一个秘密。要是在几年前，本课还会教你怎样在暗房里制做这样的照片。现在不会了。我们知道很少有摄影师自己洗印照片了，甚至连专业摄影师也是如此。今天，多数的摄影师---业余也好专业的也好，让其他人给自己洗印照片，这些人可以是附近购物中心里的快速加工室，也可以是市中心昂贵的商业图片社。
　　本课的具体内容如下：怎样确定你拍的影像值洗印，怎样请外面的加工室为你印出完美的照片。
　　当然，在纽约摄影学院课程的其他课程中，我们也会教你如何在自己的暗房里印出完美的彩色或黑白照片。然而，这些暗房并乐此不疲的人。然而，无论你是否有暗房，"完美的照片"这一课是必读的，因为它概括了一幅完美的照片中能找到的所有要素---你应在一幅完美的照片里找到的全部细节，不管你自己印片还是交给工作室去做。

二、完美照片的特点

　　我们从确定完美照片的特征开始讲，然后谈谈如何获得自己的照片。

影像

　　当然，完美的照片首先要有一个好的影像，即拍摄对象在某一方面很有趣或很美。但这在很大程度上取决于个人品味。重要的是，被摄对象吸引"你"。你是唯一和最终的裁决者。不必担心其他人的观点。他们有自己的想法，介照片不是他们拍的，是你拍的。因此，如果你喜欢那个影像，就足够了。你完全有权把它摆在自己家里。
　　首先观察自己拍摄的影像，分析你对它的感觉。从这个指导方针出以进行分析。
　　1. 考虑摄影对象。对象清楚吗？对象对于观看照片的人来说是显而易见的吗？在一些实属罕见的照片中，你拍摄的方式有将对象的特性（如"我的母亲"）升华到共性（"母性"）的一面吗？
　　2. 你是否将注意力集中在对象上了？在我们的课程中，你学到了许多集中注意力的技巧，如取景、选择焦点、构图、交汇线、重复、选择照明等等。你给自己提出的一个重要问题是：我的拍摄对象突出吗？它明显位于注间的中心吗？这是使洗印的图片比原照质量更佳的一个步骤。例如：假设你拍了一幅母亲的照片，她位于底片的左上角。如果你印出整张底片她就看不清了。但正如本课后面总分所讲的，你可以突出该形象，使整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整幅图片中占主导位置---她一个人可以占据前景。
　　3. 在上例中你实际所做的是"简化"。在本课程中，我们已教你在刚开始摄影时尽量简洁明了。但是洗印时，如运用我们将在本课中讲授的大量的技巧，你还是有简化的机会，这些技巧包括：
　　剪裁 如上所述，可以只印出影像的一部分。可告诉洗印员去掉分散注意力的部分。
　　局部额外曝光 可以通过局部额外曝光的暗房技术把影像重要的部分暗化，使之更突出。例如，可以让洗印员在放大时母亲脸上的细节以更多的空间，使之更清晰地显现在图片上。这就是"局部额外曝光"法。
　　局部遮光法 可以通过一种叫做"局部遮光法"的暗房技术将图片中不太重要或分散注意力的成份变浅一些。例如，如果母亲头部后面的房子会分散注意力，你可以让洗印员在放大时减少该部分的曝光量，使之在图片中的颜色淡一些。我们将在本课仔细讲授以上技巧。

底片或幻灯片

　　 假如你喜爱某影像，完美照片的其他要素还有什么呢？你的底片或灯片必须在技术上完美无缺，具有我们在此前的课节中反复向你灌输的那些特征。具体地说：
　　 1. 焦点 被摄影对象应有极为清晰锐利的焦点。这对于图片来说特别重要，因为你可以把35mm影像的一小部分放大一倍或更多倍。所以，只要胶片有一点点不清晰，在照片上说会变得很明显，因而可能毁掉照片。
　　 2. 稳定 同样，相机在曝光时必须稳如磐石。相机绝不能振动，因为其破坏照片的程度与上述情况是一样的。
　　 3. 曝光 影像也应正确曝光。你应看到各个细节都依照你的要求或明或暗，或兼而有之。整个底片或幻灯片不应曝光不足或曝光过度，这样便不能充分展现你所要的色调。
　　 4. 照明 影像应表现出你在前四课学到的照明效果。要将阴影区细节应充分展示出来，这样才能印在照片上。突出部分的亮度应充分缓和以适应曝光宽容度。布光应使对象从背景中突出出来，产生你所追求的色调。
　　 5. 清洁 影像不应有暇疵、污迹、划痕、指印或其他可能损伤图片的不尽完美之处。想让洗印员为你制出完美的图片，原始影像需具有以上基本素质。其中任一部分欠缺，无论印片师采取什么办法，都不可能制出完美的图片。

三、案例分析

　　本课中，我们讲授怎样制成完美的图片---适于挂在家中墙上，在展览会上展示、参加比赛或刊登在杂志或书上的图片。总之，你首先应选择"好"的影像，值得你自豪的影像。本课中我们指出，"好"影像是技术上完美，审美上可爱的影像意味着什么？
　　技术完美的影像是焦点清晰，曝光正确，外表无缺陷的影像。审美上可爱的影像是取悦于人的影像。这样的影像应达到三个标准：
　　 1. 清楚表达摄影对象---主题；
　　 2. 你全神贯注于该对象；
　　 3. 消除分散注意力的元素从而实现简化。
　　你的哪些影像值得自豪？为帮你选择自己的好影像，我们认为你会有兴趣看看纽约摄影学院校友们在校时所拍的照片，这些都是学院的教师认为可能获成就奖的照片。我们认为这些都是"好"影像，可以得奖、卖钱。我们希望你在完成本课程之前就可以拍出这样的影像。
　　这些照片在技术上是完美的，除非我们特别指出，也都是焦点清晰、曝光正确、外表无缺的，我们用这些照片做"案例分析"，建议你特别注意它们是如何达到上述三项标准的。

四、案例分析之一---极乐鸟（花）

　　作者：纽约摄影学院学生休伯特·瓦利（Hubert Vallee）
　　主题？ 美，色彩，自然，随你说。要证明近距离观看时自然的美丽，这就是最有力的说明。
　　瓦利是如何把注意力集中在摄影对象上的？让它主导整个画面，确定清晰的焦点，用明亮的暧色对比背景的冷色。
　　怎样简化的？ 瓦利是在取景器里进行简化的。这里没有任何无关的景物。
　　评价：纽约摄影学院教师注意到，这张照片取得成功的重要因素在于花瓣上的水珠。这并非巧合，是瓦利用喷雾器洒上去的。

五、加工后的照片

　　假设你把一张具有以上特征的底片或幻灯片交给洗印员，当你把加工后的照片拿回来时，应该寻找哪些完美照片的特点呢？换言之，观看照片时，该用什么标准判断它的优劣呢？
　　这里有几个最重要的标准：
　　清晰 你提供了清晰的影像。加工后的照片应同样清晰。扩印时，洗印员应全神贯注，曝光时无任何振动。
　　曝光 你提供了曝光良好的影像，底片上的细节明暗分明。照片应至少达到这种程度。
　　色调范围 在一张好的黑白照片上可找到很宽的色度，从最黑的黑色（金属银乳剂所能制成的）直到最洁净的白纸能呈现的最白的白色。这就是照片的色调范围。
　　反差 黑白照片色调的另一个方面是反差。如果你把阶梯底部拍成纯黑色，顶部拍成纯白色，反差指的就是两者之间的阶梯数。
　　如果某照片反差强，那么阶梯上只有几级台阶。底部纯黑部分以上的台阶可能是暗灰色；紧接着的是中灰色；再上一阶是浅灰；再上一阶是顶部的纯白色。因此整个楼梯也许只由几级台阶组成。显然，某一级"台阶"内部色调差别可能很小，比如，阴影中的所有细节都溶入"极深"的灰色里了，或是明亮部分的所有细节都溶入"极深"的灰色里了，或是明亮部分的所有细节都溶入"近乎白色"的颜色中了。
　　如果照片的反差不太强，底部的纯黑色和顶部的纯白色之间的台阶会多一些。例如，底部黑色之上的台阶可能是"近乎黑色"，紧接着的是"非常、非常暗的灰色"，再上一阶是暗灰色，再上一阶是发暗的灰色。如此一直往上直到顶部的纯白。这里，整段楼梯可能由10或20级台阶组成，每级都与相邻的台阶有细微差别。显然，这种照片里，灰色调依次呈现细微差别，于是在非常相近的色调区域内能看出尽可能多的细节，即你可以在阴影中看出高反差照片中看不出来的细节，明亮区也是如此。
　　在好的黑白照片中，你一般寻找哪类色调？通常，你想看到阶梯底部至顶部的尽可能多的色调范围，想看到黑黑的颜色和白白的颜色，那么你大都也想看到其间色调的渐次变化，使阴影区、中间影调区和高光区的细节都尽可能多的再现出来。
　　但是，在好的彩色照片中，色调范围的因素通常不如彩色还原重要，"彩色还原"指以下四个方面：
　　彩色逼真度；
　　色饱和度；
　　彩色平衡；
　　彩色反差。
　　我们将逐一加以研究。

六、彩色还原

彩色逼真度

　　要使图片色彩好，应忠实于生活中的原色。红色郁金香就应是红的，绿叶应是绿的，面部颜色应尽可能接近现实生活中皮肤的本色。
　　现实生活中，不同颜色看起来是不同的。你应能看出颜色几乎相同的物体的差别，例如，一束郁金香里有些是草莓红的，另一些是木莓红的，还有甜菜红的。每种红看上去都与其他的红不同。

色饱和度

　　色饱和度指照片色彩的"浓度"和"强度"。饱和色突出、抢眼。如果这种颜色是你想要的，多数彩色效果就应是这样的。
　　但是，你也许希望某些图片的颜色不那么饱和，柔和些，淡些。如果你想使颜色看起来柔和迷蒙，好像透过薄纱或雾气所看到的那样，那么你需要弱些而非饱和的色彩。

彩色平衡

　　彩色平衡指图片颜色的整体效果。一般地说，你需要忠实于原色的彩色照片。但你可能发现一些图片具有整体"色调"。例如，照片的每个细节都显得太黄，太红，太绿或其他什么颜色太强。这就是色调。
　　为什么照片会有不真实的色调？可能是曝光、冲洗、放大时出错的结果。
　　可能因为曝光时使用的胶片不对。例如，在白炽灯或霓虹灯光下使用了日光胶片。
　　可能是时辰所致。例如，黄昏或日落时拍的照片带黄红分调，露天时拍的照片则偏蓝。
　　可能是拍照时的环境所致。例如，绿墙反光，使影像呈绿色调；雪的反光或海拔高的地方使影像偏蓝。
　　可能是使用滤光镜时有意或无意造成的。例如，你可能错误地用黄滤光镜暗化彩照中天空的颜色，这会产生黄色调。也可能故意使用红滤光镜以使影像偏红，比如拍日落时想使之更红。
　　色彩平衡是制做彩照时需考虑的另一个与黑白照片无关的因素。

彩色反差

　　另一个要考虑的方面是"彩色反差"。如前所述，图片的反差形容为从最浅的颜色到最深的颜色的过渡台阶数。但与黑白片的反差不同的是，在彩照中你不仅要处理浅灰与深灰的差异。你面对的是最浅的红和最深的红，最浅的蓝和最深的蓝，最淡的黄和最深的黄等实际上任何一种色彩的最深和最浅色之间的差异。
反差很强的彩照中，阶梯比较大。虽然你可以清楚地看出深红和浅红的差别，但不一定看得出很深的红与中度深红的不同。阶梯跨越幅度很大时，几近相同的颜色之间可能看不出有何差异。
　　反差不强的彩照中，阶梯比较小。你也许能在深红和中红间区别出12种不同的色调。由于阶梯较小，你有看出几近相同的颜色之间的细微差别。
　　你可能面临以下问题。一般来说，你需要色彩饱和的照片，即浓而强的颜色。通常，这种照片反差也强。相近色调的颜色之间差别很小，因此你必须决定在颜色上采用饱和色还是细微差别色，这一点更重要。
　　要记住的重要一点是，在一定限度内，你可以使照片的颜色反差或强或弱。这是你可以自由选择的。
　　这些就是你在彩照中要考虑而在黑白照片上却不用考虑的因素。

清 洁

　　现在，让我们回到彩色和黑白照片都需达到的几个普遍的目标。好的照片上会找到的另一个特征是我们称做"清洁"的东西。你想得到无以下明显污迹的照片：
　　指印 也许在联邦调查局里这样的照片看起来会很好，但请别在你珍贵的照片上留指印。照片上也不要有其他明显的邋遢迹像，如污点、液滴、脱落头发的痕迹、擦伤等。
　　白色和深色斑点 照片上的小点通常是底片或相纸上的灰尘造成的，在一定程度上可以避免，洗印员会用一种称为"除斑"的方法加以修复。顺便说一句，这种方法在第五单元"最后的修饰"一课中详细讲述。做法很简单，即使你不亲自洗印也应学会，因为你经常会遇到旧的照片或从商业修片师那里取回的不尽完美的照片，这时自己动手会很方便。
　　边缘整齐 如果照片有边，其边缘应与相纸边缘平行、对称。

七、小结

　　以下是完美的照片所具备的特征：记住，得到完美的照片有三个关键步骤：
　　1. 有趣或美丽的题材；
　　2. 技术上完美的底片；
　　3. 洗印过程毫发无损的照片。
　　了解了你所追求的品质之后，假设你已得到具有前两项特征的底片，你喜爱该题材，且底片拍摄技术完美。现在你的兴趣所在是花钱雇人为你制做完美的照片。这一步怎么走？

八、案例分析之二 ---新兵营

　　作者：纽约摄影学院学员格兰特 S.保罗（Grant S. Paul）
　　主题？ 韧性，强度，力量，英武。不，这些不是海军新兵。他们是关岛的中学生。画面前景中的年轻人狂吼着向钢柱发起进攻，要把它推倒。其他人专注地观看，等着轮到自己。
　　保罗是如何把注意力集中在摄影对象上的？用广角镜头接近前面的年轻人，让他成为画面的主导，强调他抓住柱子的双手。选择时机按下快门。他捕捉到了动做的高潮，连他露出的牙齿也拍得正是时候。通过使用超焦距，前景中的主角和背景上的旁观者焦点都很清晰。
　　如何简化的？保罗可能忽略了什么？我们看不出很多地方忽略掉了。也许分他曾展示出被摄对象完整的双腿以加强照片的力度，但其实是不必要的。能看到膝盖的撑力就足以加强力度了。
　　评价：有的导师建议，如果被摄主体面部后面的那个人是教练，那么此人若是再往前站一些，别被主体的脸挡住，拍摄效果会更好。还有，如果从稍高一点的地方拍摄保罗，背景中的男孩子们会在主体的头部周围形成一个圈，形成把他框起来的效果。

九、案例分析之三 ---对打

　　 作者：纽约摄影学院学生克拉伦斯·陈（Clarence Cheung）
　　主题？动做，迅速，空气般轻盈敏捷。事实上，陈在他以表现做为目的的第一个"拍摄计划"中交了张照片。当然，他获得了成功。
　　陈是怎样集中注意力的？通过定位在对象上吗？事实上，他选定了两个对象有，都是运动中的人。他把快门速度放慢，使动做变模糊，以捕捉到动做的精彩瞬间，但他同对又拍到了全景，使影像有实在的感觉。结果是两个人物都模糊了。实际上空中的人物表现了超现实的模糊感。然而，两个形像都清楚地告诉我们他们什么。
　　 简化？本照片没有杂乱无章。我们所看到的都是重要部分。
　　 评价: 也许右边站立者后边和空间应该再大一点儿。他挤在照片的后面，看起来有些局促。

十、 商业制作与定做

　　首先应认识到，你可以让两类公司为你印制照片：
　　商业冲洗部 花钱最少的是商业冲洗部。这些加工者无处不在。其中一些如"一小时"加工商在自己的店里印片，多数（如街头杂货店和超级市场）把活儿送出去做，第二天或第三天再取回来。
　　商业图片社 贵得多的办法是让图片社来印。他们可以单独洗印每张照片，但你需为此付钱！两种方法利弊何在？

商业冲洗部

　　商业冲洗部更容易找得到，便宜得多，通常也更快。另一方面，提供的选择和服务项目一般很有限，通常是自动冲洗，即你的照片是在计算机控制的流水线上加工的。
　　但是，应认识到商业冲洗部也是良莠不齐的。柯达也提供商业冲洗服务。你从柯达加工部取回的底片、幻要灯片和照片效果一般都很好。然而并非所有"杂货店"或　"一小时"冲洗部都是如此。有些好，有些则不然。因此，我们建议先试试看。把不太重要的胶片交送几个不同的商业加工部，而后对比效果。因为柯达通常都很好，所以用柯达的加工效果做为标准。其他的与之相比，以判断优劣。如果另一个冲冼部质量上可与柯达媲美，价钱又低，那么尽量用这个。
　　（注：如某冲洗部仅仅是自我宣传说："我们使用柯达相纸"，并不意味着他们在柯达图片社加工照片，不是的。如果想到柯达加工，通常可以向摄影器材商店询问。）
　　假设你找到一家　"好"的商业冲洗部，那么它在哪些方面做得不如商业图片社呢？因为在生产线上加工和印制胶片，所以商业冲洗部不能给予照片可能需要的个别关爱。结果，你可能不会得到你确实想要的东西。例如：
　　尺寸 他们只提供几种较大的尺寸，如8英寸 10英寸和11英寸 14英寸。
　　饰面 他们仅提供两种加工后的饰面：光面和绸纹面。
　　剪裁 他们也许根本不给你剪裁影像，或像柯达那样只提供有限的、特定的几种剪裁方式。
　　控制手法 他们通常不提供任何商业图片社能提供的个别控制手法，如刚才我们讨论的局部额外曝光、除斑、局部遮光法或修片。

商业图片

　　商业图片社 ---通常被称做"定做实验室"会接受你的底片或幻灯片并让一名技师为其个别洗印。这个人可能花一两个小时在暗房里洗印，给予大量认真的、个别的关照。这一点会从加工后的成片中看得出来。这样，商业图片社制做的照片一般由于某些原因而更胜一筹：
　　1. 除受原始底片或幻灯片质量的限制外，你可以随心所欲地得到你想要的效果。对尺寸、饰面、剪裁和控制手法的选择更多。
　　2. 通常会得到更好的照片。给予照片的大量个别关照明显体现在成品中。
　　商业图片社看待专业摄影师就像你我看待家庭医生一样。他们建立起私人关系。尤其在大城市里，他们找到一家商业图片社，与那里人熟识起来。他们不仅结识柜台后的伙计还有实际从事印片的技师 --- 不论是男是女。他们与此人成为朋友，凭个人关系而行到一点特别的服务和照顾。他们能与技师谈论对每张照片的具体要求。他们经常从技师那得到好的建议。一段时间之后，技师就会知道这位专业摄影师的特别喜好。无需交谈就能领会摄影师的意图。
　　另一方面，正如已提到的，商业图片社的印片价格比商业冲洗部贵得多，依你的要求不同，可能贵两三倍或更多。
　　现在，你也许想问：如果请当地摄影器材商店定做照片，会得到哪类加工部的服务？如果你不讲清要哪类加工，业主通常会认为你要能提供的最便宜的方式，他就会把你的胶片交给商业冲洗部。但多数摄影器材商店同时也与商业图片社有联系。如果讲明要用定做方式 --- 尤其是当要求我们以下要讲的、只有商业图片社才掌握的某种特别手法的时候，那么当地摄影商店很可能会把你的作品送到商业图片社。定做印片可能很贵，非常贵！所以你在同意之前，一定要弄清价格。
　　在杂志或报纸上做广告的直接邮寄冲洗部怎么样？他们是商业冲洗部还是商业图片社？多数是商业冲洗部。这会反映在他们的低廉价格和所提供的有限服务上。但另一些却是真正的商业图片社，他们会以和商业图片社同样贵的价格提供各种服务。
　　最后要提醒的是：仅仅因为冲洗部做广告说他们提供"定做尺寸的照片"或"定做质量的照片"并不一定意味着他们是定做室。"定做"是当今的时髦词---广告公司和广告撰稿人爱用的字眼儿。正如地产商将最最小的宅地称做"地产"，汽车旅馆将比浴缸大的游泳池称做"奥林匹克级"一样，许多商业冲洗部把自己的自动生产线制作的照片称为"定做"照片。

十一、 由底片或幻灯片到照片

　　好，现在让我们看看当你把底片或幻灯片送到柜台前并说："我要用这个印大一点的照片"时所要做的决定。你的第一个决定是什么，要看你提供的是底片还是幻灯片。
　　如果你用底片印制--无论是彩色还是黑白的，那么过程很简单。洗印员会把底片放在一台放大机里。把影像投射到一张放大相纸上。这张相张经过加工之后，瞧！这就是你的照片。通常你从加工部取回的彩色照片称做"C片"。黑白照片有时称做银片，因为影像是由黑白金属银形成的。但如果要求用你提供的幻灯片（或任何开式的透明片）印制照片，冲洗部可能会给你两个主要的选择：
　　汽巴克罗姆照片（银染料漂白法）或由中间底片印制的照片。

　　汽巴克罗姆照片 "汽巴克罗姆"是伊尔福的一个商标。汽巴克罗姆照片或透明片放在放大机里，方式与加工底片一样。他把上面的影像投射在一张伊尔福汽巴克罗姆相纸上，然后在伊尔福汽巴克罗姆化学药剂里冲洗。其结果是一张伊尔福汽巴克罗姆照片。柯达也提供同样作用的产品，但汽巴克罗姆是更为广泛的选择。

　　中间底片印制的照片 这是一个两步过程。
　　首先，暗房技师将幻灯片投射在一张彩色负片材料上。他加工这张材料，制成的灯片的彩色负像。这张彩色底片叫中间底片。
　　第二步，他把中间底片放在放大机里，方式与印制其他彩色底片相同，由此制成一张彩色照片片。结果是C型照片。
　　注意：汽巴克罗姆的生产商伊尔福告诉我们，他们正准备将"汽巴克罗姆"商标改成"伊尔福"。其实是同一种产品。

汽巴克罗姆（银染料漂白法）和中间底片法

　　二种方法的利弊如何？
　　成本：每张汽巴克罗姆照片都要付钱。而对中间底片的照片而言，你只需付中间底片和C型照片的钱。但同一张中间底片印多少照片都行，且可以保留中间底片以备将来重印。因此，印的照片越多，每张所付的中间底片成本就越少。
　　而相对面本是如何计算的？如果只印几张照片，比如说1～6张---成本是差不多的。但如果大量印制，中间底片法便宜些。事实上，如果某项工作要求你为当地麋鹿俱乐部的50名成员各印一张照片，一张中间底片和50张彩色照片的成本可能少于50张汽巴克罗姆照片的成本。
　　表面：典型的汽巴克罗姆照片表面光亮度很高，几乎像镜子一样亮。有些人喜欢这种表面。有些则不然。伊尔福向那些不喜欢这种表面的人提供半绒面的汽巴克罗姆纸，他们称之为"珍珠"面。但使用率通常比光面照片低得多。
　　另一方面，C型照片提供更广泛的饰面选择。你会得到光亮的彩色照片，但并不像典型的汽巴克罗姆照片那么亮或者你会得到无光泽的、半绒面的、绸纹、毯质或帆布面的彩色照片。
　　反差：汽巴克罗姆照片是偏"高反差"的。换句话说，这种照片不会显示出明暗相近的色调之间的强烈区别（记住，这些照片像是从底到顶只有几级台阶的阶梯）。这种高反差是一些专业摄影师不喜欢用银染料漂白法而偏爱C型片的主要原因。他们喜爱彩色照片所能实现的颜色上的细微差异。如果开始时底片平淡无奇，你也许更喜欢利用银染料漂白所固有的高反差赋予其韵味。
　　如果想用彩色幻灯片印制照片，以下就是你要考虑的标准。哪种方法能最有效地利用成本？我需要汽巴克罗姆的光亮表面，还是C型照片的较低的反差和更大的色调差异？从这一点看，无论用灯片，彩色负片，还是黑白底片印制，洗印员向你提供的选择都差不多。以下就是例证。

十二、 案例分析之四---自画像

　　作者：纽约摄影学院学员Gah - bohrHoydou
　　主题？工作中的画家。自画像。
　　照片作者是如何集中注意力的？通过在一幅画面上表现全部内容的方法。在这幅影像里，他采用了"重复"的手法向我们展现工作中的画家，他正在创作的自画像和他用来作为模特的镜中的影像。
　　简化？仔细观看这幅照片。有没有可以省去的杂乱的内容而不使故事有何缺失？我们认为没有。甚至连左边的椅子和地板上的酒瓶都告诉我们有关这个人和他所处的环境的信息。我们认为照片作者传达了我们需要知道的信息，不多也不少。环顾照片的四周，看看你是否会把某些部分裁掉。

十三、 尺 寸

　　你会被问到这样的问题："你要什么尺寸的照片？"
　　现有的标准尺寸为：
　　4英寸×5英寸 11英寸×14英寸
　　5英寸×7英寸 16英寸×20英寸
　　8英寸×10英寸 20英寸×30英寸
　　另外，一些印片员提供8英寸×12英寸的尺寸，以取代8英寸×10英寸的。为什么是8英寸×12英寸？因为这种长方形更接近35mm底片的近乎全部影像。而传统的8英寸×11英寸的尺寸则会削去35mm底片影像的边缘。
　　要认识到，如果请商业图片社印制照片，你能为影像量身定做相纸。例如，如果影像又高又瘦，你可以要求将相纸剪成11英寸×17英寸或11英寸×19英寸等特殊尺寸或其他任何合适的尺寸，而不会得到两侧留有大量空白的11英寸×14英寸照片。

十四、 边

　　下一个问题也许是"你想要带边还是不带边的照片？"
　　典型的边是每边各1／4英寸。哪种较好？这要看照片的使用方式。对某一尺寸而言，无边的照片的使用方式。对某一尺寸而言，无边的照片使影像稍大，因为影像覆盖整个画面。所以这是对展示影像有利的因素。因此，如果想把照片插在有透明袋的相册里或装在无框的展示板上，无边的照片会更合适。
　　另一方面，如果想把照片装时使用相角或有其他部分遮盖照片装置的相册里，有边照片会更好。还有，如果会经常取用照片，边缘会给你手持的空间，而不会触摸到影像区域。

十五、 饰 面

　　"饰面"一词指相纸的外观。有些相纸以亮，一般称做"光面"。有些不反光，通常叫做"无光面"。一般来说，表面质地是相纸所固有的。有制成光面的相纸，也有无光的相纸。
　　通常，你会被问到这个问题："照片要制成光面还是无光泽？"商业图片印片员所提供的一般选择。商业图片社通常会提供更多的饰面选择，可能包括无光面、半绒面、光面、半光面、绸纹、砂砾、毯质或帆布面的。

十六、接触照片

　　通常，当你在一项工作中拍摄多卷底片时，你会选择印制每卷接触照片。为什么？首先，因为这比分别放大每幅影像便宜得多。其次，因为它提供了一个把你所有的影像存档的时常方便的办法。每张接触照片上只能保存36幅影像。
　　接触照片是按胶卷上每张底片---彩色或黑白胶片的原始尽寸印制是照片。对于接触照片，你可以用放大镜仔细检查每幅影像，然后只选少量完美的影像进行放大。这通常是商业制做的方法。在这种工作中，右能要求你拍摄许多胶卷，然后交上"接触片"供艺术指导选择。
　　一般地说，商业冲洗部不制做接触片。商业图片社会做。此外，你可以用黑白底片制成接触片或用彩色底片制成单独的彩色接触片。
　　由于并非每个画面都分别印在单独的接触照片上，所以照片中所有影像的曝光程度是平均的。但是，你的画面通常都不是"平均"的。特别是，如果要将照片分类----像多数专业摄影师那样，那么有些影像会曝光不足，有些则会曝光过度。因此，在曝光程度"平均"的接触照片上，有的影像会印得太暗，有的则太亮。为加以弥补，商业图片社通常会为每卷胶片提供两套的接触照片。一套侧重暗面亮面。这样，你会发现一些影像在一张照片上效果较好，一些则是一另一张上效果好。在两种照片中选择，多数影像的效果都是可以接受的。

十七、相纸的种类

　　让我们花点时间看看用制做一般黑白或彩色摄影像照片的相纸。这种相纸与装在相机里的胶卷有一个相似之处，即它只是涂了感光乳剂的基底。
　　在黑白照片上，感光剂由卤化银晶粒构成，与黑白胶片上的很相似。
　　在彩色照片上，感光剂由青色、品红、黄色三层卤化银晶粒和成色剂构成，与彩色底片的胶片也非常相似。
　　既然感光剂与胶片上的相似，相纸如何区别于胶片胶片呢？涂感光剂的片基有所不同。胶片的片基是透明的乙酸纤维。相纸的片基则是纸或涂塑的纸。
　　过去，所有的照片都是用纤维纸基相纸。近年来，引进了涂塑相纸。两者都可用在黑白照片上，但事实上所有彩色照片----包括彩色照片和汽巴克罗姆照片，都是印在涂塑的相纸上。
　　黑白照片可以印在任何一种相纸上，两种纸的区别如下：
　　以纤维纸作纸基的相纸称为纤维相纸。涂塑相纸称做RC相纸，RC代表"涂覆树脂"。RC纸是由一张一面涂有一层极薄的感光剂、四周涂有塑料树脂的薄纸构成的。这样，涂了感光剂的纸就被夹在两层透明塑料之间。
　　两拖拉机纸的利弊如何？
　　RC纸的最大优点是便于使用。这种纸很平，不卷曲，不容易碎，弄脏或有污点后易于清洁。当然，更易于在暗房里加工。但如果花钱雇人为你印制照片，就不用考虑这一点，除非制作RC照片更便宜些。
　　RC相纸最主要的缺陷是，开始时影像的质量就没那么好。RC相纸的早期版本不能提供纤维纸基相纸所能提供的浓艳色彩。RC照片上的黑色没有纤维纸基照片的"黑"颜色那么浓，今天不再是这种情况了。RC照片的色调范围与纤维纸基照片几乎一样。因此，这不再是问题了。
　　但是，许多守旧的老专业摄影师仍宣称纤维底相纸印出的黑白照片效果好，并举出三个理由：
　　1. 他们会告诉你纤维基本相纸还是会印出色彩富丽的影像。他们称赞这种纸能印出更白的白色和更黑的黑色。
　　2. 制做优良的纤维纸基照片一百年内不会裉色（如果确实会裉色的话），而RC相纸的寿命仍说不准。
　　3. 纤维纸基的照片容易点色和修片。RC纸上的塑胶会给这种工作增加难度、效果也没那么好。
　　因此，几乎所有在摄影展览会上展出的优秀黑白照片照片都是由纤维基相纸印制的。
　　纸基照片的外观真的更胜一筹吗？我们建议这一点由你自己验证。如果你确实想从事黑白摄影，可分别用两种方法印制你最喜欢的底片，然后再做出选择。

相纸的重量

　　纤维基相纸的另一特点是它的厚度。多数纤维基相纸现有两种厚度：薄的叫普通厚度（单倍重量），厚的叫特厚（重磅）。两种重量的纸上感光剂是相同的，只是纸基的厚度不同。
　　特厚相纸手感更结实，摸起来不那么纤弱，也不容易卷曲或褶皱。所以，使用特厚的相纸会使你更加惬意，除非有特别原因一定要用薄相纸。
　　RC相纸只有一种厚度，约介于普通和特厚纸之间。因此通常被称做中间重量。所以，用RC相纸是没有选择余地的，但这并不是问题，因为塑胶给了RC相纸的所有优点及其所没有的好处。

高级相纸

　　少数印片商提供另一种黑白纤维基"高级"相纸，市场销售商标为柯达"精品"，东方"海鸥"和伊尔福"艺术殿堂"。高级相纸是纤维基黑白相纸，具有两个优点：
　　首先，这种相纸通常都特经过别漂白，因而一般情况下比普通底基更白。结果就是更白的白色。
　　其次，相纸的感光剂中银量更大，大约比一般相纸多50％。这样，照片上的阴影区域会产生更厚的一层黑色金属银。结果就是更黑的黑色。
　　你可以看出，用高级纸印制的照片色调范围会更广，从强光部分最白的白色一直到阴影部分最黑的黑色。这种色彩的浓艳度是优秀的黑白照片中最值得我们钦佩的素质，就是许多安塞尔·亚当斯创做的黑白照片照片所达到的色调范围。
　　与此相应，我们建议，如果你想印制一张优秀的黑白照片，应要求用高级相纸。印片商可能会多花几个便士买高级相纸，但与定做照片所需的整体费用相比，这只是九牛之一毛。

十八、案例分析之五---工业环境

　　作者：纽约摄影学院学员特伦斯·戴克（Terrence Dyke）
　　主题？ 工业污染。
　　戴克是如何集中注意力的？通过光的运用。工业烟囱及其冒出的烟全是污黑的，与浅色的天空形成对比。
　　简化？在照片上部，你能看到整个画面。在下半部分，你会看到我们的教师将如何裁切这张照片。戴克裁掉了与主题无关的所有内容，但在开阔的天空中，尤其是左侧，留下很多无关之处。如果把这部分天空裁掉，意思会得到更有力地表达。你怎么看？（见下页图13.6图13.7）。

十九、按步分析

　　好了。你已拍出自认优异的黑白照片，现在想印制16英寸×20英寸大幅照片并镶起来挂在房间的墙上。你可以向印片员提供哪些信息，使他或她为你印出自己内心所勒的美妙影像？答案是，让我们拿典型的照片为例，分步研究。

　　为撰写本书"案例分析"，我们请副院长杰里·赖斯拍摄了一卷35mm Tri -X胶片，然后像你可能做的那样，让商业图片社加工成照片。现在，让我们跟着杰里，看他如何让该图片社将其中一个影像制成完美的16英寸×20英寸照片。
　　杰里首先把那卷未冲洗的胶片交给图片社，让他们冲洗并提供印在一张8英寸×10英寸相纸上的展现36个画面的"接触照片"。在图13.8中，你看到接触照片的一部分。
　　杰里现在的任务是选择一个想扩印成16英寸×20英寸的影像。你会选择哪一张？杰里喜欢这些影像的总体效果，喜爱其中的摄影对象---他的妻子和他们的狗"将军"。问题是，他应该选择放大哪幅画面呢？

第一步： 编 辑

　　如果这些就是你拍的影像，你就该担负起编辑的责任。现在你应该设法用公正的眼光研究影像并选定最好的一张印成16英寸×20英寸照片。
　　首先，你要用放大镜仔细观看每一个画面。只有将影像放大，你才会观察到35mm接触照片的细节和暇眦。
　　从暇疵开始。快速排除所有有严重技术问题的影像，例如不当的曝光，不清晰的焦点，或无法弥补的划痕。然后看一下影像本身的细节，把图像效果不甚完美和不能展现你所要的开像的画面也排除出去。
　　回到图13.8，杰里认为所有影像技术上都令人满意，但他快速排除了画面6。
　　为什么？你怎么看？
　　他把画面6剔除是因为影像不完美。他妻子的目光朝向与镜头相背的地方，他对她思索时的面部感兴趣，而不是她的后脑勺。
　　紧接着他会排除哪个画面？他排除了画面8。你认为这一次他的理由是什么？
　　画面8里，他妻子的沉思表情恰到好处，而且"将军"表现得像个天生的演员，但角度不对。由于相机太近，产生了透视畸变。他妻子的腿看起来太大，占据了照片的下半部，而且在脚踝处被截断。这一点类似我们在第一单元里讲过的"狗鼻子"问题，而且与"培养你的眼力"一课的8.10节所描述的"不不"问题直接相关。所以把它排除。
　　剩下两个可选画面 ---- 画面5和7。你会选哪一个?
　　这确实是一个你想让照片表达什么问题。你追求的基调是什么？你想让照片具有什么主题？杰里说，他想让照片表达的基调---主题是"思索"，即安静、沉思的内省基调。两张照片中，他妻子思索的意境表现得淋漓尽致，但杰里觉得画面5中那只狗看起来太活跃了。在画面7中，"将军"的姿势恰如其分，只是望向窗外做它的"狗儿梦"。所以，画面7被杰里选中加以放大。

第二步：剪 裁

　　 杰里来到商业图片社放大画面7。为了向他们说明自己的要求，他再次用放大镜扫了一眼画面7。事实上，他看到的是图13.9上的画面。我们看到画面上的影像被放大成3R照片的大小。
　　杰里让商业图片社裁切这张照片。他想把分散注意力的因素裁掉，简化影像，以使照片集中表现被摄对象。所以，他仔细地检查影像，看看如何通过排除分散注意力的细节来强化照片的效果。
　　首先，杰里觉得照片顶部窗户所在的广阔区域是不必要的。他的摄影对象在右下角，他要把注意力集中在这里。因此，他决定把照片顶部不必要的部分裁掉，剩下足以提供必要信息的内容。为了说明他想让商业图片社影像顶部裁掉，杰里画了一条裁切线，如图13.10所示。
　　注意，杰里粘了一条遮挡胶带，指示他要裁切的区域。遮挡胶带的底部标注了他要保留的区域边缘。
　　你究竟要如何划出剪裁线？如果你不介意在样片样上做记号，可以直接在校样上划剪裁线，在本例中，直接划在接触片上。或者你可以在3R照片上做剪裁标记。但是，如果你不想破坏样片表面---例如，如果你想剪裁灯片上的影像，可以把样片包在玻璃纸或塑料套里，然后再套上划剪裁线。只是要确保宽样片在套里不会移动。
　　许多摄影师使用油笔划剪裁线，但油笔本身有一定宽度，所以不利于精确地剪裁。标明剪裁线更精确的方法是像杰里那样用遮挡胶带。带子内侧的边会精确标明你想在影像中留下的内容。

　　回到画面7，杰里把注意力转到照片的左面部分。他认为左面的植物对他要表达的信息而言是不必要的。所以，他在左面标上另一条剪裁线，如图13.11所示。注意他剪裁的位置。他留下窗台上的曼陀林（琴），认为它不会偏离他想要的基调。相反，他觉得这支有灵气的民间乐器增添了与照片的沉思主题相协调的细节。
　　现在，杰里的注意力回到照片底部。这里哪些是必要的，哪些是分散注意力的？他认为照片前景的杂志会分散注意力，所以他标上了一条裁切线，如图13.12所示。
　　他在右面也加了一条裁切线吗？没有。杰里向商业图片社说明，他想根据印制16英寸×20英寸比例照片的需要裁切画面的右边，只要他妻子的手臂毫发无失。

二十、案例之六 -----女人与猫

　　作者：纽约摄影学院学员安娜·波尔（Anna Pol）
　　主题？美。城市环境中与自然的亲近。从根本上说，这是一张环境肖像照---- 一张外景照。它表现的是一位美丽的女人处于她所喜爱的环境之中---她的猫，她的天然葡萄藤板凳，她的植物，她的家。
　　波尔是如何集中注意力的？她把焦点同时放在女人的眼睛和猫的眼睛上，让他们都直接瞧着相机，也就是瞧着观众。而且，她让这个女人穿上造型简单的黑色套装，这样她的脸和猫形成了鲜明反差。她还把女人设置在绿叶的环绕之中。
　　简化？有很多简化之处，但大多有助于说明这个女人的故事和她所处的环境。你能裁切吗？一定能，但你最终得到的是图13.14那样的不同照片。这两幅由同一张底片印制的照片效果不相上下，分别满足不同目的。图13.13是一张环境照，摄影对象很可能想把它摆在公寓里。图13.14是那种配偶摆在自己办公桌上的肖像照片。

第三步：局部遮光和局部额外曝光

　　裁切后的影像
　　如果实验室仅裁切了照片，其他什么也没做，那么照片看起来会像图13.15那样。
　　用放大镜观察图7的接触照片的同时，杰里还仔细检查了阴影和强光区。他认为有些阴影部分太暗，有些强光部又太亮。如可能的话，他想在16英寸×20英寸照片上纠正这些不足。
　　如何纠正太暗的阴暗的阴影和太亮的强光区？如果是商业图片社，你可以要求对影像的不同区域进行有　　选择性的曝光：
　　使这部分暗些；
　　使这部分亮些；
　　使这部分非常暗；
　　使这部分非常亮。
　　与商业照片相比，这是定做照片的优越性之一。记住，照片是通过将相纸暴露在放大机透过的光线下制成的。照射在相纸上的光线多少决定曝光效果。就商业照片而言，整个影像的曝光程度相同，一般由电脑决定，这台电脑决定着精确的"平均"曝光程度。平均曝光对影像的某些部分或许是合适的，但也可能意味着可其他部分的曝光过度或曝光不足。
　　对定照片而言，你可以要求使影像的某些部分稍低于平均曝光量----这一制做方法称做"局部遮光法"。在照片上，这种区域会显得比充分的平均曝光的效果亮一些。
　　"局部遮光"的标记
　　同样，在定做照片上，你可以要求让影像的某些部分的曝光量比平均多，叫做"局部额外曝光"。在照片上，这种区域显得比充分的平均曝光的效果更暗。
　　在下一课"暗房"中，你可以学到局部遮光法和局部额外曝光的技术。现在，只需认识到，在定做照片中，内外可以选择让影像的不同区域得到不同程度的曝光，对黑白和彩色照片来说都是如此。
　　在某一区域采用局部遮光或局部额外曝光的原因是，你想在该位置制造更多的细节。例如，杰里认为他妻子膝盖以下的短裙区域很暗，以至于看不清裙子的褶皱或质地。他想要更多的细节，所以他要求实验室在这一区域采用局部遮光的手法，即让曝光量少一些，使这部分更亮。在图13.16中，你看到他是如何标明局部遮光区的。
　　局部遮光一定会展现极暗区域的细节吗？不。除非底片上已显示出该细节。你印不出底片上不存在的东西。这就是为什么拍摄照片时，胶片的适当曝光会如此重要。记住，我们强调，你应该拍出记录阴影和强光区的所有重要细节的底片或幻灯片。把这些细节记录下来后，就可以把它们印出来。但是，如果没记录下来，它们就永远缺失了。
　　局部额外曝光的标记

　　同样，杰里想使透过窗户看到的明亮强光区变暗。他不仅想表现接触照片上透露的蛛丝马迹，还想户外和室内之间形成反差，因为他觉得这种亮度会散观众对摄影对象的注意力。为了简化_除去分散注意力的亮度，杰里在接触照片上把这一区域标注出来，要求在这里使用局部额外曝光，如图13-17。
　　采用了局部遮光和局部额外曝光法的影像
在图13-18中，你看到按照杰里的要求进行裁切，局部额外曝光和局部遮光而印制的照片。
这是杰里得到的那副影像吗？不。这是实验室技师在放大过程中通过控制手法制成的影像。他或她可能先制成几张照片，然后才确定影像符合要求的照片。这时，他要检查照片上有无小的瑕疵，并用点色的方法加以修正。

二十一、案例分析之七-----两个孩子

　　作者：纽约摄影学院学员彼得·范迪安潘（Peter Van Diepen）
　　主题？孩提时代。纯真无邪。纯朴的生活。在"培养你的眼力"一课中学到的所有技术。首先，他使用了选择焦点的方法，使两个小女孩的形象清晰并让背景柔和。其次，他采用了重复的手法，非常巧妙地运用了水塘的倒影。再次，他把摄影对象和树木一同取入画面。第四，他使对象突出而明确。第五，他运用了色彩反差：女孩儿们在整个照片中只是明亮的彩色人物，但却突出于昏暗的背景之上。
　　简化？河流和船只背景为照片增添了一种距离感。如果顶部和底部裁切更多，你会发现双重影像变得使人迷惑起来。但是，你可以把两边剪掉，制成一张很好的纵向照片。例如，把左上方看起来像斑点的船（有点儿分散注意力）裁掉，把右上方的也裁掉，但背景上要留下船的一部分。你怎样看？这样效果会更好吗？
　　评价：很明显，这张照片成功的直接因素在于巧妙地运用了重复的手法。但仅靠重复是不够的。使用重复的手法时，要确保被重复的对象有分量，能自成一体。基础影像可以独立存在吗？试验一下。遮住下半部分。我们认为这仍是一幅有分量的影像。在本例中，重复使对象更有分量。
完美的照片

朦胧

二十二、案例分析之八----月亮与冰川

　　作者：纽约摄影学院学员格雷戈里·伦斯福德（Gregory Lunsford）
　　主题？自然的美。这张照片是在南极洲拍摄的，做为美国海军增援部队水兵的伦斯福德经常航行到此。照片前景中沙丘一样的小山实际是罗斯岛上埃里伯斯冰川岬角的一部分。
　　伦斯福德是如何集中注意力的？主要通过巧妙地运用光线：注意他如何从背后和左侧运用日光，创造出冰川强光区和阴影区的丰满形象。最后，请注意伦斯福德必须创造出完美统一的曝光，为冰川和月光都提供一定的曝光宽容度。
　　简化？伦斯福德在了取景器里进行了简化。天空绝对的质朴无华与冰川月光似的空幻形成强烈反差。
　　评价：由于前景中的湖面突出于景色的其他部分之外，也许应该加强它的重要性。如果湖水占据前景中更大的面积，会给画面一点喘息的空间。

第四步：除 斑

　　无论在暗房里如何认真仔细地工作，都无法避免会有一些微粒灰尘落在底片或照片上（在加工过程中）。即使在空气已经过滤的商业图片社里，微粒灰尘还是会产生。想使照片绝对完美无暇实际上是不可能的。但是，微粒灰尘和其他小的缺憾经常可以通过点色加以修正。
　　点色是暗房技师使用小画笔和一种合适的颜料把缺子陷从加从加工好的照片上----黑白也好彩色也好，涂掉的过程。在第五单元"最后的修饰"一课里，你将学习如何为照片点色，即使你并不自己做暗房工作。这实际上是一个很容易的程序，但需要细心和耐心，我们知道你在这两方面素质很高。
　　技师在杰里的照片中发现有几根头发粘在底片的边角，造成如图13.21上图所示的印迹。他决定把照片上的印迹除去，只需花几分钟，如图13.21下图，而不是先从底片上把头发拿掉，再重新经过全部程序后制成另一张照片，那样可能会花一个小时或更长时间。

第五步：裱 帖

　　当初杰里要求定做时，他们问他是否要把照片裱帖起来，并向他提供了一些选择。
　　不裱帖 他将得到印有影像的相纸。这时，他可以决定如何放置照片。他可以自己裱帖或镶框。或者，他可以让相框店来裱帖或镶框。
　　垫板 他可以得到固定在垫板----一种卡纸板上的照片。假设杰里选用垫板，他还需做几个决定：
　　垫板可以剪成与照片一般大小-----在本例中是16英寸×20英寸。这样，就看不出垫板的存在，而垫板却能做为照片结实的底面。
　　垫板可以比照片大，例如，24英寸×30英寸，在照片的四周留有对称的边。
　　他们也许会提供"三明治"式的垫板，两张垫板大小相同，比如是24英寸×30英寸的。照片固定在做底面的垫板上，放在正中，上下、左右对称，非常精美。在上面的垫板中间挖出16英寸×20英寸大的空间，透过它可以看到照片。这张上面的板叫"上板"。
　　档案垫板 无论什么样的选择，都要求使用垫板时注意一点："一般的"垫板和一般的卡纸板一样，含有酸性成份及其他对感光剂和相纸有害的杂质。如果你的照片裱帖在一般的垫板上，几年后，影像就可能开始褪色。但是，如果你一再坚持要求用档案垫板，是可以避免这种情况的。这是一种除去了所有有害的酸性成份和杂质的特殊垫板。这是博物馆和图书馆保存珍贵照片和美术作品所用的那种垫板，因为它会使这些照片和做品免受化学侵蚀。尽管贵一些，但如果你想裱贴珍贵照片的话，一定要指明用档案垫板。
　　泡沫芯 大多数定做加工商提供的另一种裱贴形式是泡沫芯。这是一种由类似泡沫塑料的核心部分夹在两张纸之间形成的1／4英寸厚的板。你的照片裱贴在泡沫芯板的一面。与一般的垫板相比，泡沫芯有以下好处：
　　如果压得不紧，垫板容易卷曲，例如放在相框里时。泡沫核心不会卷得那么厉害。
　　垫板相对来说又大又沉。泡沫核心尽管厚一些，但是轻，所以特别适用于巨幅乡间照。
　　绝缘纤维板 如果想使照片的背面非常硬，可以把它裱贴在一张绝缘纤维板上。这是一种由压缩纤维制成的材料，厚度通常介于1／8～1／4英寸之间。这种纤维板很硬，要用锯才能将它切开，而且坚固，也很重。
　　哪种情况下你会选择用绝缘纤维板裱贴呢？一般地说，照片非常大并将永久固定在一个展示点时。例如，如果要把它挂在办公室大厅里做装饰品，你可能更喜欢用绝缘纤维板而不是泡沫核心或垫板。但对多数裱贴而言，选择垫板----当然是档案垫板或泡沫核心的可能性更大。

第六步：装 框

　　商业图片社还会向杰里提供另一个选择，即为照片装上垫板还是镶框。他们提供不同类型的相框，从简单的玻璃夹垫板的相框到精美的橡美的橡大相框都有。
　　杰里选了哪种？
　　当然是那种能表现个人口味的相框。你需要的是与照片相辅相成的而不是与它争夺光彩的相框。所以，我们不告诉你杰里选了什么样的相框，因为他要把照片放在自己的公寓里，裱贴和装框方式也是为了与公寓的装饰相协调而特别选定的。但是，我们会告诉你他所做的一件事，因为会让你省钱。
　　他没让商业图片社进行裱贴或装框，而是向他们要了一张没有裱贴过的照片，然后让当地的一家相框店完成这项工作。为什么？因为商业图片社通常并不自己装框，一般是将照片送到相框店去做，它就成了中介人，所以要在裱贴和装框上加些额外费用。
　　直接去相框店，杰里可能得到低些的价格。而且，他通常还能在相框上有更多的选择。他可以直接跟装框的人交谈，从这个有经验的人那里获得建议和指导。
　　把照片送到相框店之前，他为什么不先让商业图片社将照片裱好？图片社一般由自己做裱贴，所以费用不是问题。但裱贴一定要与装框相一致。
　　不同的相框要求不同的裱贴。杰里这样解释，如果他让相框，他也可以让他们裱贴，这样会与相框相匹配。
　　另一方面，如果杰里不想给照片装框，他也许会让商业图社的人裱贴，因为这是他们的强项，没理由只为了裱贴就到照片商店去。
　　我们同意杰里的观点，并且建议：如果你想裱贴照片的话，请遵循他的指导。另一方面，你也可以自己裱贴和装框。第五单元的"最后的修饰"一课将教你如何像商业图片社那样轻松、快速地裱贴照片。大多数照片商店有很多种自己组装的相框供你选择，而且可能正是你想找的那种。在自己社区里看看美术用品和摄影商店销售的供自己组装的相框，然后选择你认为符合自己要求的那些。
　　要认识到，许多婚礼和肖像摄影师出售照片时连带着相框，他们发现这会成为额外的财源。如果你专攻这一领域，要记住这一点。

二十三、案例分析之九----祖孙俩

　　作者： 纽约摄影学院学员马克·帕加诺(Mark Pagano)
　　主题？ 两代人。年龄。信任。
　　帕加诺是如何集中注意力的？很明显，他很坚决地仅选用了整幅照片的一小部分。但是这很小的部分却讲述了很多关于老人和孩子之间的。
　　简化？ 你可以省去什么？"ixie"商标？它在某种种度上说明着两代人间的差距。裁掉照片左半怎么样？试一试，看看你是否认为效果更好。
　　评价：我们的教师觉得，如果反差更强些，这张照片的效果可能会稍好一点。照片有点平淡，白的地方白得不够。黑的地方也不够黑。另一方面，教师们夸奖帕加诺左侧光用得好，表现出小孩外衣的灯芯绒面料，并在右面创造出深暗的阴影。

二十四、案例分析之十----母与子

　　作者： 纽约摄影学院学员罗伯特 R . 贾德（Robert R . Judd）
　　主题？ 母性。童年。信任。爱。乐趣。
　　贾德是如何集中注意力的？通过让摄影对象主导画面；运用选择性聚焦并把背景忽略掉；从更高的有利地点拍摄使草坪变成唯一的背景而没有分散注意力的车辆、水龙头或垃圾箱；用背景灯把母子二人罩在明亮的光晕里；等待两人达到相互关系顶峰的"决定时刻"----前额几乎挨在一起，四目相对，欢笑着。
　　简化？如上所述，贾德在拍摄这张影像时进行了简化。有一个建议：你可以把顶部的亮区裁掉，也许把底部的也裁去。这样就差不多了。

二十五、案例分析之十一——农场

　　作者：纽约摄影学院学员塔米·罗林斯（Tammie Rawlingsl）
　　主题？广阔美丽的户外？大自然？西部农场？罗林斯的摄影对象是这个农场，但她的照片将农场做为四周壮丽景物的一部分展现出来。事实上，这是一张非常好的风景照。
　　罗林斯是如何选取焦点的？通过将谷仓的红色和后面深暗的起补充做用的树木的绿色加以对比。谷仓被阳光的直射照得鲜亮，而在云朵的阴影下绿树则显得模糊了。另外，她还运用了长焦距，营造一种由前面谷物的茎杆到远处地平线上的山峦的从近到远的感觉。
　　简化？ 这张照片里基本上没什么与主题无关的、分散注意力的杂乱之处。稍做改变会产生非常不同的影像----左右宽、上下窄的照片，会大量削去前面的谷物杆和山峦上的几乎全部天空。你怎么看？

二十六、案例分析之十二——椅子上的舞女

　　作者：纽约摄影学院学员韦恩·斯泰尔斯（Wayne Stiles）
　　主题？ 优雅？人体的美？芭蕾？当然，一个世纪以来，芭蕾舞女演员一直令美术家们着迷。这张照片植根于德加（法国画家）派的风格。
　　斯泰尔斯是如何集中注意力的？很明显，他使舞女成为画面上的唯一主角-----形象大而靠前。但斯泰尔斯还做了别的修饰，强化了"优雅"的主题。他在古典的、摆造的姿势中捕捉到一个瞬间，或是让模特摆出了这一造型。她脚趾尖点地，手臂伸展，身体弯曲成弓形。她的每一细节都是芭蕾味的，即使她只是为上课做准备。
　　简化？没有需要裁切之处。甚至连坚固的椅子也为主题服务。
　　评价：这一张照片中，被摄对象并不处于绝对清晰的焦点而光线也没有清楚地描绘出她的轮廓。但是，这些"失误"正是帮助影像取得成功的因素。这张照片建立在情调的基础上。一幅图画的情调。梦的情调。斯泰尔斯知道，如果更直接一些就会把注意力从这种情调上移走，所以他在拍摄时使用了软焦点滤光镜，以创建情调。

二十七、小 结

　　如上所述，最认真的摄影爱好者和事实上所有的专业摄影师都曾一度自己在暗房里洗印。今天，大多数都不这样做了，包括众多专业人士。因此。现在有个新问题：怎样让别的工作室----无论是商业冲洗部还是商业图片社----为你印制照片。在本课中，我们向你介绍了这两种选择的利弊。我们就你可以提出的要求和会得到的服务提供了指导。
　　但是，不要忘记还有个更好的选择。你可以在自己的暗房里自己洗印。这做为摄影令人激动的一面仍没有丝毫减弱，所以不要放弃这个选择。我们把暗房的课程做为选修课。如果你没有自己的暗房，也不想有，就不必学。
　　但是，如果做暗房工作或想有间暗房，这些课是必修的，会训练你如何创造出惊人的效果。在纽约摄影学院课程中，我们逐步、细致地讲述暗房工作的所有重要内容：
　　正如你记得的，在第二单元中有一课名为"黑白胶片显影"。
　　现在，本单元中的下一课就是"暗房"。这一课从如何制做黑白照片开始，按步骤讲述放在的全过程。
　　然后，在第四单元中，你会发现有一课讲述如何"彩色胶片冲洗"。
　　最后，在第五单元中有一课讲如何制做"彩色放大"。
　　另外，这些课都是选修的。但"完美的照片"一课不是选修课。要确保你弄懂了这一课中讲述的每一个问题-----不管是街头杂货店还是商业图片社，你要确切了解应要求哪些服务，要知道怎样提要求并获得完美的照片，一张可以自豪地挂在墙上，参加比赛，或以可观的价格售给有意买主的照片。毕竟，这就是你的目标，不是吗?

朦胧

第十四单元

暗室

一、暗 室

　　在上一课中，我们讨论了"完美的照片"的质量，而且说明了如何通过商用洗片机或者常规日前暗室得到这样的照片。大多数摄影师都让别人去完成这项工作。但是，摄影中的一个乐趣就是在我们自己的暗室中冲洗出"完美的照片"的那种满足感。
　　这节课所要讲到的就是：如何在我们自己的暗室中冲洗自己的照片。考虑到现在大多数的摄影师都不在自己的暗室中冲洗照片，所以我们把这节课当作选修课。希望通过这节课的学习，能够启发读者去使用这种创造性的方法，即使没有自己的暗室，我们也可以借用朋友的或租用摄影俱乐部的。

二、概 述

　　制作一张照片究竟包括哪些内容呢？下面让我们简要地从头至尾看一下这个过程，这样就会对本课所讲的内容有一个总体的印象。
　　为了简便起见，本课中我们只讲解制作黑白照片的技术。在第五单元中有一课专门教我们如何运用这些知识制作彩色照片。
　　照片的形成原理是使光线透过底片照射到一张感光相纸上，然后通过显影和定影相纸使影像永久固定下来。
　　下面让我们较为详细地看一下这一过程。
　　光线是由放大机机头上面的灯泡产生。
　　该灯泡产生的光线通过底片投射下来。底片上影像较薄的地方，通过的光线较多。
　　从而得到这样的结果：通过底片的光线再现出了底片上影像的明暗图案。
　　光线形成的影像由放大机机头上的镜头聚焦。
　　聚焦后的影像投影到放大机底部平台上的一张感光相纸上。
　　感光相纸上含有和我们胶片上相类似的卤化银晶休。正像来自镜头的光线在胶片上产生潜影一样，来自放大机机头的光线在相纸的乳剂层上也产生潜影。潜影再现了底片上的明暗图案，只不过是与其相反的。底片上暗的地方就是照片上亮的地方，底片上亮的地方就是照片上暗的地方。
　　从而得到这样的结果：再现了原来场景的影调。负片的负片生成正片。
　　要使潜影制成永久的照片，我们就得在曝光后对相纸进行冲洗。
　　相纸的冲洗和前面我们所学过的胶片的冲洗步聚相同，它们是：
　　1． 显影
　　2． 定影
　　3． 水洗
　　4． 干燥
　　本课中我们将详细地介绍如何准确而有效地对每一步进行操作。
　　以上的概述已经够多的了。我们所要明白的是放大不仅仅是一个简单的机械过程。如果仅是这样的话，我们建议让计算机处理它。实际上，放大是一个创造性的过程。这个过程要求我们有缜密思维、聪明才智和艺术才能。同样的，这也是摄影最令人满意的方面。

为什么放大是一个"创造性"的过程

　　在上一课有关"完美的照片"中，我们介绍了几种通过放大改进底片或幻灯片上影像的方法，包括：
　　1．剪裁选取画面
　　2．局部遮挡
　　3．局部额外曝光
　　4．反差控制
　　在实际中，非常普通的影像往往可以通过这些不同的技巧在暗室中使其转变成为令人震惊的照片。
　　剪裁选取画面在一张胶片的画面中往往包含有很多影像。由于它并没有明显地将注意力集中在被摄主体上，而且还包含有许多易于分散注意力的元素。因此整个影像都显得软弱无力。通过明智的剪裁，我们可以把这些影像转化成强有力的照片，它明显地将注意力集中于被摄主体，并且排除了所有易于分散注意力的细节而使之简单化。在上一节课中，我们已经讨论并演示了剪裁的过程，在此不再述。
　　局部遮挡 影象的某些阴影部分可能处理得很暗，以至于在这种整体黑度下好看不出其中有任何细节。如果底片上有细节，我们可以在放大过程中通过抑制一些照射该区域光线的方法，在照片中再现出这些细节。这种"抑制"选定区域光线的过程就叫做局部遮挡，在本课中将详细介绍。
　　局部额外曝光 这是局部遮挡的相反过程。影像的某些强光区域可能处理得太亮，以至于在这种整体白度下好像看不出任何细节。如果底片上有细节，我们可以在放大过程中利用让更多的光线照射该区的域的方法，在照片上重现这些细节。对"增加"选定区域光线的过程就称为局部额外曝光，在本课中将详细讲解。
　　反差控制 首先，让我们复习一下"反差"的含义。在上一节课中，我们把反差描述为和楼梯相类似。在两张照片中，楼梯从下到上的距离（即，从全黑到全白的距离）可能相同。但是，如果在一张照片中该楼梯只有几"级"，那么这样的照片就被称为"反差高"。同样，如果在另一张照片中该楼梯有许多级，这样的照片就被称为"反差低"。描述这种照片的另一种方法，是将高反差照片称为反差硬，而将低反差照片称反差软。
　　要知道反差是整个照片的特征，不像局部遮挡和局部额外曝光，它们都只用于照片的特定区域，而反差和照片中的全部影像都有关。我们可以选择硬反差或软反差来处理同一影像的照片；或选择二者之间的反差，常称为"中间反差"来处理照片。关键的一点是在处理照片时我们要控制整个照片的反差。
　　那么，如何来控制照片的反差呢？由于在后面的课程中我们将要讲到彩色放大，因此这里只涉及黑白照片的制作。基本上，就像本课中将要详细介绍的那样，在放大过程中要用到如下两种方法：
　　1．等级反差相纸 某此黑白放大相纸具有固定的反差等级。如果选用这种相纸的话，当我们想要制作硬反差照片时，就要选用高反差等级的相纸，而当我们想制作软反差照片时，就可以选用低反差等级的相纸。
　　2．可变反差相纸 某些黑白放大相纸设计如下：可以通过改变放大机发出的光线颜色，控制照片的反差。如何改变光线的颜色呢？可以通过在光路中放置有颜色的滤光片来实现。考虑到这种滤光片不影响照片的颜色，因此仍然可以制作黑白照片。不过它却会影响黑白照片的反差。用一块滤光片可以产生高反差的照片，而用另一块滤光片可以产生低反差照片。用其他滤光片则可以产生一个不同反差级别照片范围。
　　现在，我们可能已经意识到，如果使用等级反差相纸，我们就得一直忙于补充不同的相纸，对每一种我们想制作的反差等级都要有一种不同的相纸。另一方面，如果使用可变反差相纸，则仅仅需要一种相纸，便可以通过改变滤光片来产生我们所选择的反差。基于这个原因，许多热衷于暗室工作的人更喜欢变反差相纸。
　　本课中将会详细介绍如何进行这些操作。现在，我们只要对它们有一个简要的概念即可。最重要的是，我们要明白放大是一个创造性的过程，它涉及拍摄到胶片上的影像，而且能经某种方法有选择性地改变影像，以产生更震撼、更醒目，甚至更好的影像。
　　一些摄影大师认为，放大是它们作品中最有创造性的部分。事实上，在《生活》杂志最初的辉煌时期，提交给编辑组的每一张照片，即便像艾尔弗雷德·艾森斯塔特（Alfred Eisenstaedt）和玛格丽特·伯克--怀特（Margaret Bourke-White）的照片，也都是技师们在《在活》杂志社的暗室中自行印制的。
　　本课中，我们将介绍如何使用放大机来创造性地制作照片，以改进底片和幻灯片上的影像。介绍如产生"完美的照片"，它和我们从常规暗室中得到的最好照片的效果完全一样，而且更能满足个人的意愿。

三、关于暗室

　　在上一单元中，有一节选修课讲述的是如何显影胶片（第6课"黑白胶片显影）。该课中，我们描述了如何在没有任何暗室的情况下对胶片进行显影。我们所需要的只是一个黑暗的壁橱，在其中将已曝光的胶片放入不透光的显影罐中。一旦盖上显影罐的盖子，我们就可以把它拿出壁橱，并在日光下完成冲洗。
　　但若要用到放大机，我们就需要某种类型的暗室。放大和冲洗照片要求有完全黑暗的环境。因此，放大时需要一个暗室。
　　但我们不需要特别好的暗室，也不需要特别大的暗室，甚至不需要固定的暗室，我们所需要的只是一个临时的、不透光的小地方。
　　我们可以把临时"暗室"设在厨房或液室中。由于我们并不总是需要水，因此也可以用小的地下室或家中的任何房间。
　　当然，要有放大所必需的最少设备。如果我们有空间建立起较大的、具有上下水道的暗室，那就更好了。在第五单元中，我们将会有完整的一节来详细描述如何建立起固定的暗室。但是目前假设我们并没有用到固定的暗室。

建立临时性暗室

　　水：在选择房间时，最好选一个有水源的，如果这样的房间并不实用，则选择离水源较近的房间。
　　暗度：选择一个门窗不多，进入光线较少的房间。当然，大多数的房间都有门和窗，但对于暗室来说，这些门窗则越少越好。
　　如果我们晚上在暗室工作，就不用费很大劲使暗室不透光。但是如果在白天工作，我们就要格外小心，因为即便是最少的散杂光也会对放大工作造成破坏。
　　如何才能使门窗不透光呢？可以在每一个窗户上都蒙上像油布或黑色塑料布那样的不透时布，这样就可以完全遮挡住所有的光线。对于门也可以采取同样的措施，特别要注意每扇门的边缘。
　　一旦封住了所有的门窗，挡住了所有的光线，对我们来说房间看起来变成漆黑一片了。但不要相信我们的即时反应。因为我们的眼睛需要时间适应黑暗。所以至少要等五分钟，直到我们的眼睛完全适应了黑暗后，再对不透光性进行检查。这时，不管是什么地方只要看到有光，就将该区域标记下来并覆盖上更多的不透光布。最后，使房间在关灯五分钟后看起来仍然完全黑暗的。
　　工作台：选择具有某种工作台的房间。我们可以使用桌子，但液室或厨房的柜台可能更好，因为它比较高，我们进行放大处理时不用弯腰。
　　尽量使用表面易于清洗的柜台。我们工作中要用到液体的化学药品，肯定会有溢出。"胶木"的表面是最好的。如果我们在木制桌面或易损坏的工作台表面工作，则可以在上面覆盖一层光滑的不易吸收液体的塑料或油布等物。
　　此外，还要当心不要把药液撒到地板上。不要使用有地毯的房间，除非把它盖起来。房间地板最好也是塑料或类似材料的。
　　一般地，我们尽量要把工作空间分成两个区域
　　干燥区放置放大机。
　　潮湿区放置四个冲洗盘。
　　至少，我们需要大约三英尺宽的地方放置放大机，如果可能的话再大一点更好。
　　实用性： 最后，尽量给我们的临时暗室找一个房间，在进行放大工作的几个小时内没有别人用到该房间。显然，居室内唯一的液室并不是理想的选择。
　　图14.1所示的就是一个建在小空间的暗室，实际上是半个浴室，大致为4英尺*5英尺。注意看冲洗盘是如何叠放在架子上的。有关该暗室的细节将在第五单元的"最后修饰"中进行讲述。

四、所需设备

图14.2 暗室所需的基本设备
　　 1．安全灯
　　 2．秒计时器
　　 3．分钟计时器
　　 4．温度计
　　 5．冲洗盘
　　 6．瓶子
　　 7．照片夹子
　　 8．压缩空气罐
　　 9．毛刷
　　 10．漏斗
　　 11．配药量杯
　　 12．搅拌棒
　　 13．虹吸管和软管
　　 14．相纸裁刀
　　 15．接触印相框
　　 在图14.2中我们可以看到除放大机以外所需的基本设备。
　　 下面让我们逐个回顾这些设备。

五、安全灯

　　 前面我们曾提到暗室是不透光的。这一点很必要，因为放大纸几乎对来自太阳或电灯大多数光谱的光线都很敏感。
　　但是，黑白放大纸对红色光谱中的一部分不敏感。因此，在暗室里放大时，我们可以用一盏暗淡的、发微红光的灯照明，而且相纸并"看"不见它。如果该光线不太强的话，对黑白相纸来说它是不可见的。
　　结果是，在放大过程中，我们可以打开"安全灯"，假定它只发出微弱的光线，而且在"安全"的红色光谱内（和放大纸相反，胶片对这种红光敏感，这就是必须在完全黑暗中将已曝光的胶片装入显影罐中的缘故），如图14.3所示。
　　在过去某个时期，安全灯仅是红色的灯泡。现在，我们更经常使用小功耗的家用型安全灯装置。为了改变这种装置所发出的光线颜色，我们只需在它前面放置一块滤光片。这样做的结果是，从这种装置发出的光线中只有滤光片颜色的光线才能进入暗室。
　　针对不同的相纸应当采用什么颜色的滤光片呢？相纸的说明书会告诉我们。不同类型的相纸要求不同的滤光片。通用的滤光片，比如呈浅琥珀色的柯达OC滤光片，对大多数黑白相纸来说都是安全的。但是，这种滤光片对于制作彩色照片并不安全。在第五单元有关"彩色放大"的课程中将会介绍，制作彩色照片时，可以取下安全灯上的OC滤光片，然后装上适合于彩色相纸的滤光片，或者根本不用安全灯，在完全黑暗中进行相纸的曝光和冲洗。第五单元将对有关内容进行详细介绍。
　　然而，在黑白放大的过程中使用相应的安全灯，我们可以看清在暗室各个部分正在进行的工作。事实上，当看到相纸上的影像在显影液中开始显现的一刹那，我们可以享受到摄影中最令人振奋的快乐，而且每一次都激动人心。
　　但是，暗室中有一个地方不应该被明亮的安全灯照射，这个地方就是放大机尺寸板。在后面的讲述中我们会知道，该区域要放置一张练习相纸作为聚焦"目标"。保持该区域昏暗的原因在于，这样可以使我们更易于看到目标纸上投影的影像，也更容易聚焦影像。
　　顺便说一下，如果拥有一间大暗室，我们可以装上两个或更多的安全灯，使工作更方便些。我们可以很容易地看到所有的地方，但一定要使放大机尺寸板保持昏暗。

测试安全灯

　　当然，仅将其名称叫做安全灯并不能充分说明它是安全的。如果安全灯没有安装好，那么它发出的光线也可能会使相纸形成灰雾。
　　安全灯要发出微弱的光。如果光线太强或离相纸太近，也可能会使相纸形成灰雾。
　　如果光线从滤片周围泄漏出来，也可能会使相纸形成灰雾。
　　怎样进行测试才能确保安全灯是安全的呢？我们要在两个最关键的地方测试：
　　1． 在放大机尺寸板处
　　2． 显影盘处

测 试 1

　　首先，在完全黑暗中，将一张未曝光的相纸放到放大机尺寸板上，乳剂面朝上（乳剂面是光泽面）。
　　其次，用一张纸板盖住半张相纸。
　　第三，打开安全灯，并保持10分钟。
　　第四，以本课中介绍的正常方式对相纸进行显影。
　　结果如何呢？我们应当看到相纸上的两个部分没有区别。如果一半纸稍微发灰，而另一半仍为白色，这就表明安全灯或暗室，或二者都不安全。如果这样的话，就要检查房间找到漏光的窗户、门、缝隙，还要确保安全灯使用的是正确的滤光片。如果这两者都没问题，则应该换用更微弱的灯泡或把安全灯移到离工作台更远的地方以减弱光线的强度。
　　无论相纸如何，都要重新测试，直到不再有灰雾为止。

测 试 2

　　本测试完全重复了前面的整个过程，只不过我们把测试相纸放到了将要放置显影盘的位置。
　　要记住，在两个测试中我们一定要看到相纸上被纸板覆盖的半边和另外半边绝对没有区别。

　　 前面我们曾指出应当使用两个计时器-----一个以秒为单位计时，另一个以分钟为单位。我们可以用和一般钟表有相同外型的计时器，也可以使用数字显示的计时器，但不管是那种，它们的功能都是一样的。放大计时器如图14.4所示。
　　为什么我们会需要计时器呢？因为在放大曝光和冲洗期间要求精确的时间测量。

曝光期间

　　本课中，我们将讲解如何计算影像的"理想曝光时间。正如我们所看到的，典型的曝光是以秒计时的------比如，可能是10秒、11秒或12秒。一旦确定了"恰当的"曝光时间，即便放大机的光线照射相纸多1秒钟也是我们所不希望的。
　　我们使用以秒计时的放大机计时器控制曝光时间。一般地，按下面的步骤安装计时器：
　　将放大机的电源线插进计时器上标有"放大机"的插座；
　　将安全灯的电源线插进计时器上标有"安全灯"的插座；
　　将计时器的电源线插进墙上的普通电源插座。
　　按这种方法安装，计时器同时控制着放大机和安全灯的电源开关。它被设置为打开一个的同时关掉另一个。具体如下：
　　通常，我们在灯光下安排好一切。当我们准备好并将底片放进放大机后，关掉屋内的电灯，如果安全灯没有打开就将其打开。
　　当安全灯是室内唯一光源时，取出练习用的放大纸样张并将它作为聚焦的目标放在尺寸板上。
　　按下计时器上的一个按钮，关上安全灯，同时打开放大机。现在，我在样张上聚焦放大影像，这时室内的唯一光线应该是放大机发出的。聚焦结束时，再次按下计时器的按钮。熄灭放大机的灯光并打开安全灯。
　　在安全灯灯光下，取出一张新的放大纸并放到尺寸板上。
　　在安全灯下，设置想要对该片曝光的时间秒数。若使用"时钟"型的计时器，就将单个指针拨到秒数对应的位置。若使用数字式计时器，就设置秒数对应的数字。
　　按下计时器上的另一个按钮，关上安全灯并同时打开放大机。在我们所设秒数结束时，计时器自动关上放大机并打开安全灯。
　　在安全灯灯光下，取出已曝光的放大纸并将其放入显液中。
　　在安全灯下，按本课中所介绍的顺序，继续冲洗过程。
　　假设各种计时器之间差别很小，那么上述过程就是一个基本的过程。某些计时器上有一个便利的附件，即脚踏板并经导线连接到计时器上。因此，不是用手而是仅踏一下脚踏板就可以控制放大机和安全灯的开关。由于我们的手忙得像章鱼一样，而这样便会很方便。
　　某些类型的计时器可以自动重设以前所设的时间间隔。如果我们制作许多曝光时间相同的照片时，这样就很方便。如果运用后面将要介绍的"单元时间法"曝光，那么这一功能也很重要。

冲洗期间

　　从本课前机介绍的内容可知，冲洗主要是以分钟计时而不是以秒计时的事件。因此，我们发现使用另一种以分和秒计时，而不是仅以秒计时的计时器会很方便。
　　一般地，我们只将这种计时器插进墙上的电源插座即可，而不用连接放大机和安全灯。
　　我们所使用的计时器更像厨房中的闹钟，当所设定的时间到达时，它就响铃或发出嗡嗡声。比如，如果我们知道照片需要显影2分钟，那么就将计时器设定为2分钟。这时，在我们将已曝光的照片浸入显影液中的同时，按下按钮，开始计时，两分钟到达时，计时器就会响铃或发出嗡嗡声，这样我们就知道该将照片移到下一液体中了等等。
　　但是，计时器并不是必需的。我们也可以使用手表或其他类型的时钟。如果使用时钟的话，则一定要确保它不发光，以免使照片形成灰雾。而且，在我们按照前面所述进行安全灯的测试时，也要把钟表放到房间中。

七、 其他暗室设备

　　温度计 我们需要测量和控制冲洗液的温度。虽然有可能使所有的冲洗液都在"室温"下进行，但是我们还是常常希望精确控制不同药液的温度。为了精确测量温度，我们需要使用药液温度计。图14.2中所示的就是一种便宜的金属型温度计。数字式温度计则要贵一点，但非常精确。不过这两种都可以使用。
　　冲洗盘 每一项冲洗液-----显影液、停显液、定影液、水洗液都需要一个盘子。所以共需要4个盘子。我们建议购买11*14规格的盘子，以便可以将照片放大到11英寸*14英寸。
　　盘子的质要可以是塑料和不锈钢的。塑料的很适合于我们的暗室，但不锈钢的更耐用并且更不易受化学腐蚀，但它们也更贵一些。如果我们购买不锈钢的盘子，就买316号不锈钢的，该型号比其他型号的不锈钢更抗照相药液的腐蚀。
　　瓶子 我们至少需要两个1夸脱（1.136升）的瓶子来储藏冲洗用的显影液和定影液。本课中我们将介绍如何测量并配制这些化学药液，同时还将介绍不用存储已配制好的停显药液，也不用存储水洗液，而通常直接使用自来水。因此，对于放大只需要两瓶子。
　　在第二单元有关"黑白胶片显影"的课程中，我们介绍了如何存储胶片用的显液和定影液。要知道放大冲洗要使用不同的显影液，因此即使我们已经有了一瓶胶片显影液，也需要一个单独的瓶子来装显影液。
　　而且，尽管胶片和相纸都需要相同的定影液，但是我们仍建议将它们放入不同的瓶子。因为这些定影液是可以重复使用的，我们不希望胶片定影液中的任何残渣弄脏照片定影液，反之亦然。
　　最后一点，使用深色的玻璃或者塑料瓶子。因为这些化学药液在光照下容易分解。琥珀色的玻璃瓶或不透明的塑料瓶都具有同一种功能----避光。所以，结果是延长了化学药液的使用寿命。
　　照片夹子 我们要使用照片夹子把相纸从一种药液中取出并放入另一种药液中。这样我们就可以不手伸到化学药液中去了。但是，夹子会在药液中浸湿，这样就存在一个问题。
　　我们并不希望刚在显影液中浸泡过的夹子将显影液带到停显液中去。也不希望刚在显液中浸泡过的夹子将停显液带到定影液中去。为防止这种事情，我们各需要一把显影夹、停显夹和定影夹。
　　请注意：尽管有四种冲洗液，但是我们只需要三把夹子。为什么呢？因为定影液并不污染水洗液。在水洗液中定影液很快就被冲走了。
　　这三把夹子应当是不同颜色的，或者具有清楚的标记。显影液用显影夹，停显液用停显夹，定定影液用定影夹。即使我们完成了一次制作过程，并对它们进行了彻底的漂洗和干燥，但是仍可能留有残存的化学药品，下一次它们还可能会污染暗室中的药液。因此，要让每种夹子只做自己特定的工作，而不要改做它用。
　　量杯 当我们配制化学药液时，需要一个容器精确测量药品的用量。这种带有刻度的容器就称为"量杯"。一个1夸脱（1.136升）的量杯就足以满足我们的要求了。玻璃量杯最不易和化学药品发生反应，而且容易清洗，但是容易破碎。透明的塑料杯不易破碎，而且也足以满足要求了。
　　搅拌棒 我们使用它们来混合化学药品。尽管玻璃棒更抗腐蚀，但是塑料棒也已经足够了。和夹子一样，我们建议使用三根棒，一种化学药液对应一根。
　　虹吸管和软管 本课中我们会解释在漂洗浴中使用这种装置的原因。虽然它并不是绝对必需的，但却是方便漂洗的一种有益附件。
　　相纸裁刀 这是一种必需的工具。我们可能会制作不同尺寸的照片-----4英寸*5英寸、8英寸*10英寸、11英寸*14英寸等等。但是，我们不可能事先准备各种预先裁切成每一种可能尺寸的相纸，一般只是准备一种或两种大尺寸的相纸。当我们想要得到较小的相纸时，就使用裁刀裁切成我们想要的尺寸。裁切相纸时，可以打开安全灯。
　　空气吹尘器具 灰尘是暗室中的敌人。不管我们在干什么，它就像一个捣蛋鬼一样，总是存在。最烦人的是底片上的灰尘斑点，在相纸上它显示为白点。因此，正如我们在本课中所介绍的那样，在把底片放入放大机之前，我们要尽可能地把所有的灰尘吹掉。对于该用途的最佳工具就是压缩空气罐，比如"清除灰尘"Dust-Off。橡胶的洗耳球效果稍差些，但也很有用。最忌讳的就是试图用手拂掉或用嘴吹掉灰尘。
　　毛刷 即使用压缩空气罐吹掉了底片上的灰尘，我们也会发现还有一些难处理的斑点。可以试着用精细的貂毛刷刷掉这些讨厌的斑点。由于静电可能会将灰尘吸附到底片上，因此我们建议使用抗静电毛刷。
　　漏斗 当我们要把化学药液和纯药品混合到瓶子中时，就会发现漏斗是很有用的工具。它又便宜又实用。我们建议和夹子一样，一个漏斗仅用于显影液，另一个漏斗仅用于定影液。在两个漏斗上分别标上彩色代码或标签，不要混淆它们的用途。
　　以上是我们在暗室中需要的主要附件。现在让我们回到最重要的设备---放大机上来。

八、 放大机的选择

　　 除了照相机，放大机就是我们所购买的最重要的设备了，因此要认真选择。本课中我们将简要介绍如何寻找和选择放大机。
　　 首先，我们需要多大的放大机呢？放大机是依据所处理底片的不同尺寸进行设计的。有些放大机只能处理35mm的底片，有些则可以处理4英寸*5英寸、8英寸*10英寸甚至更大的底片。所处理的底片越大，放大机也就越大。一台仅能处理35mm底片的放大机要比能处理4英寸*5英寸的小得多。
　　 如果我们总是拍摄35mm的底片就不需要较大的放大机，这时我们可能会觉得"越小越好"。如果暗室的空间确成问题的话，那么只能处理35mm底片的放大机就很好。
　　 但是如果有可能的话，我们应当考虑购买一台能处理较大底片----至少是21/4英寸*21/4英寸或4英寸*5英寸的放大机。为什么呢？因为每台放大机都可以处理较的小底片，包括35mm的。一旦我们把自己局限于35mm的放大机，以后放大较规格的底片时，就无法再使用它了。
　　 其次，要选择稳固和耐用的放大机。一般我们会几年或十几年使用同一台放大机，因此要挑选一台我们可以支付得起的最好的放大机。如果经济紧张，则可考虑买一台二手货。一台二手的高质量放大机往往比购买一台新的低质量的要好得多。图14.5所示的就是一台制作黑白照片的放大机。
　　 第三，考虑彩色放大的需要。尽管在本课中我们只讨论简单的黑白照片制作，但是也要考虑到以后我们可能进行彩色照片的制作。因此，不要把我们局限在仅擅长黑白放大的放大机上。

彩色放大机

　　幸运的是，不管是黑白还是彩色放大机，它们的基本组成都是一样的。我们在第五单元有关"彩色放大"的课程中将会学到，它们主要的不同之处在于制作彩色照片时必须控制光线的颜色混合。如何做到这一点呢？实际上仅需要在某些放大机的光路中放置一块乙酸脂的彩色片，通常放在滤光片抽屉中。在更复杂的放大机中，具有一个二色性混合头，可以通过旋转刻度盘来改变光的颜色。
　　令人高兴的是，大多数好的黑白放大机都提供适合于彩色放大的功能。一些具有内置式的抽屉，另一些具有可互换的机头，我们可以方便的取下黑白机头并安装上二色性混合头，如图14.6所示。
　　我们将在"彩色放大"一课中对此进行详细介绍，在此提及是为了引起读者注意。如果急于购买放大机，应该购买一台也可用于彩色放大的。我们的建议是：向摄影器材经销商请教一下如今市场上流行的放大机的特性，然后再在经济允许的范围内购买一台最好的，即能满足我们现在需要也能满足将来的可能需要。

九、 放大机的组成

　　 尽管放大机有许多种，但所有的放大机都有相同的基本组成，如图14.7所示。
　　1．立柱或框架 它支撑着放大机机头上下移动并将其销定在某一位置。由于震动是最忌讳的问题，所以立柱或框架应当是坚固结实的。立柱或框架越牢固越稳越好。
　　2．底座 木制的、塑料的或金属的底座是立柱或框架的稳定基座，它也为放置相纸的尺寸板提供了平台，底座尺寸应大到足以满足大幅照片放大的要求。
　　3．灯室 这个部件一般是金属的，它将灯泡封闭在里面，同时也起到散热和冷却灯泡的作用。灯室越凉越好。
　　4．光源 一般是一个可更换的白炽灯泡。在某些类型的放大机中是荧光灯管，或是"冷光源"。我们将在后面的课程中加以详细介绍。
　　 5．聚光镜或漫射镜 在灯泡和底片之间，有些放大机中包含一组大透镜，叫做聚光镜。它可以使从灯室发出的光线聚集到底片夹上。聚光镜能够提供强聚光束。其他放大机则用一块毛玻璃或乳白玻璃代替聚光镜。该玻璃将使到达底片的光线发生漫射，产生较为柔和的影像。稍后我们再介绍聚光镜和漫射镜各自的优缺点。
　　 6．底片夹 这是一个抽取式的部件，它可以将底片放置到适当的位置。对于每种不同尺寸的底片，都需要使用专门的底片夹。因此，能放大4英寸*5英寸底片的放大机。就需要不同尺寸的底片夹如4英寸*5英寸、21/4英寸*21/4英寸和35mm的。我们可以把它当作附件，根据不同尺寸的实际需要进行购买。
　　 7．镜头 通过底片的光线被镜头聚焦后在相纸上投射出一个清晰的影像。大多数放大机上的镜头都是可互换的。由于镜头的选择很重要，因此稍后我们将单独介绍。
　　 8．可调光圈 像我们的照相机一样，可变光圈控制着到达相纸的光线强度。光圈嵌在镜头中，通常提供一个类似于我们熟悉的f制光圈范围，比如f/4，f/5.6，f/8等。大多数镜头都提供"咔嗒"声光圈（Click Stops），这样我们就可以凭感觉来设置f制光圈。也有少数镜头以发光的数字显示光圈的大小。
　　 9．固定钮 我们通过沿支撑立柱上下移动整个放大机头来控制照片上的影像大小。机头越高，影像越大，一旦我们得到了想要的尺寸，就旋动固定钮将机头销定到该位置。然后，用调焦旋钮进行精细调焦。
　　 10．调焦旋钮 我们慢慢地旋转该旋钮可得到精确的焦距。实际上，该旋钮可以使镜头上下移动一小段距离，以精密地控制焦距。
　　 11．滤光片支架 该装置用来放置放大过程中可能用到的滤光片。图14.7中所示的就是镜头下的滤光片支架。此外，许多放大机还有一个放置滤光片的浅抽屉。抽屉在底片夹的上方更好些，因为滤光片在底片夹的下方会产生光学干涉并降低影像的清晰度。

十、 光 源

聚光机头和漫射机头，哪种更好

　　前面我们曾提到过两种类型的混光机头-----聚光机头和漫射机头，如图14.8所示。
　　聚光机头能够使底片上的场景产生一幅清晰的高反差影像。但是，同时它也使底片上的缺陷，比如灰尘和划伤等形成了清晰而又高反差的影像。
　　另一方面，漫射机头使底片上的场景产生低反差的影像。由于反差低，影像看起来不是十分清晰，因此可以起到掩饰次要缺陷的作用。
　　对我们来说哪种更好呢？由于我们想得到高质量的照片，希望得到最清晰的照片，因此我们建议使用聚光放大机，特别是拍摄必须高倍放大的35mm胶片时，尤其如此。那么缺陷怎么办？正确的方法是不掩饰缺陷，而且除掉它们！在本课稍后我们将讨论如何消除缺陷，或者至少使缺陷最小化。在第五单元"最后的修饰"一课中，我们将学习一种去除照片上可能出现的任何不可避免的较小缺陷的简单方法----着色。
　　尽管我们推存黑白放大用聚光机头，但是考虑到多方面因素，对于彩色放大还是用漫射机头为好。几乎所有的放大机都允许我们将聚光机头取下并换上彩色放大用的漫射机头。

冷 光

　　聚光和漫射放大机都使用家用型的白炽灯泡作为光源。但是，有另一种放大机使用荧光灯管。由于荧光灯管产生的热量较少，因此这种放大机称为冷光放大机，如图14.9所示。
　　冷光放大机的优点是什么呢？
　　首先，它产生的热量较少而不至于使底片翘曲。相对于以前放大机发热量大的年代来说，这个优点是很明显的。但是，由于现在几乎所有的现代放大机都使热量在到达底片之前就将其散发到令人满意的程度了，所以这个优点就值得怀疑了。
　　第二个优点是冷光放大机的制造商所声称的。他们指出，普通放大机的光源是单个灯泡，这会在聚焦影像的中心产生"亮斑"。据他们说，冷光放大机的优点在于其光源不是单一的灯泡，而是一连串的灯管，它们在放大机机头里面占居很宽的区域，因此聚焦的影像可以得到更均匀的曝光。
　　真有这么明显的区别吗？我们并不这么认为。世界上最伟大的师数十年如一日地一直使用传统的放大机，因此"亮斑"理论最多只是一个值得怀疑的问题。事实是，有些专业人士相信冷光放大机，而其他一些专业人士则不相信。
　　只要我们有好的底片，不管用何种类型的光源系统，能制出好的照片就行。如果我们想得到有关冷光放大机更多的信息，可以向生产厂商咨询（Aristo Grid Lamp Products,In.,35 Lumber Road,Roslyn,NY 11576）。

十一、 放大机镜头

　　人人都希望有一只好镜头。因为质量好的镜头可以产生具有影调清晰层次分明、结像锐利的照片，而质量差的镜头则可能会使影像模糊不清。
　　放大机镜头是根据不同的焦距和不同的镜头速度来使用的。为何我们非常关心放大机镜头人焦距呢？因为焦距决定放大机机头的高度，并且我们必须根据影像的尺寸来设置这一高度。
　　例如，使用给定的镜头来制作8英寸*10英寸的照片，对于35mm的底片我们必须使放大机的机头比制做4英寸*5英寸的底片移动得高很多。然而，对于任何底片，我们都希望放大机机头大致在眼睛的位置。如何确定机头到尺寸板间令人比较舒服的工作距离呢？办法是对于不同大小的底片使用不同镜头。幸好有一些针对不同尺寸底片的"标准"焦距，如表14.1所示。
　　但是，这些尺寸并不是一成不变的，它们只是近似值，焦距稍和的镜头也行。事实上，对使用35mm底片制作较小的放大照片时，许多暗室技师都使用80mm的镜头。
表14.1 不同尺寸底片的标准焦距
　　底片尺寸 　　　　　　　　　 焦距
　　35mm　　　　　　　　　　　　 50mm
　　2.25英寸*2.25英寸 　　　　　 80mm
　　4寸*5英寸 　　　　　　　　　150mm
　　另一方面，镜头速度并不非常重要。一般的放大机镜头，其最大光圈均在f/2.8到f/5.6的范围内。快速放大机镜头有什么优点呢？我们可以把光圈调到最大得到非常明亮的聚焦影像，这是快还放大机镜头的唯一优点，因为我们一般使用镜头的中等光圈比如f/8对相纸进行曝光。为什么呢？有以下三个原因：
　　第一，如果我们使用f/2的光圈对相纸进行曝光，那么整个曝光可能只有两秒，我们就没有时间进行遮挡、局部额外曝光或其他一些可选择的操作。而在f/8挡处、对同一张照片曝光时间则需要32秒，这就让我们有充足的时间对其进行操作。
　　第二，任何镜头在它的最大光圈都得不到最清晰的焦点，而中等光圈，比如f/5.6，f/8或f/11，往往能够获得最清晰的焦点。因此，我们一般都用这几挡光圈制作照片。
　　第三，在f/2处实际上没有景深，而在f/8处有相当大的景深。尽管可能存在以下三个问题，但额外的景深能确保照片的清晰焦点。
　　1．没有绝对准确地聚焦影像；
　　2．放大机头上下移动了一点儿；
　　3．相纸不是非常平坦。
　　总之，选择镜头时，要购买高质量的，但是不用担心速度问题。因为f/4就已经足够快了。

十二、底片夹

　　我们知道，底片是夹在底片夹中被放置在光路中的。有些底片夹使用玻璃板将底片夹持在适当的位置，这样可以保证底片相当地平直。由于底片夹可以防止底片在灯光的热量下卷曲或凸起，因此有助于确保照片的清晰度。但是，这时有六个面要保持清洁无灰尘---底片的两个面和每一块玻璃的各两个面。
　　在目前这个阶段，我们建议使用无玻璃板的底片夹（如图14.10所示），原因有两点：
　　第一，如果我们按生产厂家的说明书将吸热滤光片放入滤光片抽屉中，热量就不成问题。这种玻璃滤光片可以在任何摄影器材店购买到，它可以在光线达到底片之前吸收掉大量的热。
　　第二，为防止相纸在曝光期间"凸起"而偏离焦点，在聚焦前，首先打开放大灯泡使底片预热一会儿，而在曝光放大照片之前再次打开放大灯泡。
　　在任何情况下，都要避免购买温度过高的放大机。在购买之前，一定要对它进行测试。把灯泡打开两分钟，并将手放在底的位置。如果感到热得很不舒服，就不要购买。一定要购买一台"凉一点儿"的放大机。

十三、安置放大机

　　 正像我们在前面所提到的，尽量将暗室分成两个独立的空间----干燥区和潮湿区。
　　 干燥区 我们将放大机放置在此区。它应当放置在表面很硬的台子或柜台上，表面应该结实、稳定，并且不摇晃或震动。
　　 在容易触及的范围内，我们需要一个空间来放置底片、相纸、滤光片、聚焦放大镜以及其他"干燥"的辅助物品。这些辅助物品我们将在后面讨论。
　　 放大机计时器也应该放置在干燥区内，因为它是暗室的控制中心。当我们站在放大机前面时，可以将计时器挂在墙上可触及到的地方，或者放置在工作台上放大机的旁边。
　　 潮湿区 我们将冲洗用的四个盘子放在该区域内。
　　 一般地，我们至少需要5英尺（约1.5米）宽的地方放置这四个盘子。如果我们没有这么大的空间，那也没关系，也能进行下去。就像第五单元中有关"最后的修饰"一课中所描述的，我们可以用一个架子将四个盘子依次叠放上支。这样"潮湿区"只需要2英尺（约0.6米）宽就够了。
　　 一般地，四个盘子要一个挨着一个的放在潮湿区，且按冲洗的顺序放置，次序如下：
　　 显影----停显液-----定影-----水洗
　　 从左到右或从右到左都没关系。问题是：如果暗室中有水槽，那么四个盘子的排列顺序应使最后一个盘----水洗盘靠近水槽。实际上，水洗盘往往就放在水槽内。
　　 由于我们必须使用以分钟计时的计时器来控制每一冲洗液的时间，所以必须使该计时器离潮湿区较近。当然，计时器是电子装置，所以不要将它弄湿。因此，最好将它安装在墙上或放到远离液体的架子上，而且它还应放到冲洗时容易触及到的地方。
　　 现在，我们已经安放好了必要的基本装置，那么如何进行照片制作呢？让我们从曝光开始来介绍进行影像处理的放大机的三项基本控制，即：
　　 影像大小的控制
　　 影像清晰度的控制
　　 影像亮度的控制
　　 下面让我们逐个考虑这三个方面。

十四、三项基本控制

控制影像的大小

　　我们通过升高或降低放大机机头来控制影像的大小尺寸，如图14.11所示。镜头离相纸越远，即机头越高，尺寸板上影像就越大。如果我们想制作小照片，就降低机头，使镜头离尺寸板近一些。如果想制作大照片，就升高机头，使镜头离尺寸板远一点。
　　这就是控制影像大小的方法。

控制影像的清晰度

　　一旦设置了所希望的影像尺寸，就要准备精确调整投射到相纸上的影像焦点。这一点可以通过旋转调焦旋钮来实现。当我们转动调焦旋钮时，镜头就上下慢慢地移动一小段。镜头移动时，影像人焦点就改变了。在某一处，我们可以看到最清晰的影像，这通常就是我们所想要的影像。
　　正如前面所指出的，当我们聚焦影像时，要关上安全灯。目的是显示出便于观察的最明亮的可能影像，这样我们就可以进行精确在聚焦。这就是运用镜头光圈的地方。我们应当把光圈开到最大进行聚焦，以便到最明亮的可能影像。
　　聚焦将会轻微地改变影像的大小。如果变化太大，就稍微升高或降低机头来重新设置影像的尺寸，然后再重新聚焦。
　　显然，我们不能在真正制作照片的相纸上聚焦，因为这会在相纸上产生一个不能用的影像。
　　我们可以在空白的尺寸板上聚焦，但是这样做忽略了实际曝光中放到尺寸板上的相纸的厚度。如果我们聚焦于尺寸板的光面上，那么当我们将相纸放入时，由于相纸厚度的影响，影像会稍微偏离一点焦点。
　　因此，我们需要在和实际相纸一样厚的练习纸上聚焦，该练习纸应该放在曝光期间相纸在尺寸板上的大致同一位置上。
　　解决的办法是在尺寸板上放置一张并未印相的空白相纸。对每一张相纸聚焦时可以重复使用同一张空白相纸。由于在聚焦过程中，每次都把它当作目标，因此它就变成了我们的"样张"。
　　一旦我们准确地聚焦于目标样张上以后，再将样张移走，同时将要进行曝光的相纸放到尺寸板上，则影像正好聚焦于该相纸上。
　　怎样才能知道什么时候恰好聚焦于样张上了呢？我们可以相信自己的眼睛。当我们看到最清晰的可能影像时，就说明影像已经聚焦于样张上了，此时停止调节并锁定该位置。
　　问题是我们的眼睛并不是一种精密的工具。特别是在放大机影像的昏暗光线下，我们很难仅仅通过目测影像而得到绝对清晰的焦点。我们还需要一些辅助装置。
　　这里所使用的辅助装置是一种便宜的工具，它叫做聚焦放大镜，看起来很像微型显微镜，如图14.12所示。
　　将这种放大装置放在样张的中央，从目镜中观察并慢慢地调节放大机上的调焦旋钮，直到清楚地看到底片上的颗粒。颗粒非常清晰时，影像也就会非常清晰。借助于聚焦放大镜，我们就不会错过精确的焦点。
　　（顺便说一下，由于这个原因，聚焦放大镜有时也称为颗粒放大镜）。我们建议在样张上聚焦影像时，始终使用聚焦放大镜。

控制影像的亮度

　　影像亮度控制是在放大机投影产生的影像上所进行的第三项控制，如图14.13所示。与照相机镜头一样，可变光圈控制着通过镜头的光线数量。加大一挡f制光圈，通过的光线数量就增加一倍。这样，f/4挡所通过的光线就是f/5.6挡的两倍，等等。
　　首先，把镜头光圈开至最大，在能够看到最明亮的可能影像时进行聚焦。
　　然后，把光圈缩小二至三挡进行曝光，正如我们前面提到的一样，即：
　　1．大约在f/8到f/11之间，镜头的焦点最清晰。
　　2．较小的光圈允许较长的曝光时间，使我们有时间对影像进行控制和处理。
　　3． 增大景深，以克服相纸或底片的起伏不平所引起的任何微小的聚焦偏差。

　　我们曾提到过，曝光时要将相纸放在尺寸板上。有许多种类型的尺寸板可供我们选择。
　　固定尺寸的尺寸板，有时也称快速尺寸板，是最便宜的，如图14.14所示。这些尺寸板具有特定的不可调的尺寸，比如4英寸*5英寸，5英寸*7英寸，8英寸*10英寸和11英寸*14英寸。我们将适当尺寸的相纸放进尺寸板就可以了。但是，它缺少灵活性，制作不同尺寸的照片需要不同尺寸的尺寸板。
　　可调尺寸板由一个木质、金属或塑料的沉重底座及与之相连的金属滑尺组成。双滑尺式的尺寸板在其左边和上边有预置好的边框。我们移动金属滑尺就可以构成右边和底边的边框。这种结构所存在的问题是，如果我们通常仅对底片的一个角进行放大的话，就必须将尺寸板放在偏离中心的地方，以至于尺寸板往往会位于放大机底座之外。
　　解决该问题的方法是使用四滑尺可调式的尺寸板，比如桑德斯（Saunders）牌的。它允许我们将相纸放在尺寸板的中央并调节四个边框。
　　我们建议使用可调尺寸板，如果负担得起的话最好是四滑尺式的（大约100美元），或者是双滑尺式的（大约30美元）。

无边框尺寸板

　　制作无边框的照片，我们有两种选择。偶然制作一张照片时，只需要将相纸平放到放大机的基座上，并用透明胶带或类似的材料将容易倾斜的每个角粘上。
　　如果我们的确非常严肃地制作无边框的照片，则需要使用专门的无边框尺寸板。我们的建议是，没有必要使用。

小型放大镜

　　小型放大镜也只是一种放大镜。在暗室工作中，我们会发现它在检查底片和照片上的细节时很有用，在观察小尺寸底片比如35mm的接触印机片时，也非常有用。
　　小型放大镜有很多种。有些设计为紧靠着眼睛的，另一些则紧挨着底片、幻灯片或照片，有些具有内置的闪光灯泡以获得最大的照明，而另一些则依赖于外界照明。但不管我们选择哪一种，小型放大镜都是暗室中重要的、便宜的工具。但是要明白，它并不是聚焦放大镜的替代品。

十六、 放大纸的选择

　　在上一课"完美的照片"中谈到相纸时曾提到一些选择。进行放大制作时，我们会希望购买所喜欢的基本规格的相纸。
　　第一，每一种规格要买多少张？最常见的是，每包相纸包括25张。但是，如果我们要进行大量的放大，可以购买一盒50或100张的那种。
　　第二，决定我们想购买的相纸尺寸，正如前面所提到的，我们建议开始时就使用两种尺寸的相纸-----8英寸*10英寸和11英寸*14英寸的。如果我们想使用更小的相纸，就将较大的相纸裁切成需要的尺寸。
　　第三，决定我们喜欢的饰面-----表面。我们可以在纹面、绸面到光面的范围内选择。
　　第四，决定使用纤维基相纸还是RC相纸。我们建议使用RC相纸，它比较容易处理。
　　第五，如果用纤维基相纸，我们必须决定是使用薄纸基还是用厚纸基。我们建议使用厚纸基相纸，除非我们有非常好的理由不用它。
　　第六，我们必须决定是使用等级反差相纸还是使用可变反差相纸。在本课前面，我们曾提到可以通过相纸的这种选择来控制反差。
　　等级反差相纸 我们通过使用某一特定反差级别的相纸来控制反差。标有0号或1号的相纸反差最小，而4号或5号相纸的反差最大。使用这种等级反差相纸的问题是，我们必须具有每一种可能用到的反差等级的相纸。
　　可变反差相纸 这种相纸由高反差和低反差的两种感光乳剂组成。将它们的反差中和一下，大致相当于2号相纸。在放大时可以通过不同的滤光片控制照片的反差。这些滤光片能够改变到达相纸的光线颜色。这些颜色的变化使高反差或低反差乳剂所占的优势比例发生变化，从而改变反差。稍后，我们会讨论如何使用可变反差相纸。
　　我们应该使用哪种相纸呢？专业人士意见不一。有些人偏爱某一种，而有些人则倾向另一种。我们建议此时可以使用可变反差相纸，因为可以节约开支，并防止存储几种不同等级的相纸可能产生的混淆。使用可变反差相纸改变反差时，我们仅需要调换滤光片即可。

相纸保险箱

　　在暗室中，相纸保险箱是一种很便利的设备，如图14.16所示。顾名思义，这是一种储存未曝光相纸的箱子。一个相纸保险箱大概有面包箱那么大，包括几个抽屉，我们可以将各种相纸叠放于其中。把相纸放入箱中以后，要将不透光的盖子盖上。这时，我们可以安全地打开室内的灯光。准备放大时，可以在安全灯下，打开箱子并拿出相纸。有些类型的箱子，盖子会自动关闭。但是一定要小心，还是检查一下箱子盖为好，有时它可能会粘住。
　　为了更安全起见，将相纸装入保险箱或从保险箱中取出时，安全灯至少要离开相纸保险箱4英尺远，以防止相纸形成灰雾。
　　相纸保险箱有不同的尺寸，有些可以容纳8英寸*10英寸的相纸，另外一些则可以容纳11英寸*14英寸的，还有可以容纳更大尺寸的。一个8英寸*10英寸保险箱的价格大致在50美元左右。
　　我们并不需要保险箱。实际上，许多专业人员只不过是从厂家的不透光包装盒中直接一张张地取出相纸。但是，如果读者不在乎额外花费的话，使用相纸保险箱的确十分方便。

朦胧

十七、 放大过程的基本步骤

步 骤 1

　　清洁底片。使用毛刷、洗耳球或压缩空气罐对底片进行清洁，如图14.17所示。在放大机镜头下的光线中，以某一角度对底片进行检查，以确保它已经完全清洁干净。由于静电吸附灰尘，所以应该尽可能地使用抗静电的毛刷。

步 骤 2

　　将底片放进底片夹，乳剂面向下。为了在相纸上得到朝向正确的直立影像，将底片插进放大机时，要把画面的上部正对着自己。垂直拍摄的整幅35mm影像通常以横向的位置投影。检查相纸上的影像，确保没有左右颠倒。例如，如果照片上有文字，则在投射的影像中它应当能按正确的顺序读出。

步 骤 3

　　在尺寸板上放一张空白照相纸，如图14.19所示。我们建议在使用11英寸*14英寸相纸之前，尽量在8英寸*10英寸的相纸上进行练习。关掉室内的电灯并将安全灯打开，从盒中（或相纸保险箱中）取出一张8英寸*10英寸的相纸，关上盒子。将这张相纸用作聚焦的目标。由于我们并不对它进行印相，因此在其上面做一个"X"标记，以免误对它进行显影。将剩下的相纸放回关闭的盒子后，找开室内的电灯。调整尺寸板的滑尺，在相纸周围形成一个1/4英寸的边框。如果我们想在8*10的相纸上制作全尺寸的照片，则可以将尺寸板的滑尺设置为9?英寸和7?英寸，而不要认为照片必须充满整张相纸。柯达的相纸裁刀不会告诉我们画面应当是多大尺寸。如果我们想对整张底片或只对底片的一部分进行放大，则要选择最适合画面艺术需要的尺寸。
　　一旦设置好了尺寸板的滑尺，闭上眼睛也可以准确地将相纸滑入尺寸板直到将它插入其中。记住：总是要把相纸的乳剂面朝上。
　　怎样才能知道哪一面是乳剂面呢？如果使用纤维基的相纸就很容易判定了。一般地，光泽的一面是乳剂面。尽管在安全灯昏暗的照明下，通常我们也能清楚地看到一面比另一面光亮的多。
　　但是，如果使用RC相纸，可能就存在问题了。因为这种塑料涂覆的相纸，两面看起来都很有光泽。这种情况不也不是一点办法也没有，我们可以使用下面两种简单的方法进行测试：
　　第一，RC相纸总会向乳剂面的方向卷曲。那么，卷曲的一面就是乳剂面。
　　第二，我们可以运用"沙沙声测试法"。用食指尖划过相纸的表面，同时让耳朵贴近相纸表面。乳剂面基本上不发出声音，但另一面则产生低低的"沙沙"声。试一试就可以听出两面的区别。

步 骤 4

　　调整放大机机头，如图14.20所示。把室内的电灯关掉并打开放大机。如果放大机和计时器相连接的话，就按下计时器的按钮，即关上安全灯并打开放大机。把镜头开到最大光圈，上下移动放大机机头直至得到所要的影像大小，然后在该位置锁定。放置好尺寸板并调整它的大小以精确的适合于影像，并至少在各边留出1/4英寸的空白边缘。

步 骤 5

　　聚焦，如图14.21所示。尺寸板上放有用于聚焦的目标相纸，使用放大镜对其进行精确聚焦。旋动放大机的调焦旋钮直至得到尽可能清晰的颗粒。如果颗粒异常精细的话，我们会发现很难对它进行聚焦。在这种情况下，可以将放大镜移到影像明暗交界区域的某一部分，在明暗区域之间利用明显的反差变化将会较容易地看到颗粒。

步 骤 6

　　把相纸插入尺寸板，如图14.22所示。关上放大机的光源并打开安全灯，从尺寸板上移走目标相纸并将一张新的放大机纸乳剂面朝上插入其中。同时，确保相纸盒或相纸保险箱关闭并不透光。

步 骤 7

　　曝光，如图14.23所示。将放大镜头调整到工作时的光圈，通常是f/8或f/11。打开放大机光源并持续一段预定的时间，稍后我们再讨论曝光时间这一点。

步 骤 8

　　将相纸滑入显影液，如图14.24所示。曝光之后，将相纸从尺寸板中取出。一定要只拿着相纸的边缘，然后将它迅速浸入显影液中。相纸进入显影液时应当是边缘先进入，并且正面朝上，还应当迅速而完全地浸入药液。多练习几次后，我们应当能做到将相纸浸入药液而又不弄湿手指。
　　一个专业的窍门是将盘子的一端稍微抬起，让显影液流向另一端，将相纸粘附在药液较深的一端，然后将盘子放低，这样显影液就会平稳而均匀地流过相纸。
　　有些相纸在刚润湿时可能会卷曲，这时要用夹子压着相纸的边缘直到相纸变平。由于感光乳剂比较柔软，所以夹子要轻轻地接触相纸。而且要记住，这把夹子只能用于显影液，不要将它用于其他的药液。
　　最后一点值得注意的是：对于初学者而言，出于经济因素考虑，往往在盘子中只放很少的显影液，因此相纸可能会露出液面。要记住，显影液应当充至盘子边缘的3/4英寸处。

步 骤 9

　　搅动照片，如图14.25所示。按照生产厂商的说明书，显影时间通常是1-3分钟。在这一过程中，要不断地搅动照片确保显影均匀。为了保证均匀显影，用夹子夹住相纸的边缘不断移动，并不时地将夹子从相纸上的一角移到另一角，这样可以减弱它留在相纸上的的痕迹。搅动的另一个方法是轻轻地摇动盘子，将显影液晃到相纸上，这时要确保相纸的四个角都浸没在药液中。
在显影时间结束之前，一定要抑制住所有将相纸拿出显影液的冲动。很少有摄影师能在安全灯下鉴定照片的质量。一般地，首先出现的是非常暗的影调，只是在显影后几秒中，中灰色和较明亮的影调才会充满画面。这种暗影调的快速出现，会导致许多初学者过早地拿出相纸。
　　而且，很普遍的现象是，初学者一看到出现暗影调就惊慌失措，这时他们往往认为相纸显影过度了，就立刻拿出相纸进行补救。在此，提醒大家千万不要这样做。在整个显影时间结束后，如果照片太暗，则可以在制作另一张照片时减少在放大机中的曝光时间。但是，不要改变显影时间。

步 骤 10

　　沥干照片上的残存药液，如图14.26所示。在整个显影时间结束后，用显影夹夹出照片，并在显影盘上方停留大约10秒钟，沥掉残存的显影液。

步 骤 11

　　将照片浸入停显液，如图14.27所示。在进行这一步骤时，在确保显影夹不接触停显液药液。如果不小心接触到了停显液，在下次使用之前一定要将它冲洗干净。把显影夹跨在显影盘的边沿上放置。现在使用停显夹在停显液中搅动照片15-30秒。然后和前面所述一样，夹出照片并沥出残存药液。

步 骤 12

　　将照片浸入定影液，如图14.28所示。尽管这一点不太重要，但还是尽量使"停显夹"远离定影液药液。而且，在该液中当然要使用"定影夹"搅动照片。按照厂商的提示，使照片在定影液中停留一段时间。虽然停留的确切时间并不是关键，但是时间也不要太长，否则照片可能会被定影液漂白。在定影液中，先连续搅动2分钟，然后每分钟至少要搅动10-15秒。2分钟后，我们可以打开电灯检查一下照片并鉴赏一下我们的作品。
　　注意，许多RC相纸只要求2分钟的定影时间。实际上，伊尔福声称，如果使用伊尔福定影液，则涂塑的可变反差相纸只需定影30秒。

步 骤 13

　　漂洗照片，如图14.29所示。照片定影后，必须经过彻底的水洗，冲洗掉所有的化学药品。为什么要这样做呢？因为，如果化学药品残留在照片上，会使高光的细节褪色并引起污染。纤维片基相纸的彻底冲洗大致需要两个小时，但是采用漂洗的辅助手段，比如海科（Heico）公司的"永久漂洗"（Perma-Wash）或者柯达公司的"海波清除剂"（Hypo Clearing Aaent），则可以大大缩短这个时间。
　　因此，用定影夹把照片从定影液中取出以后，可以沥干一会儿，然后把它放到水洗液中，这两液可以使用同一把夹子。
　　现在，我们可以从下面的两种方法之中选择一种漂洗照片。
　　方法1---流水漂洗法。将照片从定影液中取出，并将上面附着的定影液沥干到盘子中。将照片放到漂洗液中，漂洗的时间应按厂商建议的时间长度来确定。若使用纤维基相纸，该过程大致需40分钟。若使用RC相纸，通常只需两分钟。
漂洗液中的水应当是不断循环的-----流入新鲜的水并将旧水排出。最好用水管或虹吸管将新鲜的水以稳定的水流直接注入盘中。一种可行的方法是，将盘子放在水槽中，使水龙头的一股水连续不断地缓缓流入盘的一角。其中"缓缓"是关键。不要让流速很大的水直接冲击照片脆弱的乳剂面上。水的温度应当在65--75°F（18--24°C）之间。
　　为确保漂洗彻底，必须不断地搅动、不停地上下翻动照片，并不断地倒干盘子中的水，再重新注满。
　　当我们冲洗每一张新照片时，可以将它放在漂洗液中其他照片的上面，然后按适当的时间间隔取走下面已经漂洗了足够时间的照片。
　　方法2----辅助水洗法。有些专业人员感到不管用多长时间，普通水的漂洗都不足以冲掉所有的定影液。因此，他们使用下述的方法：将照片从定影液中取出并沥掉附着的定影液后，把它放在缓缓流动的流水下清洗1-2分钟，然后将照片放入"永久漂洗"液（5分钟）或柯达的"海波清除剂"（3分钟）中。在这些药液中，要不停的搅动照片，当时间结束时，把照片沥干并放入新鲜水中，如方法1所描述的，再漂洗一个完整的时间段。
　　由于RC相纸漂洗时间很短，因此它不需要辅助漂洗。

步 骤 14

　　干燥照片，如图14.30所示。沥干照片并擦干或"挤压"照片两面所有的水滴。
对于纤维片基相纸，将照片正面朝上放在干净的摄影吸水纸上（可在摄影器材店买到），并用摄影海绵（也可在摄影器材店买到）擦干照片的前后面。然后把第二张干净的吸水纸盖在照片上面，并压上一小堆书或杂志来产生足够的压力防止照片卷曲。干燥至少要进行几个小时，干燥的时间依赖于房间内的温度、湿度和空气流通的情况。
　　对于RC相纸，一旦用海绵吸干照片表面多余的水后，就把它放到干净的表面上，比如纸巾就可以，或者放到塑料窗纱制成的"干燥网"上。
在本课的最后我们将要讨论可能用到的其他干燥方法。现在，上述方法只是我们介绍的一种简单、便宜的干燥照片方法。

十八、 改变曝光控制照片

　　当我们使用自己的照相机拍摄照片时，是如何控制曝光的呢？最基本的方法就是把镜头设置在特定的光圈，然后改变胶片曝光的时间长短。

　　制作放大照片时，我们也采用这种同样的方法控制曝光。首先，设置镜头的光圈，然后用放大灯泡开启的时间来控制相纸曝光的时间。
　　如果希望使照片获得较少的曝光，则让放大灯泡打开的时间短一些。
　　如果希望使照片获得较多的曝光，就让放大灯泡打开的时间长一些。
　　这样就存在一个问题：多长的时间才是"充足"？的时间？

　　下面我们就介绍如何制作一个简单的试条来确定"正确"的曝光时间。但是，首先我们要知道正确曝光的照片看起来像什么样。
　　图14.32---14.34中所示的照片是用同一张底片制作出的三张照片，它们之间唯一的不同是放大灯泡打开的时间长短不同。仔细观察以确保能看得出哪张是正确曝光的照片，哪一张是曝光不足的，哪一张是曝光过度的。

曝光方案的建议

　　先假设一个10秒的最小曝光时间，若曝光时间比它还短就会使精确放大很难控制。如果曝光时间为10秒时，照片整体都很暗（曝光过度），则把镜头光圈缩小一挡。
　　如果曝光15秒时，照片整体都很亮（曝光不足），则向相反的方向调节----增加曝光时间或将镜头光圈开大一挡。
　　得到正确的曝光时，记下此时的参数，比如放大机机头的高度、光圈数、曝光时间和其他与底片成功曝光有关的因素，这些信息可以用于以后的放大工作。一旦我们将这个程序标准化了，后续的放大就可以快速且平稳地进行了。

曝光的评价

　　注意： 不要试图在安全灯昏暗的灯光下评价照片的曝光情况，要在白光下判断。
　　用一张我们认为冲先的非常好的照片作为"样片"来鉴定其他照片的曝光优劣。
　　照片湿的时候看起来和干的时候并不一样。湿照片看起来似乎具有更丰富的深黑色调，而且高光区更加鲜艳明亮。但是同一张照片干燥后，黑色的影调看起来并不太深，高光区也并不太亮，这种现象称为"干燥损失"。
　　如何对干燥损失进行补尝呢？我们并不想等到测试片完全干燥之后才和样片进行比较。因此，可以将这一过程反过来，将样片放到水中浸泡10---15分钟，这样就使它看起来和刚从定影液中取出的测试片一样了。按这种方法，它们就可以进行比较了。
　　图14.32照片和另外两张照片相比较，不难发现该照片中黑的地方就是黑的，而且高光区看起来清晰而明快，并没有"高光部分细节不足"的现象。但正确曝光时间的精确定义是个人喜好的事情，有些人可能喜欢亮一点，有些人可能喜欢暗一点。图14.33和图14.34显示出了这两种极端情况。
　　图14.33照片看起来稍微有点高光部分细节不足的样子，原因在于曝光不足----即该照片在放大机灯光下曝光时间不够。结果是：照片上没有真正黑的地方，而且高光区域太亮，显示不出细节和纹理。如果照片曝光不足，就该采用较长的曝光时间。
　　图14.34照片整体发暗的原因在于照片在放大时过度曝光，即该照片在放大机灯光下照射时间过长。结果是：在黑暗的阴影区细节丢失，高光区显得模糊发灰。如果照片曝光过度，就该采用较短的曝光时间。

十九、 进行曝光测试

　　既然我们已经对曝光过度和曝光不足照片的外观有了一定的印象，下面就让我们来解决这个大问题：如何确定放大照片的"最佳"曝光时间？
　　答案其实很简单，按照以下步聚就可以得到最佳曝光。
　　第一，在目标纸上对影像进行定位和聚焦。就像我们要对目标纸进行冲洗放大那样来精确地设置。
　　第二，收缩镜头光圈到选定的光圈，比如f/11。
　　第三，移走目标纸并用一条新的相纸代替它，该相纸条从哪儿来的呢？它是提前预备好，将一张8英寸*10英寸的相纸裁成三张长条，每条都比3英寸窄一点。
　　第四，对整条相纸曝光5秒钟。
　　第五，用一块不透明的纸板，例如装相纸的盒子或一块衬衫纸板盖住试条的三分之一，将它和该条的长边平行放置。再对该条曝光5秒钟，这时该条的1/3曝光5秒钟，而其他部分则曝光10秒钟。
　　第六，移动纸板并盖住另外三分之一，这时试条只有1/3暴露在外面。再对它曝光5秒钟，此时试条上的三部分曝光时间都不同，分别为5秒、10秒和15秒。
　　第七，按前面所讲的方法正确地冲洗该试条。
　　第八，打开室内的电灯，检查一下哪一个区域看起来像正确曝光的。如果认为正确的曝光时间是在10秒试条和15秒试条之间的话，我们可以试着制作一个曝光12或13秒的试条，或者制作一个包含11、12、13和14秒四个区域的试条。然后，从中选择一个影像最令人满意的曝光时间，用它来完成照片的制作。

三部分曝光时间不同的试条

　　这里概述的5-10-15秒的试条只是一个出发点。我们可以10秒、3秒或其他任何合理的小时间段作为增量进行试验，也可以不用三个区域，而是分为四个区、五个区或更多的区域。如图14.36。
　　照片所需的"正确"曝光时间依赖于下述的许多因素。
　　1、底片密度：较厚（暗）的底片比较薄（亮）的底片需要更多曝光时间。
　　2、照片的放大倍率：对底片放大得越大，放大机机头距离相纸越远；距离越远，相纸上的光线强度就越低；因此，所要求的曝光时间也就越长。
　　3、放大灯泡：有些灯泡的功率较高，而另外一些则较低。
　　4、放大机镜头：有些镜头传输的光线较多，而另外一些则较少。
　　5、镜头光圈：镜头光圈开得越大，到达相纸的光线越多。
　　6、相纸类型：有些相纸对光线非常敏感，而有些则不太敏感。
　　7、冲洗药液：有些药液需要更多的曝光时间才能产生最佳曝光的照片，而另外一些则只需要较少的曝光时间。
　　8、冲洗工艺：在冲洗过程中，一张最佳曝光的照片依赖于该过程中的每一环节，比如在每一药液中处理多长时间、药液的温度保持多高以及搅动照片的次数等。
　　这看起来像一个冗长的列表，幸运的是，每次制作照片时我们必考虑各种差别，为什么呢？因为在放大过程中，它们大多数都被标准化了。我们通常使用同一台放大机、同一只镜头、同样的相纸、同样的药液和相同的冲洗工艺。
　　剩下的主要不同是底片的密度、放大倍率和所使用的光圈。
稍作练习后，我们就应当能够通过观察聚焦相纸上的影像亮度来估计试条的曝光程度。
　　我们可能对一张底片不仅仅只制作一套试条。如果所有的试条都太亮的话，可以将镜头光圈开大一挡并重复以上的步骤。如果所有的试条都太暗的话，则可以将镜头光圈收缩一挡并重新制作。
　　在用试条稍作练习后，为了更为经济起见，我们可以将8英寸*10英寸的相纸裁刀成更小的条来制作试条。但是也不要过小，否则我们可能在试条上看不到足够的细节，也就不能作出明智的决定。要确保将试条放到尺寸板上，能够覆盖一定宽度的细节-----覆着的影调从最亮到最暗。平行于试条的长边移动纸板，这样我们就可以制作出几个并列的窄而长的测试区域，如图14.37所示。
　　要知道，在改变影像尺寸的同时，也改变了照射到相纸上的光线强度（也许我们还记得"平方反比定律"）。因此，每次改变影像尺寸时都必须制作新的试条。
　　而且，改用不同的相纸也必须重新测试，即便只是使用另外一包同一品牌、同一反差级别的相纸。因为，一批和一批相纸的乳剂感光度也不相同。
　　图14.38所示的完成照片，是基于图14.37试条中间一条的曝光时间制作的。

放大测光表

　　确定照片曝光时间的另外一种可供选择的方法就是使用放大测光表，有时也称"放大计算器"。和一般的测光表概念相类似，该仪器包括一个放在尺寸板上的光敏元件，它可以测出投射影像的光照强度。确切地说，该读数应当表示正确的曝光时间。
　　但是，在购买这种装置之前，要学会运用本课中所介绍的由来已久的技术来确定合适的曝光时间。就像普通的测光表一样，放大测光表也只是一种仪器，它不能思考。我们必须自己思考并发挥主观能动性来控制曝光。因此，要用我们的大脑而不是用仪器去实践。

二十、 控制照片的反差

　　我们已经讨论了如何决定照片的正确曝光。曝光决定阴影区的暗度和强光区的亮度。实际上，它确定了类似于从楼梯底部到顶部的距离。现在，让我们重新讨论反差这一主题，实际上反差与楼梯中的级数有关。

　　让我们观察几张照片，看看使用不同反差等级制作同一影像有何区别。分析图14.39-图14.42那些照片可以看到，数字越小，反差越低。
　　0号和1号是低反差
　　2号和3号是"正常"反差
　　4号和更高的是高反差
　　仔细观察从一张照片到另一张照片的反差变化。例如，观察模特外套的中间影调细节。记住，低反差的照片应该能显示出更多的细节，正像楼梯具有许多级台阶一样。
　　如何控制照片的反差呢？正如前面所介绍的，有两种基本的方法：
　　方法一：使用不同反差等级的相纸。对于低反差的照片，使用标有低反差数字的等级反差相纸。对于高反差的照片，使用标有高反差数字的等级反差相纸。这方面更多的内容将在以后介绍。
　　方法二：使用可变反差的相纸。在放大机中对相纸曝光时改变滤光片，对于低反差的照片，使用标有低反差数字的滤光片。对于高反差度的照片，使用标有高反差数字的滤光片。这方面更多的内容将在下面介绍。

等级反差相纸

　　等级反差相纸提供了不同的反差等级，以便我们能够选择出一种相纸，其特定的反差等级针对我们的影像最为有效。这些等级用数字表示，数字越大，反差越高。
　　0级和1级是低反差；
　　2级和3级是正常反差；
　　4级和5级（或更高）是高反差。
　　遗憾的是，制造商们并没有将每个数字的精确含义标准化。一种品牌的2号等级可能与另一种品牌2号等级的反差略有不同。因此，如果使用等级反差相纸，那么最好总是使用一种品牌的。

可变反差相纸

　　改变滤光片而不是改变相纸就能够改变可变反差相纸的反差。对于所有的照片都可以使用同一种相纸，是在光线到达底片之前的光路中放置可改变反差的滤光片，它可以改变照射到相纸上的光线颜色。光线的颜色会影响相纸的乳剂，进而会改变最后照片的反差。
　　这一现象是怎么发生的呢？具体细节并不重要，但是我们应该知道可变反差相纸中含有混合乳剂，混合乳剂中一些颗粒对蓝光敏感而另一些颗粒对绿光敏感。因此，如果刺激某一种颗粒，便会得到低反差的照片；而刺激另一种颗粒，则会得到高反差的照片。可变反差滤光片通过改变照射到相纸上的光线颜色，就决定了刺激某种颗粒的数量。
　　可变反差滤光片根据反差编号，序号越小，反差越低。可变反差相纸在不使用滤光镜时相当于2号反差的相纸。尽管柯达的多反差滤光片和伊尔福的多等级滤光片的编号系统不同，但是它们本质上是可互换的，任何厂家的滤光片都可以用于其他品牌的可变反差相纸。
　　到底应该用哪一种相纸呢？是等级反差相纸，还是可变反差相纸呢？我们建议暂时使用可变反差相纸，因为这样就不用储备各种不同反差等级的相纸了。

二色性混色头

　　在第五单元的"彩色放大"一课中，我们将会学习有关"二色性混色头"的知识。现在，我们只需了解"二色性混色头"就是一种放大机头，转动其上的旋钮便可以改变光线的颜色。注意，我们可以用这样的放大机头来代替可变反差滤光片，从而控制黑白可变反差相纸的反差。实际上，二色性混色头中以改变光线颜色的机构代替了滤光片的作用。我们将在"彩色放大"一课中，讨论如何使用二色性混色头和黑白可变反差相纸。

二十一、 放大过程中易犯的基本错误

　　正常的照片 曝光正确、冲洗正常的放大照片如图14.43所示。照片中白色区域就是白色，黑色区域就是黑色，黑白之间的影调表现了生动灰色的整个范围。阴影区和强光区的所有细节都可以看见。
　　灰尘和污点 图14.44照片上的白点来自于底片上的灰尘，我们在后面将会学到如何在照片上进行点色来掩盖这些白点，这种补救办简单易行。灰尘在暗室中是一个非常重要的问题，因此要尽可能保持暗室无灰尘。用真空吸尘器清扫地面和工作区，同时也要用真空器清扫放大机的内外（不要只是在放大照片之前进行清扫）。将底片夹放进放大机之前，用压缩空气清除底片上的灰尘，并用防静电的毛刷对底片进行最后的除尘。在这张照片上，像划伤样的白色线条是放大相纸上的毛发，大的白色斑点是底片上的污物。注意：如果照片上具有黑色的斑点而不是白色的斑点，那么原因可能是照相机内胶片上的灰尘。修版是挽救这些照片的唯一方法。当然，保持照相机内部的洁净显得更为容易。
　　照片曝光不足 将图14.45这张浅色的、缺乏高光区细节的照片与正常照片进行比较，不难看出，白色区域没有显示出细节，而且没有黑色，只有暗灰色。如果在制作类似这样的照片之前做过试条，那么重新检查试条，弄清楚问题出在哪里。如果找不出答案，就要制作更多的试条。照片曝光之前，在相纸背面用铅笔轻轻记下曝光时间、光圈和滤光片等数据是很有用的。因为在暗室中很容易忘记或弄混这些数据（为此，一些专业人员往往准备一个笔记本来记录每张照片的特殊数据，而在照片的背面只是记下编号）。

　　照片曝光过度 与正常照片相比，图14.46中的照片明显比较暗，而且阴影区的细节丢失。重新检查试条，如果有必要重新制作试条。聚焦失误导致影像模糊。检查精确聚焦的每一步骤：将镜头光圈调至最大，用放大镜对相纸上的影像进行聚焦，然后收缩光圈。一定要保证放大机平稳，不能晃动。如果底片有发出"爆裂声"的倾向，那么可以在聚焦和曝光之前用放大灯泡对底片进行预热。在曝光过程不要让放大机震动。
　　模糊不清 我们可以看到图14.47中牛身上的白色不是白的，而是灰色的。最可能是什么原因呢？灰雾，其形成原因是定影之前，杂散光线照射到了相纸上。检查暗室确保其不透光，同时也要检查相纸保证其是防光的。第二种可能是相纸已经过期了。第三种可能是照片显影时间太长。第四种可能是，如果在显影过程照片变黄色或变棕色，那么可能是显影液太热或者药力耗竭了。

　　显影不足而平淡 与曝光不足不同，图14.49中具有接近真实的黑色区域，但是它过于平淡，不够浓郁。这是一张曝光过度的照片，摄影者试图通过提前从显影液中取出照片来"挽救"它。不要试图挽救曝光过度的照片，正确的作法是制作另一张曝光相对少一点的照片，但是每一张照片都要充分显影。
　　污斑 导致图14.50中污斑的原因有许多，其中最常见的原因是显影液、停显液或定影液药力耗竭，还有粗心的冲洗和漂洗。此阶段，一次不要显影多张照片。认真按照制造商推荐的工艺进行，不要"吝啬"药液。当怀疑药液可能耗竭时，就扔掉它。

朦胧

二十二、剪 裁

　　仅放大底片画幅的一部分的技术称为剪裁。在"完美的照片"一课中，我们已经学习过剪裁，剪裁只是对画幅的一部分进行曝光，以此方法可以制作出更合意的、布局更好的照片。
　　剪裁的主要目的是制作一张完美的照片，以一种最具美感的或最引人注目的方式来表现场景。换句话说，也就是制作一幅最能满足以下三项指导原则的影像：
　　被摄主体明确的影像；
　　注意力集中在被摄主体上的影像；
　　去除掉了易于分散注意力成分的简洁的影像。
　　剪裁也可以使我们调整底片的尺寸以适合相纸的尺寸。35mm或2?英寸*2?英寸的底片在放大时并不能完全充满8英寸*10英寸或11英寸*14英寸的相纸。但是，由于我们不必完全拘泥于相纸的精确尺寸，因此这是一个小问题。如果照片需要6英寸*10英寸的尺寸，那么就制作6英寸*10英寸的照片，然后剪去剩余的部分或者遗留下较宽的边界。相纸的尺寸并不是不可改变的。
　　一些有名望的摄影家认为不应该裁底片。他们认为，现场的精确拍摄要远胜于在暗室里对照片进行后期处理。他们的理由是，拍摄时构图更能表达主题，因为取景器中的影像是"活生生的"、"有热情的"、而在暗室中处理的是"无生命的"、"冰冷的"影像。
　　我们将选择权留给大家，但是无论大家的选择是什么，知道如何正确地进行剪裁都是非常重要的。

如 何 剪 裁

　　1．实验 制作一张完整影像的照片，然后用一张纸遮盖住照片每边的一部分。所用的纸可以是空白的相纸或白板。任何纸都可以，但要足够宽以盖住影像区，且不透明以遮挡住其下面的影像，同时要有直边用以显示新的边界线。通过做实验确定新影像的最佳轮廓。
　　 除了用四张纸或纸板以外，还可以使用两个L形剪裁工具，也就是L形的纸板。在图14.51中可以看到如何使用两个L形工具剪裁照片的四个边。大家可以用厚纸板制作自己的剪裁工具或者写信给纽约摄影学院购买"NYI暗室工具箱"。该工具箱中包括一对可用的剪裁工具。
　　如何使用剪裁工具呢？将它们放置在全尺寸的照片上，来回移动工具直到得到想要的最佳影像为止，然后，用彩色铅笔或者记号笔或者像上节课中所学过的使用遮挡胶带标出边界。
　　2．设置尺寸板的滑尺 一旦确定了如何剪裁影像，就将尺寸板滑尺设置到合适的尺寸和比例。最简单的方法是将整个影像投射在一张目标纸上，然后移动尺寸板滑尺直到其框住了想要放大的剪裁区域为止。如果有必要，可以重新设置影像的大小，然后聚焦，就可以准备制作照片了。

二十三、局部遮挡

　　在放大过程中，可以控制光线照片上不同区域的光量。如果某个区域太暗，可以通过称为局部遮挡的方法减少到达该区域的光量。相反，如果某个区域太亮，那么可以通过称为局部额外曝光的方法增加到达该区域的光量。这样我们就又学到一种处理照片的重要技巧。
　　局部遮挡就是阻挡到达某指定区域的光线。假设照片上某个区域印制得太暗以至损失了细节，如果减少整张照片的曝光时间，则冲洗后照片的强光部分细节又会大大不足。因此，这个办法不能解决问题。那么，首先可以通过制作曝光试条来确定要表现出强光部分细节所需要的曝光时间，以此来确定基本的曝光时间。然后在曝光过程中，使用遮挡板来阻挡到达阴影区的光线。
　　此外，可以通过制作一个阴影区单独的曝光试条，来确定需要阻挡到达阴影区的光量。例如，如果实验表明强光部分需要曝光30秒，阴影区部分需要曝光20秒，那么基本曝光时间应为30秒，在曝光过程中对阴影区遮挡10秒。
　　在进行基本曝光时，从而选择一挡适当的光圈，其对应的曝光时间应该足够长，以便能保证我们条不紊地进行遮挡操作。例如，如果光圈f/5.6要求6秒钟的基本曝光时间，而被遮挡的区域只需要曝光4秒，即仅需遮挡2秒。如此短暂的时间是很难做到十分精确的。如果把镜头光圈收缩到f/8，那么基本的曝光时间为12秒，在曝光过程中将需遮挡4秒。如果收缩到f/11，那么基本的曝光时间为24秒，在曝光过程中将需遮挡8秒。光圈为f/11时，如果阻挡时间多了1秒或少了1秒，将不会与预期的结果产生太大的偏差。因此对这张照片，f/11是一挡比较适当的光圈。

如何进行局部遮挡

　　对于较大的区域，可以用手来遮挡；而对于较小的区域，可以使用自制的遮挡工具，即把剪成圆形的纸板粘在铁丝上，或者在照相器材商店购买一套并不昂贵的遮挡工具。
　　遮挡过程的一些基本要素：通常我们并不希望在照片上留下明显的边界，即被遮挡的区域应该显示不出被处理过的痕迹。为了避免留下明显的边界痕迹，应该让遮挡工具（手或圆盘）不停地运动。投射的阴影区应该大致上就是被遮挡区域的形状或者比其略小一点，这样在来回移动遮挡工具时就可以覆盖住整个区域。不要让遮挡工具距离相纸太近，因为这样会给阴影区留下一个非常明显的边界。因此，遮挡工具应保持在相纸上方足够运的地方，以使阴影区的边界是"柔和"的。
　　遮挡工具 图14.54所示适于较小区域，尤其适合照片中央域接近中央处的遮挡。如果保持横向的往复运动，它几乎不会对影象产生任何影响。
　　手掌 图14.55所示适于较大的区域遮挡，单个或几个手指可以用于相对小一点的区域；而整个手掌则可以用于相对大一点的区域。同时，也要保持手或手指不停地往复运动。
　　图14.56中强光部分的曝光正好，但阴影区太暗以至于细节看不清楚。我们用彩色笔在需遮挡的区域画上了圆圈（这是需要进行局部遮挡处理的标准符号）。
注意观察在不影响强光部分细节的情况下，图14.57中阴影区的细节是如何被显示出来的。例如，比较一下窗帘右下角处的细节。

二十四、局部额外曝光

　　局部额外曝光与局部遮挡相反。除了基本曝光以外，这种技术对照片中选定的区域还增加曝光。例如，一般情况下，对明亮的天空进行局部额外曝光是为了表现出云彩的细节。局部额外曝光是通过底片的附加曝光，与我们马上将要介绍的"闪光"有所不同。
　　我们通常用一张中间带孔的纸板或我们自己的手来完成局部额外曝光。
与局部遮挡一样，为了避免在照片上留下明显的边界，手或纸板要与相纸保持足够的距离并且不停地运动。
　　与局部遮挡不同的是，局部遮挡是在基本曝光过程中进行的；而局部额外曝光是在基本曝光之前或之后进行的。一般情况下，先进行基本曝光，然后确定好纸板或手的位置，对需要进行局部额外曝光的区域再进行一次曝光。与局部遮挡时相同的是，额外曝光时间也要通过制作试条来确定基本曝光时间和包括局部额外曝光的总曝光时间。
　　确定手或纸板的位置，其中的孔洞是为了让光线只照射到需要进行局部额外曝光的区域而不会照射到其他的区域。根据需要进行局部额外曝光的区域大小来裁切纸板的孔洞。在额外曝光过程中，要保持工具不停地运动，以防止在照片上留下明显的边界。
　　注意：如果某一特定区域需要进行局部额外曝光的时间很长，那么可以通过开大镜头光圈来加快这一处理过程。如果当前光圈下需要60秒局部额外曝光，那么把镜头光圈开大一挡则只需要30秒，开大二挡则只需15秒。但是，对下一张照片进行曝光时，不要忘记将光圈收缩到原来的挡位。用带孔的纸板进行局部额外曝光时，观察孔洞位置的同时也要注意观察纸板的边界。如果有不希望的光线照射到照片的边缘，那么相应的区域也会变得太暗。

　　我们仍然使用上例中的原照片，上面标出了需要剪裁和需要局部遮挡的区域。观察这张照片，可以看到窗外的强光部分太亮了。实际上，强光部分曝光过度以至于显示不出在底片上可以看到的细节。这时应该通过局部额外曝光来减轻亮度以显示出细节。如图14.60所示，用X标记在照片上画出需要额外曝光的区域。这张照片上用黑色X标记，实际上这些标记可以使用任何一种颜色-------通常用与其他标记的颜色相同。
　　另外，也可以用斜线来标记额外曝光区域。斜线一般用于标记较大的区域。
观察照片可以看到其中强光部分的细节已经显示出来，而且并没有影响阴影区的细节。这张照片到此就完成了，它经过了剪裁、局部遮挡和局部额外曝光的处理。现在可以准备托裱了。

二十五、单元法

　　在放大过程中，许多专业人员对照片进行曝光时经常运用基本时间单元法。
　　设置定时器为几秒，例如3秒，以后一直保持这种设置。每次对照片进行曝光时，都开启这个3秒为一个单元的定时器。制作试条时，对相纸的不同部分曝光不同的单元数。这样，一张试条上可以有不同的曝光区域，例如5个独立的区域，曝光时间分别为1个单元、2个单元、3个单元、4个单元和5个单元。如果一个时间单元为3秒，那么相应的曝光时间分别为3、6、9、12和15秒。
　　使用时间单元法的好处是，使我们能够更容易地协调基本曝光、局部遮挡和局部额外曝光。例如，假如试验表明全部的基本曝光时间为4个单元，其中需要局部遮挡的区域曝光时间为2个单元，另外还需要对特定的区域额外曝光3个单元。开启定时器，主要是用脚踏板控制，这样在放大机关闭之前可以对照片进行一次完整的一个时间单元的曝光。然后，再踏一下脚踏板，进行第二个时间单元的曝光直到放大机关闭。当准备好局部遮挡工具的位置时，再踏一下脚踏板，开始第三个时间单元的曝光，接着进行第四个时间单元的曝光。接下来是局部额外曝光的时间，首先定位好纸板，踏一下脚踏板，开始第五个时间单元的曝光，接下来进行第六个时间单元的曝光，最后是第七个时间单元的曝光。
　　当需要对一张照片的多个区域进行局部遮挡时，时间单元法的另外一个优点就变得非常明显了。除非我们像章鱼一样有那么多只手，否则我们必须一个区域接着一个区域地进行遮挡。运用连续曝光方法，我们会发现很难精确地控制每个区域的局部遮挡时间以及手或遮挡工具重新定位所需要的时间。然而运用时间单元法时，我们可以在第一个或第二个时间单元里遮挡某一个区域，而在接下来的时间单元里遮挡中一个区域。

时间单元法的步骤

　　图14.62：进行了一个基本时间单元的曝光，一个时间单元为5秒。照片中人物的面部皮肤影调很好，但其他景物都曝光不足。
　　图14.63：对照片再增加一个时间单元的曝光，同时使用铁丝遮挡工具遮挡住人的脸部。结果是身体的其他部分和水面都产生了比较好的影调，但是树、山和天空的影调仍然很微弱。

　　图14.64：再增加两个时间单元的曝光，并使用一张纸板的直边作为遮挡工具遮挡住海岸线以下的所有景物。不停地移动纸板以防出现明显的边界。这样操作的结果是，树产生了很好的影调，但是山和天空的影调仍然很微弱。
　　图14.65：再增加三个时间单元的曝光，并用手遮挡住树以下的所有景物。终于，山和天空均产生了很好的影调。
　　到现在为止，我们已经讲述了在大多数时候会用到的基本放大技巧。还有一些在其他时候可能用到的高级技巧，我们将在下一节以及后面的课程里讲述。在接触这些高级技巧之前，要确保已经首先掌握了基本技巧，以便每次进入暗室都能洗出漂亮、明快的照片。

二十六、闪 光

　　有时候，我们可能希望将一张照片的边缘或角落变暗，或是想杷一些令人不舒服的极明亮的强光区变得柔和些。此时，可以通过称作"闪光"的技巧来完成。步骤如下：
　　1．照片曝光后，相纸仍保留在尺寸板上，并从底片夹中取出底片。
　　2．将镜头光圈调至最小挡。
　　3．在镜头和照片之间摆放一张纸板，打开放大机的灯光，移开纸板对想要变暗的区域进行曝光。
　　4．保持纸板不停地运动，以免留下明显的边界。
　　在尝试对一张实际照片进行闪光处理之前，先在空白相纸上练习，以确定获得期望的暗度所需要的适当的闪光曝光时间。利用精确的定时，可以获得层次细微的平均影调。最小的镜头光圈可以使我们有时间进行精确的控制。
　　闪光还可以用于使极明亮的天空显现出淡淡的色调，如下面的实例所示，或者将白色背景的影调变暗。

　　图14.66除了天空以外，整个照片的影调都很好。但是，天空部分曝光过度以至于整张照片看起来没有上边界，没有天空，好像在地平线处嘎然而止。我们可以通过两种闪光方法中的任一种校正这张照片。
　　图14.67只对照片中的天空部分进行了闪光，并对上边两角进行了额外闪光。结果：轮廓格外分明的天空远比图14.66更令人满意。
　　图14.68从上到下对照片的整个影像进行闪光。这样处理后，可以辨别出天空的影调，但是照片的其他部分也变暗了。由于这张照片的强光部分最初非常明亮，因此暗化整个影像实际上是增加了整个色调。为什么呢？正如我们在自由女神衣服的褶皱上看到的，变暗的强光部分更吸引人。同时，阴影区（如树）并没有受到太大的影响。但是，对于反差较低的照片，这种方法会毁掉整张照片。因此，运用这种方法之前，一定要仔细观察照片中的每部分影像。

二十七、渐 晕

　　渐晕，又称虚光，是将照片限定在特定形状而不是普通矩形中的一种放大技术。以前的光像经常渐晕在椭圆形中，也常常把一对新婚夫妇的照片渐晕在一个心形当中。实际上，可能的形状只局限于我们的想象力。通常，渐晕形状的边界柔和，影像逐渐消失，并没有明星的边界线。渐晕的方法很简单，步骤如下：
　　1．在一张纸板上剪出我们所期望形状的孔洞作为渐晕遮片，尺寸大约是影像的一半（预先剪好的渐晕遮片在摄影器材商店也可以买到）。
　　2．将遮片放置于镜头和相纸之间。
　　3．让光线通过遮片上的孔洞对相纸进行曝光，保持遮片距相纸足够远以使光线只覆盖我们需要的画面部分。在曝光过程中，不断轻微移动遮片，以柔化影像的外形轮廓。

二十八、印制黑边

　　为照片的四周留下白边是标准的做法，但我们也可以通过印制黑边来产生有趣的效果。对闪光处理进行微小变动即可达到这种效果，步骤如下：
　　1．用正常的方法对照片进行曝光。
　　2．曝光后，在被曝光的区域上放置一张与被放大的影像尺寸完全一样的纸板。
　　3．重新调整尺寸板的滑尺，以便能从纸板周围看见相纸的空白边界。
　　4．从放大机中取出底片夹。
　　5．打开放大机的灯光，曝光几秒（在此之前，可用一张空白相纸通过试验确定产生黑边所需要的曝光时间）。
　　6．正常显影。

二十九、显影大照片

　　有时，要对16英寸*20英寸或者更大的照片进行显影，而我们又没有可用的显影盘。这时，可以把照片放在水池或液盆中显影。首先，曝光后马上把曝光过的相纸浸泡在水中，之后排干多余的水，用大块的吸水性棉条或3-4英寸宽的驼手刷将显影液涂在照片上。如果相纸是湿的，并且显影液充足地使用，那么不会存在显影不均匀的危险。显影之后，停显以及紧接下来的定影也依此方式完成。这种应急的方法虽然有些浪费药液，但却是可行的。
　　如果我们需要制作许多这样大的照片，那么我们最好还是自制一些大的木盘，内衬防水的乙烯或聚乙烯薄膜，或用环氧涂料或清漆密封木盘。

三十、相 纸

　　在上节课"完美的照片"中，我们已经讨论了相纸各个方面的特性，比如相纸的大小、薄厚和表面纹理。在本课"暗室"中，我们还讨论了相纸的反差。现在，我们继续讨论相纸的另外两个特性：相纸的速度和色调。

相纸的速度

　　我们知道胶片有不同的速度，用ISO（ASA）数字表示。然而，我们可能不知道，不同的相纸也有不同的速度。有一个时期，每个制造商都用各自的标准表示相纸速度。1972年，美国国家标准协会（ASNI）采用了一种相纸速度标准体系。用这种方法表示的相纸速度优于最初的ASNI速度。今天，ASNI标准制已经被我们的老朋友ISO所取代。
　　一种相纸的速度可能是ISO 100，而另一种相纸的速度可能是ISO 200。正如胶片速度一样，这些ISO数值之间也存在着数学关系。也就是说，ISO 100的速度是ISO 200的一半，ISO 200的速度是ISO 400的一半，依此类推。
　　然而不同的是，胶片速度是我们确定胶片选择时的一个重要因素，而相纸速度一般并不是在我们选择相纸时应该考虑的一个因素。原因何在呢？在放大过程中，曝光10秒与曝光20秒并没有什么不同，因为我们总是可以通过调整镜头的光圈进行补偿。
　　不同相纸的ISO速度有一个重要的用途，就是改变照片的反差时，应该考虑相纸的ISO速度。假设，对于2号反差的相纸，10秒钟的曝光时间正好。如果认为反差不够，想用4号反差的同样相纸制作另一张照片，那么怎样确定曝光时间呢？
一般制造商在出售相纸的同进也提供相纸的说明书，给出不同反差相纸的速度对比表，表14.2是柯达溴化银相纸速度；其他相纸可能有不同的数据。
　　如表14.2所示，柯达溴化银2号相纸的速度是ISO 320，而4号相纸是ISO 160。由于4号相纸的速度是2号相纸速度的一半，因此需要2倍的曝光时间。或曝光20秒，或开大一挡光圈。因此，每次改变相纸的反差时，利用相纸的ISO速度，就不需要再制作新的试条来确定所需的曝光时间了。
　　这种速度比较方法对可变反差相纸也适用，滤光片制造商提供的说明书中也会告诉我们不同滤光片所需的相对曝光补偿。

色 调

　　相纸的色调是我们还没有讨论的另一个因素。色调只是黑白相纸的一个特性，而不是彩色相纸的特性。
　　黑白照片的色调取决于相纸的两个方面：一是乳剂所显出的色调，二是相纸片基本身的色调。
　　乳剂所显出的色调随品牌的不同而不同，同时也受到所使用的特定显影液和冲洗照片方法的影响。当我们购买显影液时，应该参考说明书中的数据表，以确定在各种不同使用方法下将会产生的色调的类型，例如不同温度下的色调。
　　另外，当我们购买某一品牌的黑白相纸时，应该参考数据表找出不同乳剂所能产生的色调。表示色调的描述性术语如下：
　　蓝黑色调
　　中黑色调
　　暖黑色调
　　棕黑色调
　　暖棕色调
　　色调越蓝或越黑，影像越冷。影像越偏棕色，色调越暖。哪一种好呢？这的确依赖于个人的喜好，更取决于照片的用途。例如，肖像一般用暖色，如棕色、棕黑色和暖黑色；而另一方面，雪山风景用蓝黑色调，更能体现冰冷的感觉。相反，秋天的风景用暖色调时更具吸引力。
　　除了考虑乳剂所显出的色调以外，还要考虑相纸片基的色调。一些相纸呈现冰冷生硬的白色调，而另一些相纸则呈现出温暖柔和的奶油色调。哪一种更好呢？选择总是依照片的用途而定的。

三十一、 接触印相和样片

到现在为止，我们已经讨论了放大照片的制作。除此以外，我们还可以制作另外一种照片-----接触印相照片。这两者之间有什么区别呢？接触印相照片是将底片直接放在相纸上，经过曝光、冲洗而成的。其结果产生了一张与底片尺寸大小一样的照片，如图14.71所示。 　　为什么要制作接触印相照片呢？一般有以下两个原因： 　　第一，我们可以制作一张大尺寸底片的接触印相照片，比如4英寸*5英寸或更大尺寸底片的接触印相照片，作为提供给顾客的样片。例如，假设我们在肖像摄影中拍摄了图14.71这样的照片，就可以提供样片给顾客，让他或她自己决定应该放大哪张照片，一些情况下，我们可以提供像2?英寸底片一样大小的样片。但是一般情况下，我们不会提供35mm影像的单独样片，因为它们太小了。 　　第二，我们经常会将一卷35mm胶片的影像全部排列在一张相纸上。正如下面我们将要介绍的，可以将全部36张影像印制在一张8英寸*10英寸的相纸上，这张相纸称为接触照片或样片。 　　接触照片最基本的用途就是给我们提供了一种即方便又省钱的方法，让我们从一卷胶片中选择出最有效的照片。我们可以从接触照片上看到哪张照片有缺陷，例如曝光过度、曝光不足、聚集不准或双重曝光。我们可以观察照片，看哪张照片最大程度地达到了我们三项原则------最能表现主题，被摄主体最引人注目，画面最为简洁。 　　因为35mm的影像太小，需要使用放大镜协助我们观察每一张照片。当确定了想要放大的影像时，可以利用接触照片上的样片帮助我们决定如何剪裁，哪些部位需要局部遮挡，哪些部位需要局部额外曝光，甚至确定使用哪种反差的相纸。 我们建议在本课程的训练过程中，始终都把接触样片作为一种很有价值的学习工具。检查每一张接触样片上的第一张照片，特别是那些有缺陷的照片！问自己：为什么这张照片失败了？如何才能避免这种错误？这样我们就可以从自己所犯的错误中真正学到许多知识，而这些正是接触样片所提供的。 　　当然，我们也可以按照下面将要介绍的方法，制作2?英寸*2?英寸胶片的接触样片。 　　接触样片还有另外一种用途。专业摄影人员经常为顾客提供接触样片，让他们自己选择最符合要求的照片。对于缺乏经验的顾客，例如一位新娘，往往最好还是提供单独画面的放大照片作为样片。而对于艺术指导或图片编辑，通常可以提供接触样片，让他们自己选择。在本课程后面的内容中，我们将会讨论"什么样的照片展示给什么样的人看"这其间的细微差别。 　　最后，接触样片还有另外一个用途，也可能是最重要的用途，就是帮助我们对底片进行归档，这是极有价值的一种方法。为底片归档时，按顺序在接触样片上编写序号，同时在装底片的信封或封套上也写上同样的序号。在接触样片上打上装订孔，并把它归档到活页夹中。同时，按顺序将底片保存在盒中，或者保存在从摄影器材商店购买的活页塑料夹中。这就是整个档案系统。任何时候想查找某一张底片，我们都可以很快地翻动接触样片，找到所需的影像。然后，按照接触样片上的序号便可以直接找到正确的一组底片。 　　当然，我们也可以制作彩色负片的接触样片，同样把它们归入档案系统中。有关这方面更多的知识将在第五单元"彩色放大"一课中介绍。 现在，我们首先学习黑白底片接触样片的制作方法。 接触印相纸 　　对于接触印相，有两种不同类型的相纸可供选择： 　　接触印相纸 　　放大相纸 　　当然，放大相纸也可以用来制作接触照片。放大相纸和接触印相纸的最大区别就是它们对光线的敏感程度不同。放大相纸对光线的敏感程度是接触印相纸的100倍。换句话说，就是放大相纸的速度是接触印相纸的100倍。 　　那么，我们应该使用那一种相纸呢？大多数专业摄影师者和常规的暗室都存有接触印相纸。比如Azo相纸这样的柯达产品，现在主要只用于印刷制版的复制工作。因此，我们建议使用一般的放大相纸制作接触照片，同时也意味着我们可以使用放大机的灯光对接触样片进行曝光。 接触印相框 　　制作接触照片时，需要一个印相框。底片和相纸是印相框中的一个夹层。这种印相框在摄影器材商店中可以买到，而且价格便宜。 　　图14.72中的印相框是一种传统的木制印相框。现在，我们更常见的印相框，是由上面的一块厚玻璃或透明塑料并铰到金属或塑料底座上组成的。这两种印相框都很好用。

三十二、如何制作接触照片

　　到现在为止，我们已经讨论了放大照片的制作。除此以外，我们还可以制作另外一种照片-----接触印相照片。这两者之间有什么区别呢？接触印相照片是将底片直接放在相纸上，经过曝光、冲洗而成的。其结果产生了一张与底片尺寸大小一样的照片，如图14.71所示。
　　为什么要制作接触印相照片呢？一般有以下两个原因：
　　第一，我们可以制作一张大尺寸底片的接触印相照片，比如4英寸*5英寸或更大尺寸底片的接触印相照片，作为提供给顾客的样片。例如，假设我们在肖像摄影中拍摄了图14.71这样的照片，就可以提供样片给顾客，让他或她自己决定应该放大哪张照片，一些情况下，我们可以提供像2?英寸底片一样大小的样片。但是一般情况下，我们不会提供35mm影像的单独样片，因为它们太小了。
　　第二，我们经常会将一卷35mm胶片的影像全部排列在一张相纸上。正如下面我们将要介绍的，可以将全部36张影像印制在一张8英寸*10英寸的相纸上，这张相纸称为接触照片或样片。
　　接触照片最基本的用途就是给我们提供了一种即方便又省钱的方法，让我们从一卷胶片中选择出最有效的照片。我们可以从接触照片上看到哪张照片有缺陷，例如曝光过度、曝光不足、聚集不准或双重曝光。我们可以观察照片，看哪张照片最大程度地达到了我们三项原则------最能表现主题，被摄主体最引人注目，画面最为简洁。
　　因为35mm的影像太小，需要使用放大镜协助我们观察每一张照片。当确定了想要放大的影像时，可以利用接触照片上的样片帮助我们决定如何剪裁，哪些部位需要局部遮挡，哪些部位需要局部额外曝光，甚至确定使用哪种反差的相纸。
我们建议在本课程的训练过程中，始终都把接触样片作为一种很有价值的学习工具。检查每一张接触样片上的第一张照片，特别是那些有缺陷的照片！问自己：为什么这张照片失败了？如何才能避免这种错误？这样我们就可以从自己所犯的错误中真正学到许多知识，而这些正是接触样片所提供的。
　　当然，我们也可以按照下面将要介绍的方法，制作2?英寸*2?英寸胶片的接触样片。
　　接触样片还有另外一种用途。专业摄影人员经常为顾客提供接触样片，让他们自己选择最符合要求的照片。对于缺乏经验的顾客，例如一位新娘，往往最好还是提供单独画面的放大照片作为样片。而对于艺术指导或图片编辑，通常可以提供接触样片，让他们自己选择。在本课程后面的内容中，我们将会讨论"什么样的照片展示给什么样的人看"这其间的细微差别。
　　最后，接触样片还有另外一个用途，也可能是最重要的用途，就是帮助我们对底片进行归档，这是极有价值的一种方法。为底片归档时，按顺序在接触样片上编写序号，同时在装底片的信封或封套上也写上同样的序号。在接触样片上打上装订孔，并把它归档到活页夹中。同时，按顺序将底片保存在盒中，或者保存在从摄影器材商店购买的活页塑料夹中。这就是整个档案系统。任何时候想查找某一张底片，我们都可以很快地翻动接触样片，找到所需的影像。然后，按照接触样片上的序号便可以直接找到正确的一组底片。
　　当然，我们也可以制作彩色负片的接触样片，同样把它们归入档案系统中。有关这方面更多的知识将在第五单元"彩色放大"一课中介绍。
现在，我们首先学习黑白底片接触样片的制作方法。
接触印相纸
　　对于接触印相，有两种不同类型的相纸可供选择：

接触印相纸

　　放大相纸
　　当然，放大相纸也可以用来制作接触照片。放大相纸和接触印相纸的最大区别就是它们对光线的敏感程度不同。放大相纸对光线的敏感程度是接触印相纸的100倍。换句话说，就是放大相纸的速度是接触印相纸的100倍。
　　那么，我们应该使用那一种相纸呢？大多数专业摄影师者和常规的暗室都存有接触印相纸。比如Azo相纸这样的柯达产品，现在主要只用于印刷制版的复制工作。因此，我们建议使用一般的放大相纸制作接触照片，同时也意味着我们可以使用放大机的灯光对接触样片进行曝光。

接触印相框

　　制作接触照片时，需要一个印相框。底片和相纸是印相框中的一个夹层。这种印相框在摄影器材商店中可以买到，而且价格便宜。
　　图14.72中的印相框是一种传统的木制印相框。现在，我们更常见的印相框，是由上面的一块厚玻璃或透明塑料并铰到金属或塑料底座上组成的。这两种印相框都很好用。

　　1.将冲洗过的胶片剪成条 如图14.72，将20张一卷的35mm胶片剪成4条，每条5张；或者将36张一卷的胶片剪成6条，每条5张；或者将12张一卷120胶片剪成4条，每条3张。
　　一些专业人员更愿意在8?在英寸*11英寸的相纸上面不是8英寸*10英寸的相纸上印制接触样片，因为这种相纸更易于在一张接触样片上容纳一整卷36张胶片。
　　2．将底片条放进印相框 打开印相框，并让玻璃面朝下。清除底片条上的灰尘，乳剂面朝上按行排列底片。为了方便查找，最好按顺序排放。
　　3．放置相纸 关闭照明灯，打开安全灯。将一张8英寸*10英寸的相纸放在底片上，并且乳剂面朝下。记住，乳剂面对着乳剂面。合上印相框，首先检查底片是否平展，不要折叠。
　　4.照片曝光 用放大机灯光对相纸进行曝光。这时，放大机中不放底片或底片夹。当然，放大机灯光应当通过镜头直射下来。镜头光圈设置在正常放大时所用的挡位。
　　将整个印相框底片面朝上放在放大机尺寸板的中央，确保放大机灯光能够覆盖整个印相框。
　　曝光需多长时间？与其他放大照片一样，可以通过制作试条来确定。不同的是，一旦确定了样片的最佳"平均"曝光时间，马上记录下来，同时记下此时放大机机头的高度和光圈。这些数据可以作为我们以后制作所有接触照片的标准。如果不做任何其他改动，这些数据几乎每次都能给我们提供最佳的曝光时间。
　　5.冲洗照片 后面的冲洗过程与冲洗单张放大照片时相同。

胶片曝光差异的校正

　　为了建立一份样片上所有接触照片的曝光均正确的档案，可以采用下述方法。对正常密度的底片进行曝光，制作第一张接触样片后，再制作两张附加的接触样片。一张针对密度大（曝光过度）的底片正确曝光，一张针对密度小（曝光不足）的底片正确曝光。我们现在有三张接触样片，一张最初的主样片和两张附加的样片。从两张附加样片上剪下比主样片曝光好的单独影像，并把这些影像粘在主样片相应的位置上。这样做的结果是，得到了一张全部曝光均合适的样片。但是，为了易于归档和保存，一定要使用在摄影器材商店买到的专门为照片设计的胶水。因为橡胶粘合剂对照片是有害的。

三十三、其他干燥方法

　　在发明RC涂塑相纸以前，照片的干燥是一件很复杂的事，RC相纸易于干燥且不易起皱。然而，我们可能也会遇到其他的一些干燥方法，并且多数适用于纤维片基相纸。

空气干燥

　　空气干燥是一种最简单的方法。漂洗之后，在一个平面上，例如玻璃上，滚压照片，除去多余的水。之后，把照片放在带有薄棉纱布或塑料窗纱的网框表面上进行干燥。在无尘、暖和的环境中，一张普通的相纸需要2-8个小时干燥；而RC相纸不到一个小时就可以干燥。为了同时干燥多张照片，干燥网可以放在架子上，彼此相隔几英寸。
　　使用干燥网时，纸基相纸的照片面要朝下，而RC相纸的照片面要朝上。以这种方式并经空气干燥的纸基相纸，在肖像类型相纸上可以产生无光泽的效果。对于光泽相纸，例如标注"F"字样的柯达相纸，可以产生亚光的效果。由于RC相纸自身具有表面纹理，因此光泽的RC相纸（同样也标注"F"字样）经空气干燥后会形成光泽的表面。

加热干燥机械

　　有两种基本类型的加热式于燥装置：
　　平板式干燥器
　　滚筒式干燥器
　　平板式干燥器是最便宜的一种机械式加热干燥器。有些式样的干燥器由一张称为上光板的金属电镀板（平板下面装有加热盘）和一块帆布组成，拉紧的帆布可以保证照片平整。另外一些干燥器称作翻板式干燥器，由两块帆布庶盖的电镀板组成；一块在上面，一块在下面。
　　为了得到无光泽或半光泽的表面，如上所述，要将照片面朝上放在平板上进行滚压，但是一定要保证帆布是干净的。RC相纸通常都是面朝上进行干燥的，否则滚压时照片会在平板滑动。
　　平板式干燥器的价格低于50美元，能在15分钟之内干燥纸基相纸照片，5分钟之内干燥RC照片。
　　滚筒式干燥机，有时也称为旋转式干燥器，价格非常昂贵。一架业余型干燥器至少需要几百美元，而一架专业型的干燥器则需一千美元左右。
　　滚筒式干燥器由一个圆柱形的滚筒组成，滚筒中间具有加热装置。许多滚筒式干燥器都有一个滚压照片的辊子，用来在滚筒上滚压照片中剩余的水份。一架典型的业余型干燥器一次可以干燥6张8英寸*10英寸的照片，并且大约需要15分钟干燥完毕。
　　到目前的训练阶段，如果需要一台加热式干燥装置的话，平板式干燥器就足够了。

三十四、上 光

　　上光的照片曾经风行一时，但现在已经风光不在了。
　　上光是制作光面照片的一种方法。过程如下：将朝湿的照片面朝下放在高度抛光的金属表面上，用辊子滚压照片，抛光的金属光滑表面会在照片上也产生一个光泽的表面。干燥之后的照片从金属面上剥下，就得到了一张非常光泽的照片。
　　正如我们所说过的，上光在一百年前非常时兴，但现在已经不是了，原因如下：
　　首先，现在大多数小型暗室都使用RC相纸。如果想得到高度光泽的照片，只需使用RC相纸即可，光泽是其表面自身的特性。
　　第二，过去很多出版物需要上光的照片，因为光泽的照片便于被报纸或杂志所复制。但是现在已经不需要了。现在对于这些出版物来说，照片的表面状态对于复制几乎没有什么影响，使用数字成像设备进行复制时尤其如此。
　　第三，上光是既费时又苛求的处理过程。除非精确控制操作，否则光泽的表面会现斑点。因此，上光的确是需要用一种更好的方法来代替的技术。
　　那么既然如此，为什么在这节课还要提它呢？因为我们也许已经听到过"上光"这个术语，并且迷惑不解。极少情况下，也会有人要求提供一张高度光泽的纸基相纸照片。如何处理这样的请求呢？很简单，找一个能够处理这样照片的传统暗室代为制作。让他们去上光，他们有所需要的设备而且可能知道如何制作。我们或许不必拥有这样的设备，而且也无需知道相关的知识。

败家子

呵呵!这本书是我接触摄影买的第一本!呵呵