[转帖]   纽约摄影教程

朦胧

十四、 反差比较

　　你已知道有三个因素能够影响底片的反差：
　　1. 拍摄主体自身的反差或布光的反差
　　2. 曝光太过分或太不足
　　3. 显影过度或显影不足
　　在以下的若干实例上你将看到上述因素怎样对一个影像产生影响。不必强记这些不同影响。只要你知道在底片上看起来是什么字样就行。如果你在观摩影像的反差情况时产生疑问，可回过头来在本节中寻找答案。

正常反差的底片

　　这是称为"正常"的底片。它具有由明到暗的，并有浓淡不等的微妙阴影的全部影调。其阴暗处与明亮处细部层次表达均清晰可辨。印到通常反差系数的照相纸上，便能得到一张悦目的照片。
　　当你拍摄自身反差适中的景物，希望能获得像上例一样的正常底片，你需要做的所有的事就是准确的曝光和准确的显影--这就是我们在这一课里要教给你的。

太"平"的底片

　　将这一底片与"正常"底片相比。其所摄人物的最明亮部分在此负片上并没有达到接近黑色，而是浅灰。
　　用以印出的照片则显得软弱，整个是灰色调。没有深黑，也没有亮白。为什么这个底片如此之"平"？而被摄对象本身的反差和光照分布的反差其实都是挺高的，我们一定得看看别的方面。
　　曝光过度是一个可能因素。如果曝光是准确的，那么就可能是由于显影不足的缘故了。

反差太大的底片

　　将此底片与正常底片相比，强光成为深黑，阴影部分则显得太薄。那么，中间色调如何呢？比起应有的微妙层次来，中间范围不同色调之间差别过大，用以印出的照片，强光部位层次全无。阴影部位一片深黑。其灰色调的层次还比较清晰、利索，但亮处和暗处细节都损失了。
　　最大可能的原因是曝光不足伴随着显影过度。

十五、 底片鉴评

　　我们已经告诉过你会用眼睛正确评定你的底片是多么重要。你将从而懂提并能纠正曝光和显影中的任何偏差；可以在印相时对不正常的底片加以补救。
　　让我们得温各种可能性，把它们集中起来，以便于使你更容易理解和记忆。
　　当你进行拍摄曝光，不外乎出现三种结果：曝光正常、曝光不足或曝光过度。
　　同样地，当你进行底片显影，不外乎出现三种显影结果：显影正常、显影不足或显影过度。
　　由于曝光和显影的不同组合对底片的密度和反差都起决定性作用，按简单数学（3ⅹ3）推算，这里就有9种可能的结果。现在就让我们来看看这9种结果。
　　请你仔细观察以下每一个底片和它相应的照片。当你凝视一对正、负像时，你就自己问自己，，是什么样的曝光和显影条件的组合造成的这一结果。
　　可以把下列这一系列图示存手头，以备今后观察和评定自己拍摄的底片时做参考。你将发现它对你很有用处。

十六、 显影常见问题

　　如果你遵照我们已扼要介绍过的方法一步一步地操作，一般来说，你制出的底片可以不出问题。但是偶然的操作差错总是难免的，甚至因此毁坏了你的底片。在这一节里我们将研讨几个常见的弊病，究其原因，并告诉你怎样防止。

由于显影剂衰竭或胶片过期带来的灰雾

　　原因：如果你发现了底片蒙有一层灰色雾翳，使整个底片显得灰暗，一直廷伸到片子的边缘乃至凿孔部位。这种弊病称作灰雾。其嫌疑犯是显影液"疲劳"，胶片过期，或者，在显影前或显影中露了光。
　　防止：采用新鲜胶片；使用显影剂时不要超过厂家规定的可显胶片的卷数。如果需要把显影剂贮存一段时间，应依照我们提出的化学贮存的有关规定。如果你在标签上写明的保存期限已满，就废弃此显影液，重新配制一服新显影剂。如果你对瓶显影剂心存怀疑，就扔掉它。不要为了省钱而宽放化学品的使用时间。否则，它可能损害你的照片。到头来要费钱更多。
　　还有，要确保在你插装胶片或进行显影操作时暗室里没有任何散杂光线射及你的胶片。

底片上的细小透明点

　　原因：如果你发现底片上存在圆形透明小点，它将使照片出现小黑点。其来由一般是因气泡--我们称之为"空气铃"（Air Bells）在胶片显影时附着在片子的表面。在整个显影阶段，胶片上小气泡附着的部位显影作用受到阻挡，从而在这些部位遗留下没有显影的或显影不足的点迹。
　　防止：当你把显影液倒入已装胶片的显影罐后，立即将罐底向着洗手磁盆的底部或桌面撞击几下，即可除去气泡。或者在倾注化学药液，特别是显影时，要使罐身保持倾斜，通过罐顶的阻光帽盖口把药液稳定持续地灌进罐子里去。
　　当胶片定影时，要精确按照我们前面说过的规则，把未曝光部分的卤化银晶体从你宝贵的底片上均匀地去除干净。

空白印迹

　　原因：如果底片上存在变形的虫状的斑块，造成照片上也存在相应的斑块。这是由于你的底片在显影时，片子局部粘连。显影液没有进入片子粘连的那一部分。
　　如果底片的斑块是奶油色或灰色，这是由于片子沉浸在定影液是时一直粘连在一起。
　　防止：把胶片插入显影盘圈时要加倍小心，使片子的全部都圈插在沟槽里，没有任何片面的互相粘贴的情况。实践、实践、再实践，直到你能熟练而正确地掌握这一装片操作。片子粘连问题是显影操作中最容易发生的问题，但如果你的装片操作熟练到闭上眼睛也能准确装好，熟练到成为你的"第二天性"。这个问题又是最容易避免的。

手指印

　　原因：当你装片时或晾干时手指触碰了胶片表面。
　　结果：出现一个比FBI（联邦调查局）档案要求还清楚的手印。
　　防止：任何时候总是只接触胶片的边缘，绝不触摸胶片表面。装片前要确保你的手指清洁干净。
　　纠正：如果的指印是在装片操作中造成的，皮肤上的油脂使胶片蒙上一薄层油层，使显影剂难以起作用。印上一次就很难纠正。
　　如果手指印是在显影之后造成，你还有可能把片子弄干净。可到照相材料店里买一瓶胶片清洁剂，按使用说明轻轻操作。存在于光亮的片基面的指印比存在于的乳剂面的指印易除去。

水迹点

　　原因：如果水珠或水条留在底片上，一经干燥就遗留下难看的痕迹。
　　防止：按照我们前面说过的办法，采用润湿剂，并以"海绵三明治"抹除胶片表面所有的水分。
　　纠正：再次水洗胶片，这时你可用一点润湿剂，并以海绵抹致病胶片上的全部水珠。尽管如此，有时，但不是常常，水迹还会隐约出现。

照片上的小白点

　　原因：照片上出现的白色小点，一般是由于底片上粘有尘埃。
　　防止：选择无尘的地方晾干你的胶片。
　　纠正：印相之前先把底片上的灰尘刷去或吹去。如果尘埃点粘牢在胶片表面，可用胶片清洁液来除去尘点。

搅动条痕

　　原因：这里看到的是显影时药液搅动不匀造成的浅灰和深灰的横条形痕迹，从建筑物溢升到天空。其原因是摇动过激，摇速过快。造成这样的痕迹，称作晃动条纹。
　　请注意，显影时摇动不足也能造成条纹的出现。所以应该遵照厂家的指导，确守正确的摇动次数。
　　防止：摇动的动作要轻缓。因为，你不是在振摇鸡尾洒或旋转一个轮盘赌具。一定要按照厂家规定，在显影操作中养成轻缓摇动显影罐体的习惯，并一贯坚持下去。

照片划道

　　原因：底片划伤形成条道。
　　防止：小心操作。乳剂层是柔软的，当你操持底片时很容易划伤它。在你用海绵抹干片子上的水分时尤其要小心。当你把已干的片子插进玻璃纸封套时也要注意。还有，查验一下你的照相机。胶片划道有时也可能由于相机内有脏物，例如一小颗胶片碎屑。特别是在相机的压盖部位。查阅一下相机手册，按照它的说明，经常保持相机清洁。

十七、 规范化

　　这是关于显影操作的最后一个问题。
　　完善显影操作的关键在于规范化。相对固定地采用一种胶片和一种显影剂，把它们作为你标准的配套摄影用品。每次摄影都做到曝光恰当，显影精确。
　　 只采用一种胶片，显影剂组合，达到极其熟练的程度。每次操作都自我保证，一定要获得高质量的效果。
　　 保存每卷胶片的曝光和显影数据，评价你每次拍摄、加工所得底片和照片的质量。当你确信已经深入理解它们，你就可以确切地判别自己的底片是否常常偏厚或偏薄，反差是否太平或太强。
　　 如发现上述问题，你就应该检验并调整你的某些操作，使它回复到你的既定规范。假如你发现稍许增加印相的曝光时间会得到更好的画面效果，不妨采用ISO感光指数低一档的胶片。例如以ISO 200代替ISO 400；以ISO 64代替ISO 125T等等。如这样做的效果确实比较好，你就可以改用新的感光速度的胶片，并以此做为你的标准用片。如这样做还不能使你满意，还可用ISO 100代替ISO 400；以ISO 32代替ISO 125。又或许你想使制出的底片黑白对比度更强一些，可稍稍增加你的显影时间。继续做调整试验，直至底片质量达到你认为最佳的效果。
　　 重要的是验证。不要仅仅根据想当然就盲目变动你的操作方法。先试验它，看它会发生什么情况。然后再作决定。
　　 不要让来自曝光、显影组合的某些信息和一般性问题把你吓住。以至不敢自己动手进行显影操作。这并不难，很多摄影家都喜欢自己冲洗已摄黑白胶片。如果你严格遵照本课程告诉你的操作步骤和胶片、显影剂、定影剂等产品所附的一些数据指导，一般来说，是不会出问题的。
　　 如果偶然发现某个问题，而你对此不明原因所在，请向你的"学生顾问"（Student Advisor）咨询，虽然有些问题通过电话就能解决，但最好还是寄送你的一段底片条实样。这样，学院的专家们可以仔细观察分析，提出弊病诊断的第一手材料。
　　 我们已经把黑白胶片显影的全部步骤都说了。在以后一个单元里，我们将详述彩色负片和彩色幻灯片显影。彩色显影要增加几个步骤，但与黑白片冲显操作，从根本上来说是一致的。

十八、 几项深层的操作

　　本课程的其余部分包括若干层次的理论概念和操作步骤，你将会发现有不价值的。这是难度较大的选修课目。如果你现在暂时不想学它，也完全可以。在这个材料里，我们对你不作测验。在你还没有进入高级照相工作领域之前，这些知识对你并非关键。
　　话说回来，无论如何先了解一下几个主要内容，以便将来有一天突然需要时查阅一下也是好的。当然，如果你现在已进入高层次的摄影技术阶段，并已在自搞摄影，我们就要劝你现在就加以精读，并消化它。

朦胧

第七单元　滤光镜

一、滤光镜

　　滤光镜是能够明显改变照片外观的最便宜的一种附件。在这一课中我们将讲述如何最大限度地发挥滤光镜的长处。
　　滤光镜其实就是拍摄时放在照相机镜头前端的一块玻璃片或塑料片。滤光镜的种类繁多，基本上可以分为几类：有些滤光镜可以用来校正照片的外观，有些可以用来加强照片效果，而特殊效果滤光镜可以完全改变照片的外观。
　　黑白摄影中，我们用滤光镜使某种颜色在黑白底片或照片上产生的灰色调变亮或变暗。彩色摄影中，滤光镜的使用要更复杂一些，因为滤光镜自身的颜色对照片或幻灯片上每种颜色都会产生影响。然而，如果适当地加以运用，可以证实滤光镜在许多彩色的场合中都极其有效。首先，考虑一枚简单的红滤光镜。如果用它来拍摄彩色胶片，那么幻灯片或照片上将会有很强的红色调。如果我们喜欢红色的天空而不是蓝色的天空，使用红滤光镜就可以实现愿望。这就是通常所说的"特殊效果"。
　　但是，用红滤光镜拍摄黑白胶片，情况就大不一样了。由于只有黑色和白色，因此黑白照片上反映不出"彩色"，不过可以改变照片上黑白色调值。例如，用同样的红滤光镜来拍摄黑白胶片，则蓝色的天空将比不用滤光镜拍出的天空呈现更暗的灰色调。因此，使用红滤光镜可以拍摄出深灰的天空醒目地衬托着翻滚白云的黑白照片。其结果可能是一幅漂亮自然的黑白照片。
　　现在我们可能不明白这其中的奥妙，但是不用着急。在这一课，我们将具体讨论拍摄彩色或黑白胶片时所使用的各种滤光镜。
　　下面我们看看另外一个例子：使用黑白胶片拍摄一束玫瑰时，如果我们使用同样的红滤光镜就能够从绿叶背景中生动地突出红色的玫瑰。结果会是一张非常好看的黑白照片，突出的亮色调红玫瑰与暗色调的绿叶形成鲜明的对比。
　　因此，正确选用滤光镜是我们所能运用的一种重要的创造性工具。
　　我们也要认识到，有些滤光镜只适合于黑白摄影，而有些则只适合于彩色摄影。当然，也有些滤光镜对两者都适合，比如偏振滤光镜。
　　使用滤光镜的决窍就是在适合的时候选用适合的滤光镜。这也就是本课所要讲述的内容。

什么是滤光镜

　　滤光镜有两种基本形式：最普通的滤光镜就是镶在圆形金属框内的透明着色玻璃片或塑料片，通过金属框上的螺纹可以将滤光镜拧到镜头上。另一种典型的形式是"滤光镜系统"的一部分，在镜头前端附加一个某种形式的框架，而滤光镜通常是一快方形着色的塑料片，通过滑槽嵌在框架上。
　　无论哪种形式滤光镜的功能是一样的。光线经过滤光镜后会发生改变，然后通过镜头投射到胶片上。既然所有胶片所记录的都是投射到胶片上的光的影像，因此改变光线就可以改变胶片所"看到"的图像。我们非常清楚，由有色玻璃或塑料片构成的普通滤光镜改变的是光的颜色。然而，对于偏振滤光镜，中灰密度镜、多影滤光镜、星光效果滤光镜等其它各种特效滤光镜而言，颜色本身已显得不那么重要了。
　　在这一课我们将论及到各种各样不同的滤光镜。现在让我们进入正题。

天光镜和暖调滤光镜

　　下面让我们谈谈用于彩色胶片摄影的各种不同类型滤光镜。虽然我们摄影时并不总是使用彩色胶片，但是彩色无疑是用得最多的。
　　对我们的眼睛来说，光线就是光线。但是，正如我们在"胶片"一课中所学到的，彩色胶片对光线的颜色是非常敏感的。例如，用人眼去看，多云或雾天的光线与晴天的光线是完全一样的，感觉不到什么异样。但对于彩色胶片来说，这两种光线是不一样的，是有区别的。穿过云层或薄雾的光线比直接的太阳光偏蓝，彩色胶片能够"看到"这种蓝色，并把它记录下来。
　　对彩色胶片来说，"露天阴影"（例如在晴朗的天气里，拍摄一棵大树阴影下的物体）下的光线也是偏蓝的。又比如，在山峰上拍摄滑雪人的景色时，高处的光线也偏蓝。所有这些场合下，光线都偏蓝，我们的彩色胶片也会记录下这种蓝色。
　　我们并不想拍摄出偏蓝色的脸，而希望拍摄到具有鲜明色调的脸庞；不想拍摄出偏蓝的松树，而希望拍摄到郁郁葱葱的松树。因此，我们必须采取措施，去除掉投射在胶片上的那种不希望出现的偏蓝色光线。在光线照射到胶片的光路中放置一块滤光镜，便可以解决这个问题。
　　怎样让光线稍微呈蓝色呢？一块能轻微去除蓝色的滤光镜即可做到。其中编号为1A的滤光镜就是一种效果较好的传统的天空光滤光镜，简称天光镜。天光镜看上去是无色的，而实际上却着了淡淡的品红色。从色彩理论的角度看，品红色属于能够削弱蓝色的一种颜色。我们知道，1A滤光镜与CC025M彩色补偿滤光镜的效果是一样的。后面会详细地讲述彩色补偿滤光镜。
　　如果光线呈更深的蓝色又应该怎么办呢？使用深品红色滤光镜就可以了，推荐大家使用81A滤光镜。如果要进行更大强度的校正，可以使用85C滤光镜。那么，为什么不用更深的品红滤光镜，而要用85C型呢？这是因为在某些场合，影像颜色的总体色调会变得呈品红色，显然这不是我们希望出现的。使用滤光镜就是为了让影像更接近我们亲眼看到的自然景观。

　　实际拍摄时，又如何确定所选用的滤光镜是否有足够的颜色深度呢？事实上，在我们拿到完成的幻灯片或照片之前是无法确定的。但是作为一般性规则，标号为1A滤光镜适合于阴天或雾天，而对于高海拔或露天阴影拍摄的情况会显得颜色深度不够。
　　如图7.2所示的滑雪人的照片就是使用1A滤光镜拍摄的。该滤光镜的深度是否已经削弱了足够的蓝色光呢是否。我们可以看到，照片中的白雪还是呈现出偏蓝的色调。这时选用81A或85C滤光镜会获得更好的效果。
　　让我们看看在"露天阴影"中拍摄到的一组照片。图7.3用的是1A滤光镜，图7.4用的是81A滤光镜。请仔细比较两幅照片中皮肤的色调和外套上的白色部分。建议：在"露天阴影"和"高海拔的地方"拍摄时最好用81A滤光镜，包括拍山脉风景、滑雪景色以及航空摄影。

去雾滤光镜

　　在雾中拍摄时，除了会遇到"偏蓝"的问题以外，还有另一个问题。那就是远处的影像比较"模糊"。同样，滤光镜也可以帮助我们解决这个问题。请看下面两幅照片，图7.5拍摄于一个有雾的夏天，图7.6也是同一时刻拍摄到的，不过使用了Tiffen去雾镜。正如我们所看到的，图7.6照片中的细节部分更加清楚。但是要知道，去雾镜并不能帮助我们穿透雾、甚至浓雾或薄雾。如图所示，它只能在雾气适度的条件下有所帮助。

偏振滤光镜

　　在我们的摄影（包括黑白摄影和彩色摄影）活动中，最有价值的滤光镜可能要数偏振滤光镜了。不管上什么类型的胶片，偏振滤光镜都会加深蓝天的色调，让白云显得更为突出，如下面的图7.7和图7.8所示。偏振滤光镜还有很多有用的功能。比如，透过玻璃或水面拍摄时，偏振滤光镜就可以帮助我们消除炫光和反射光。偏振滤光镜如此重要，所以我们不得不在后面专门用一节的篇幅加以介绍。在此，我们只要认识到偏振滤光镜的重要性就可以了。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜都非常有用。有鉴于此，我们建议大家将偏振滤光镜作为常备器材库中的一员，而不管我们使用什么类型的胶片。

转换滤光镜

　　转换滤光镜也是彩色摄影中使用得非常普遍的一种滤光镜。它可以使我们在钨丝灯光下使用日光型胶片，或者在日光照明下使用灯光型胶片。其优点是即使在不同类型的光源下进行拍摄，也不必要更换没有拍完的胶卷。另外，我们也不用随身携带两种类型的胶片，只需携带一种即可；通常携带的都是日光型胶片，以及一块在钨丝灯光下拍摄时使用的转换滤光镜。下面我们看看转换滤光镜是如何工作的，并比较其拍摄的结果。见表7.1。
　　如果在钨丝灯光下用日光型胶片进行拍摄会得到什么样的结果呢？请看图7.9。其中图1是在日光下用日光型胶片拍摄的结果，大自然的色彩被非常准确地再现出来了。图2是在钨丝灯光下用日光型胶片拍摄到的结果，这种用法是不正确的。从图中我们可以看出其中金黄偏红色调的部分没有被准确地再现出原有的色彩。如图3所示的照片也是钨丝灯光下拍摄到的，用的也是日光型胶片，不同的是使用了转换滤光镜。现在又出现了另外一个问题，我们用什么样的滤光镜才合适呢？关于这一点，可以参照胶片制造厂商提供的说明书。一般地，在3400K的灯光下应该使用80B滤光镜，在3200K的灯光下则要使用80A滤光镜。
　　让我们再来看看灯光平衡的胶片对不同的光源有何反应。如图7.9中图4，这是在钨丝灯光下用灯光型胶片拍摄的，使用的是B型彩色反转片。该照片完全准确地再现了真实的自然色彩。使用同样的胶片，不过以日光作为光源拍摄到的图5却明显地呈现出偏蓝色调。如果在日光光源（或频闪灯）下想使用灯光型胶片拍摄，我们可以利用转换滤光镜，典型的是85B滤光镜。这时拍摄出的照片如图6所示。比较图6和图4，哪一幅再现的色彩更准确？两幅照片都复现得非常好，但不是完美无缺。正如前面所提到的，如果我们使用的是彩色负片，那么在制作照片时还可以进一步调整颜色；而彩色反转片则不能。

表7.1

三、偏振滤光镜

　　正像我们在前几页提及的，无论是彩色摄影还是黑白摄影，所有的滤光镜中最有价值的可能就是偏振滤光镜。
　　偏振滤光镜与其他大多数类型的滤光镜构造不一样，它是由两块玻璃构成的，并且这两块玻璃相互独立地安装在一个圆形的框架内，能够相对旋转。随着旋转，偏振滤光镜会削除越来越多的炫光和雾霭。如果我们具有单镜头反光照相机，通过取景器我们能真实地看到所发生的这种变化。
　　值得注意的是，偏振滤光镜只能在特定的环境里才能发挥其独特的作用。因此，接下来我们来讨论一下什么时候适合于使用它们，什么时候不适合使用它们。

用偏振滤光镜削弱炫光

　　假如我们想拍摄一幅镶在玻璃框内的绘画，但是由于玻璃的反射光，拍摄出的照片如图7.10中的图A所示。
　　怎样才能消除炫光呢？使用偏振滤光镜便可以。如图B所示，这就是使用了偏振滤光镜后拍摄到的照片，其余拍摄条件不变。
　　偏振滤光镜有助于去除由任何非金属表面产生的不希望出现的炫光。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜确实能够帮我们做到这一点。
　　例如，我们想拍摄一位正在游泳池游泳的着比基尼泳装的少女。如果不使用偏振滤光镜，那么我们只能拍摄到她的头部，在水中的其余部分由于水面的炫光而无法看到。这时，应该使用偏振滤光镜。
　　亦或，我们想拍摄商店橱窗内的展品。如果不使用偏振滤光镜，由于炫光和反射光的存在而只能拍摄到一张乱糟糟的照片。这时，也应该使用偏振滤光镜（参见图7.10中的图C和图D）。
　　假如有一天分配给我们一个任务，拍摄一张非常精致的桌子，但是要求把发亮的桌面上的木纹显示出来。由于桌子表面具有炫光，如果不使用偏滤光镜则肯定拍摄不到桌面上的木纹。这时，我们应该使用偏振滤光镜。
　　偏振滤光镜之所以能够发挥作用，是因为非金属表面的反射光属于偏振光，也就是说其光波只在一个固定的方向上振动。下面我们用一个类比来说明这种现象。
　　由玻璃、水面、光滑的木质表面、绸缎等产生的反射光都是偏振光，都只在某一个方向上振动。
　　"偏振光"看上去到底是什么样子呢？如果我们不知道，也并没有什么惭愧的，因为偏振光与普通光实际上没什么不一样。裸眼是不可能分辨出偏振光和普通光的。
　　科学名词"偏振"形象地描述了这种现象。偏振可以理解为在一个平面内进行振动。偏振滤光镜的功能就是阻止这种振动，从而削除这种偏振光。
　　这也就是偏振滤光镜必须旋转的原因。随着偏振滤光镜的旋转，就可以去除本来可以通过的偏振光。
　　我们可以将偏振滤光镜看成是钟表的指针。假设在12点钟的位置，所有的偏振光都能通过滤光镜。此时，我们旋转滤光镜，使其位于1点钟的位置，则只有少量的偏振光才能通过；如果旋转到2点钟的位置，则通过偏振滤光镜的偏振光将更少；当我们将偏振滤光镜旋转到3点钟的位置时，通过偏振滤光镜的偏振光将达到最少值。
　　如果我们继续旋转偏振滤光镜，例如旋到4点钟的位置，那么能够通过偏振滤光镜的偏振光不但没有减少反而逐渐增多。如果旋到5点钟时，通过的偏振光将比4点钟的时候更多。当我们将偏振滤光镜旋到6点钟的位置时，则所有的偏振光都能够通过。
　　因此，使用偏振滤光镜的诀窍就在于如何将它旋转到合适的位置，以削除最大量的偏振光。前面提到过，凭借单镜头反光照相机的帮助，我们可以更容易地调整好偏振滤光镜。调整时仔细看着取景器，注意其中的变化。假如需要消除玻璃窗的反射光，那么在旋转偏振滤光镜的同时，要密切注意取景器内反射光的变化。我们会看到，在调整的过程中，某些位置时反射光很强，某些位置时其反射光会非常弱甚至完全被消除。我们要做的就是缓缓地将偏振滤光镜旋转到反射光最少的位置。在这个位置上，通过偏振滤光镜的偏振光最少，几乎等于零，这时我们就可以拍摄了。
　　在什么情况下不适宜使用偏振滤光镜呢？如果炫光是由于金属表面产生的，那么偏振滤光镜是消除不了炫光的，也就是说此时不适合使用偏振滤光镜。由于金属表面产生的炫光不是偏振光，因此使用偏振滤光镜也不会起作用。

用偏振滤光镜加深蓝色的天空

　　不管是对于彩色摄影还是黑白摄影，使用偏振滤光镜都可以加深蓝天的色调。这是为什么呢？这是因为晴天的日光中有一部公蓝光属于偏振光。因此，使用偏振滤光镜能够削除本应该投射到胶片上的那部分蓝色偏振光。我们知道，如果某部分光线被滤光镜削弱，则会相会地加深其影像。于是，天空的色调显得加深了。
　　用偏振滤光镜究竟能够将蓝天的色调加深到什么程度？可告诉大家，色调被加深的程度取决于太阳光和照相机之间的夹角。
　　如果太阳处于照相机的正前方或正后方，则偏振滤光镜起不到什么作用；因为太阳光与拍摄方向恰好相互垂直时，偏振滤光镜的作用最佳。因此，在太阳刚升起或正处于我们头顶的时候，偏振滤光镜产生的效果最明显。
　　在什么时候，即使用了偏振滤光镜也会加深天空的色调呢？在阴天，或者在薄雾和浓雾的天气里。因为在这些情况下，光线中没有偏振光的成份，所以偏振滤光镜失去了其应有的价值。
　　既然我们都相信偏振滤光镜的价值，就让我们再多了解一点。偏振滤光镜有圆形偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是，这里所说的圆形和线性的并不是指滤光镜的物理形状，而是和滤光镜处理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理学家才清楚的区别和奥妙。但是，有一点必须明白，有些自动调焦照相机的部分功能会在线性偏振的滤光镜面前失效。因此，如果我们的照相机有自动聚焦功能，别忘记向售货员购买一个圆形偏振的滤光镜。关于这两种不同形式的偏振滤光镜，明白这一点就足够了。

四、滤光镜的尺寸

　　为我们的照相机购买圆形的滤光镜时，一定要注意购买尺寸合适的且螺纹相符的滤光镜。非常遗憾的是，不同照相机厂商生产出的照相机镜头的滤光镜直径都不相同。例如，潘太克斯标准镜点的直径是49mm，尼康（尼柯尔）标准镜头的直径为52mm，佳能标准镜头的直径则为55mm，等等。不管是直接装在镜头前端还是装在镜头筒附件上的滤光镜，其尺寸必须和特定的镜头相匹配。变焦镜头往往需要用更大口径的滤光镜。
　　注意：不要混淆镜头直径的毫米数和焦距的毫米数，虽然它们的计量单位都是mm。例如，尼康照相机所有的尼柯尔标准镜头，其直径为52mm。下面这些镜头的直径也是52mm，但是它们的焦距不同，有焦距为28mm的广角镜头，焦距为50mm的标准镜头以及焦为200mm的远摄镜头。
　　因此，购买滤光镜时要弄清楚配套镜头的数据。如果有可能，最好是带上照相机去购买，确保滤光镜和镜头的直径及螺纹相匹配。

　　可能什么都挺合适，但还是觉得缺点什么。比如，手头上有一个与直径52mm的镜头相匹配的滤光镜，可是又想把它装在直径为49mm的镜头上使用。该怎么办呢？这时，我们可以从备货齐全的照相器材商店里购买一个转接环。转接环的一头拧在49mm镜头上，一头装在52mm的滤光镜上。这种转接环称为"降径接环"。
　　利用转接环可以将大直径的滤光镜安装在小直径的镜头上使用，但是不要弄反了。即使 有合适的转接环能够将小直径的滤光镜和大直径的镜头接在一起，也不要试图将小直径滤光镜接在大直径镜头上使用。因为滤光镜的直径相对镜头来说可能太小，无法进行拍摄。所有的镜头都是按能够接纳其外圈光线的标准来设计的，而小直径的滤光镜会挡住来自外圈的光线。结果是照片边缘有一个黑色阴影框，这种现象称之为"渐晕"。
　　从图7.11可以看到"渐晕"效果的影像--沿边缘有一上黑色的阴景框。渐晕是由于在镜头前放置了一个比其直径小很多的附件而造成的。比如，这个附件可能是一个小直径的滤光镜，但是更多的时候是一个直径小很多的镜头遮光罩。因此，给镜头配一个尺寸合适的遮光罩也是有必要的。如果我们使用的是焦距为50mm标准镜头，那么选择一个与50mm焦距的标准镜头相配的遮光罩即可。如果我们使用的镜头焦距是105mm的，则必须选用一个为较长镜头而设计的遮光罩。
　　因此，如果我们在照片的边缘尤其是在四个角上，看见了不希望出现黑色阴景框，则应当仔细检查镜头前端的附件是否合适，是否会造成渐晕现象。

五、荧光照明用滤光镜

　　荧光照明为我们又出了一个难题。现在我们有各种不同的荧光灯，从"暖白型"、"冷白型"到"日光型"等，他们都具有丰富的冷绿色光，但缺乏足够的暖红、橙色和黄色光。这意味着可以使用日光型胶片，但是仍然会给我们带来一些麻烦。在荧光灯下使用日光胶片会产生偏绿的色调，人的皮肤色调看上去尤其可怕。如果用灯光型胶片情况会更糟。
　　让我们来看看在荧光灯下使用灯光片到底会产生什么样的结果，参见图７.１２。在图１中，我们可以看到雪莉的本来面目，这是在钨丝灯光下用灯光型胶片拍摄到的照片。图２用的同样是灯光型胶片，不过是在荧光灯下拍摄的。黄色的背景变绿了，雪莉粉红色的脸却苍白得可怕，同时泛着绿色调。在图３中，我们使用了ＦＬＢ滤光镜，这是专为荧光照明下使用Ｂ型灯光型胶片而设计的一种滤光镜。可以看出，虽然校正的不是那么完美，但是有了很大的改善。
　　接下来让我们看看在荧光灯下用日光型胶情况。图４就是在荧光灯的照明下使用日光型胶片，不有任何滤光镜而得到的照片。与图１比较，可以看到整张照片的色调稍稍有些编绿。雪的脸庞没有了粉红色，头发也失去了微红的色调。图５所示的照片是用ＦＬＤ滤光镜拍摄的，这是一种专门为荧光照明下使用日光弄胶片而设计的滤光镜。现在，画面又太红了。这到底该怎么办呢？
　　在讨信纸可能的解决方案之前，先说明两点：首先，如果使用的是黑白胶片则以上所有问题迎刃而解；其次，如果必须使用彩色胶片，则最好的解决办法就是关掉荧光灯，改换其他的光源。但是，如果我们没有其他选择的余地，同时还想完美地校正一切异常，那么下面的方法就是答案。
　　解决的办法就是同时使用日光型胶片和ＣＣ滤光镜（"ＣＣ"是彩色补偿的意思）。在本课的最后，将详细介绍ＣＣ滤光镜。我们可以尝试下面这个组合作为起点：即５Ｍ滤光镜（品红色）和２０Ｂ滤光镜（淡蓝色）组合使用，将两块滤光镜叠在一起装在镜头前端。该滤光镜组合能够削弱绿色光，并尝试过处理幻灯处。如果照片仍然显得较绿，则可以尝试较深的滤光镜，比如１０Ｍ和３０Ｂ。如果画面显得太红，则可以尝试较组合，比如５Ｍ和１０Ｂ。另外，在拍摄时还可以参考胶片的说明书，制造商是否已经推荐了某种滤光镜组合。
　　从图６中我们可以看到，运用５Ｍ和２０Ｂ滤光镜组合得到的照片还是令人满意的。
　　再重复一句，解决这个问题最简单的方法就是关掉荧光灯，使用其他的光源。在下一单元我们将具体讨论如何给场景添加光源。

六、黑白摄影中如何使用滤光镜

　　在前面我们主要讨论了彩色摄影中使用滤光镜的问题，现在让我们来看看在黑白摄影中如何使用滤光镜。
　　黑白摄影中，滤光镜的最重要的用途就是突出某种灰色调以区分其他灰色调所代表的那些颜色。大家都知道，在黑白照片上所有的颜色都被再现成明暗不的的灰色调。欣赏一幅公爵夫人的全身黑白照片时，没有人能够分辨出她穿的礼服是红色的、蓝色的，还是紫色的？因为我们看到的只是灰的色调。
　　有的时候，人们并不是特别注重色彩是否真实，而且非常乐意接受不反映颜色的黑白照片。但是，黑白照片也必须力求自然和真实。偶尔，我们也想在黑白照片中突出某种特定的颜色，使它在照片上呈现出对比的。例如，想在绿叶的背景衬托中突出鲜红的玫瑰，想在蓝色的天鹅绒布背景中突出公爵夫人的绿色礼服，想在纺织品上再现出多种颜色的图案，并使得每种颜色看上去都所不同，该怎么办呢？
　　其实，只要我们选择合适的滤光镜，所有这一切都能做到。那么，什么样的滤光镜才是"合适"的呢？为了弄清楚这一点，我们必须明白一基本原理：
　　滤光镜只允许与其颜色相同的色光通过，而阻挡其他色光通过。
　　黄色滤光镜只让黄色通过，而阻止其他色光；
　　绿色滤光镜只让绿色通过，而阻止其他色光；
　　红色滤光镜只让红色通过，而阻止其他色光等等。
　　这一原理在黑白摄影中发挥了很大的作用，下面以红色滤光镜为例具体说明这个原理。
　　由于红色滤光镜只让红色光通过，因此在拍摄红玫瑰时，红玫瑰反射回来的红色光将畅通无阻地透过滤光镜而投射到胶片上。在黑白胶片上，这将产生什么样的结果呢？红玫瑰反射出的大量江线（红玫瑰的反射光中红色居多）投射到黑白胶片上，将对胶片上相应区域的大量卤化银晶体产生影响。显影时，所有这些晶体将转化为底片上的黑色金属银。因此，底片上就留下了黑色的红玫瑰景像。
　　这样的底片在照片上会是什么样的结果呢？我们可以这样想象，原来底片上较深的地方在照片上反而会变得较浅的灰色影像。
　　我们知道，红色滤光镜会阻挡除红光以外的其他色光，那么红玫瑰周围的绿顺在照片上会是什么样子呢？由于红色滤光镜阻挡绿光，因此只有少量的绿光能够投射到胶片上。投射到胶片上的光线越少，受影响的卤化银晶体也越少。这意味着显影后底片相应的区域会比较薄，只有较少的黑色金属银。因此，底片上绿叶的影像比较浅。
　　那么，漂亮的"绿叶"在照片上会是什么样子呢？我们也可以想象到，底片上较浅的部分在照片上反而会显是较深。因此，照片上的绿叶将呈现为较暗的灰色影像。
　　现在，将"红花"和"绿叶"合在一块来看看整体效果。使用红色滤光镜拍摄出的照片，红玫瑰呈现为比较浅的灰色调，绿叶呈现出比红花深的灰色调。结果：突出的红玫瑰与绿叶形成鲜明的对比。

实 例

　　我们来看看有关的一些实例。图７.１３中的图Ａ，是没有使用滤光镜的照片。图Ｂ是使用红色滤光镜拍摄的照片。比较图Ａ和图Ｂ，不难发现图Ｂ中红玫瑰显得亮一些，有些花瓣甚至发白，而周围的绿叶则显得较暗，得到的结果与图Ｂ恰好相反，绿叶较亮而红玫瑰显得较暗。
　　这些照片显示了如何使用滤光镜分离颜色，并使它们形成对比，突出某种颜色。
　　那么，什么时候适合使用滤光镜分离出黑白照片上某种颜色呢？这样的情况很多。例如，拍摄风光照片时，绿色的滤光镜就非常有用，因为它可以加深天空的色调，淡化周围的植被色调--加强它们之间的对比。
在拍摄秋天的景色时，可以使用红色滤光镜或橙色的树叶在照片上变亮，同时还可以让蓝天变得景象。
　　在建筑摄影中，摄影师常常使用红色滤光镜，加为红色滤光镜能够另深蓝天的色调，更加显著地突出所拍摄建筑物。
　　在肖像摄影中，使用红色滤光镜头会是什么样子呢？可以肯定的告诉大家，这是一个糟糕的想法。粉红色的皮肤看上去就像漂白了一样，红嘴唇则出奇地发白，好端端的人变成了一个幽灵。

如何使用滤光镜加深天空

　　我们或许都有过这样的经历：站在小山丘上，凝视着眼前美丽的田野，远处是连绵起伏的山峦，蔚蓝色的天空中飘浮着白浪般的积云。景色是如此　的美丽，太迷人了。禁不住取出得心应手的照相机，用黑白胶片拍摄下了这令人砰然心动的景色。可是令人遗憾：最后照片上的只是苍白无力的灰色云朵衬托在缺乏细节且同样苍白的灰色天空下。
　　这是一张失败的照片，与那迷人的景色大相径庭。但是，我们看到的令人陶醉的景色，怎么会变成了这个样子？为什么照片上的白云不如现实风景中那么鲜明突出？究其原因，那就是胶片和人眼对色彩的处理方式不一样。
　　我们知道，黑白照片由不同色调的黑和白组成，其范围从纯白、浅灰、深灰、黑灰一直变化到黑色。
　　拍摄如上描述的蓝天－白云场景时，我们应该使用能让蓝天的色调变得更暗的滤光镜。如果照片中蓝天呈更暗一点的灰色调的话，那么洁白的云朵就被反衬现来了。
　　要注意，在黑白照片上白云不要再现为纯白色调，最好是淡灰色调。增另滤光镜后，基本上不要改变白云的色调，让白云仍然保持浅灰色调。我们要做的只是加深蓝天的色调，从而大达到突出白云的目的。
　　不使用滤光镜 在拍摄蓝天－白云的场景时，不使用滤光镜会产生什么样的效果呢？见图７.１４其中图Ａ就是未使用滤光镜的结果。在黑白胶片上，深蓝色的天空是浅灰色调的，白云也是浅灰的。结果：没有对比度。蓝天和白云融为团，呈发白的浅灰色调。
　　黄色滤光镜　如果拍摄时使用了黄色的滤光镜，会发现蓝蓝的天空呈现出较暗的灰色调。不过，我们应该考虑如何选用最合适的黄色滤光镜？这取决于我们希望把蓝天的色调加深到什么程度。滤光镜的颜色越深，蓝天在照片中也会呈现出越暗的灰色调。图Ｂ是使用黄色滤光镜后拍到的照片。图Ｃ使用的则是深黄色滤光镜。可以看到，深黄色滤光镜拍摄的照片中蓝天的灰色调更暗。
　　绿色滤光镜 为了得到比黄色滤光镜更深的灰色调天空，我们可以选用绿色滤光镜。专业摄影师最常用的绿色滤镜是１１号的淡绿色滤光镜。图Ｄ所示的照片就是使用１１号淡绿色滤光镜拍摄的。其中蓝天被再现为更暗的灰色调，更加明显地突出了白云。
　　红色滤光镜 使用红色滤光镜可以拍摄近乎黑色的天空。最常用的红色滤光镜标号为２５号。使用该滤光镜拍出的照片见图Ｅ。

为什么不用尽可能深颜色的滤光镜

　　我们可能会感到奇怪："我们的目的就是为了加深蓝天的灰色调，那为什么不使用红色滤光镜来得到灰色调最深的天空。"答案很明显，那就是加深了天空的色调仅仅是所有目的中的一个，而不是唯一的目的。更为普遍的的情况是，场景中往往有多个物体，比如树木、花草、人物、牲畜和建筑物等。如果使用红色的色调，我们可能会相应的改变其他物体的色调，从而出现令人不满意的结果。
　　当我们欣赏一幅黑白照片时，总是习惯于一定的"标准"色调。例如：蓝天通常是灰色的影调，在正常情况下不应该是黑色；草坪通常是中灰色调，正常情况下不应该是白色或黑色的，等等。
　　因此，我们最好选择颜色不太深的滤光镜，以便突出我们所希望的目标。假如加深蓝天的色调以突出白色的云朵只是我们的一个目的，那么就应该选用浅黄色滤光镜。而从另一个角度看，如果天空是照片的主体，而我们主要的目标是要对比鲜明地突出白云，这时选用颜色较深的滤光镜更合适。
　　怎样选用滤光镜，才能达到最佳效果呢？如果我们有各种各样的滤光镜，那么不要吝啬很少的胶片钱以及很短的几分钟时间，应该多做试验亚，试试各种不同的滤光镜。下次再遇上迷人的蓝天白云景色时，装上黑白胶片后，记录下所使用的滤光镜。接下来要做的就是印制出照片比较试拍的结果。没有比这更好的方法能使我们尽快熟悉各种滤光镜的性能了。

偏振滤光镜

　　首先声明，我们在这里所讲的只针对黑白胶片而言。如果我们使用的是彩色胶片，则不管是黄色滤光镜、绿色滤光镜还是红色滤光镜都不可能加深蓝天的色调。这三种滤光镜会将与其颜色相同的色光投射到整个影像上，所起的作用决不会加深蓝天的色调。正像我们所知道的，不管是彩色摄影还是黑白摄影，能够加深蓝天色调的一种滤光镜就是偏振滤光镜。
　　对于黑白胶片，我们利用偏振滤光镜可以在照片上将蓝天再现成较暗的灰色阴影，如图7.14中图F所示。请比较一下用偏振滤光镜和其他滤光镜拍摄出的照片。用偏振滤光镜拍摄的照片中蓝天的色调居中，比浅黄色滤光镜的要暗，但比绿色滤光镜的又要亮。

如何使用滤光镜穿透薄雾

　　我们在前面已经讨论过，去雾滤光镜在拍摄彩色胶片是怎样穿透薄雾的。在黑白摄影中又应该怎么做呢？我们也有足够的把握，因为使用有颜色的滤光镜可以去掉雾光，而让被摄物反射回来的光线通过滤光镜投射到胶片上。
　　薄雾实际上是由一些能够散射天空光的微粒组成的。天空光是什么颜色呢？是蓝色的。也就是说，薄雾对蓝光有散射作用。为了穿透薄雾看清景物，就要去除这些蓝色光线。那么怎样才能做到这点呢？使用滤光镜就可以去除蓝色光。蓝色滤光镜只允许蓝色光通过。因此使用蓝色滤光镜达不到这个目的。而黄色滤光镜或红色滤光镜均不允许蓝色光通过，因此使用这两中滤光镜比较合适。用绿色滤光镜行吗？需要提醒大家的是，绿色光是蓝色光和黄色光混合而成的。也就是说绿色滤光镜虽然不会让全部的蓝色光通过，但是仍然有部分的蓝色光能够通过。
　　那么到底应该选用哪种滤光镜呢？在图7.15中，我们可以看到使用不同滤光镜拍摄到的结果。如果是中雾，绿色滤光镜或黄色滤光镜就足矣。如果遇上浓雾，则用红滤光镜会取得更好的效果。
　　如果遇上了不可穿透的大雾，应该怎么办？遗憾的告诉大家，此时任何滤光镜都无济于事。如果没有来自远处物体的光线，那么滤光莘也不可能"看到"目标。因此，只有在雾不太大的时候，也就是我们认为"正常"的时候，滤光镜才能发挥其应有的作用。

七、滤光镜系统

　　在本课开始的时候我们曾提到过，滤光镜有两种基本形式：一种是圆形滤光镜，通过螺纹固定在镜头前端。另一种就是在镜头前端附加一个框架，然后将滤光片插进框架的滑槽内，如图7.16所示。后面的一种即所谓滤光镜系统，滤光片只是融整个系统的一个部件。我们可以先购买一上能够附加在镜头前端的框架，再购买一包能够插进框架滑槽的滤光片 其他能够插进框架中的附件，这样就组成了一个完整的滤光镜系统。

滤光镜系统会给我们带来什么好处
　　首先，滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式，不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜，而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头，只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候，只要将框架安装在镜头前端，然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。
　　其次，使用滤光镜系统，我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片，因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。
　　我们的观点：滤光镜系统虽然非常方便，但是它太有吸引力了，会诱惑我们去购买很多滤光片，即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此，我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片，而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通，意思是指不能瞎猜或瞎碰，要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。
究竟该选用什么滤光镜
　　首先，我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用，因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为，偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。
　　其次，对于彩色摄影，我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜，以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。
　　第三，如果想在黑白中有所造诣，建议在摄影包里带上三种最基本的滤光镜：中黄色滤光镜、浅绿色滤光镜和红色滤光镜。
　　选择权还得由摄影者自己决定。但是要注意，不要购买那种"为将来所用"的滤光镜，而应当购买那些确实用得着的滤光镜。

八、特殊滤光镜

　　下面讨论的几种滤光镜，在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用。

天光镜

　　我们在本课的一开始讨论的就是天光镜。标号为1A的天光镜看上去呈淡淡的品红色，它可以用来削弱少量的蓝光和紫外光。对于黑白胶片，天光镜产生的效果并不太明显。而对于彩色胶片，尤其是在光线呈淡蓝色的情况下，比如多云或多雾的天气，产生的效果非常明显。
　　正如我们在第一单元中讲到的，天光镜最基本的用途就是被大多数业余爱好者用来保护镜头。要注意，使用任何滤光镜都等于在被摄体到胶片的清澈光路中增加一层屏障。因此，即使只是轻微的影响，但是还是降低了影像的清晰度。此外，还会增加出现炫光的可能性。
　　因此，如果想使照片获得最大可能的清晰度，除非有充足的理由，否则建议大家尽可能不使用任何滤光镜。"保护镜头"并不是个好理由，除非我们要去沙暴中或者浪花飞溅的海边或者其他确实会对镜头造成伤害的环境工作。

中灰密度镜

　　问题：如果我们在阳光灿烂的海滩上拍摄一个场景，想通过浅景深的方法把沐浴在阳光下的被摄主体从周边环境中分离出来，应该怎么办呢？比如，即使最高的快门速度1/1000秒，仍需要f/11的孔径，这对于我们的期望来讲景深还是太大。
　　答案：使用中灰密度镜。这种"灰色"滤光镜唯一的作用就是能够削弱进入照相机的光量，并且不会对某种色光削弱得多而对其他色光削弱得少。它的用途是减弱所有的光线，改变的只是胶片的曝光量，而对场景的相对明暗值不会产生任何影响。因此，中灰密度镜对彩色摄影和黑白摄影同样适用。
　　我们可以用中灰密度镜改变光线的亮度，从而不同程度地调整胶片的曝光量，其效果相当于收缩1挡、2挡、3挡甚至更多挡光圈。
　　在上面那个海滩摄影的例子中，我们可以使用一块4挡光圈的中灰密度镜，将快门速度调到1/1000，并使用f /2.8的光圈进行拍摄，这样就可以达到减小景深的预期目的了。

特技滤光镜

　　在这一节我们将看到许多种为产生特殊效果而专门设计的滤光镜。下面列举的是一些比较常用的特技滤光镜。但是，我们不要纠缠在这些滤光镜的使用上。我们首先要做的是掌握一些基本滤光镜的用法，在这个基础上才可以尝试这些较为奇异的工具。
　　大家要明白一点，有些特技滤光镜是用塑料制成的。在很多年以前，塑料滤光镜的光学性能的确要比玻璃滤光镜差。但是现在，情况发生了变化。现在我们使用的防碎眼镜就是用"光学级"的塑料设计而成的。高质量塑料制成的滤光片更适合于大多数的滤光镜系统，同时也不会降低影像的质量。
　　星光镜 能够在场景中每个明亮的光点处产生星状闪光的效果。如图7.17所示，光点越明亮，星光效果越明显。像路灯和汽车头灯之类的光点，会产生非常明显的星光效果。星状闪光效果是由于在清澈透明的滤光镜表面上刻有网状细线而产生的。随着细线的数目和细线构成的图案不同，会产生不同效果的星状闪光。有些星光镜只对非常明亮的光源才能产生星光效果，而有些星光镜，则对几乎所有光源都能产生星光效果。有些产生的是8星状，有些是6星状、4星状或者2星状。旋转星光镜，还可以改变星光图案中光轴的方向。
　　注意：这些滤光镜有时也称为十字星光镜，或者简称为光芒镜。不管人们怎样称谓它们，我们认为在所有特技滤光镜中，星光镜确实极有用途。不过，切忌滥用。再强调一遍，它们既可用于彩色摄影，也可用于黑白摄影。
　　多影镜 使我们在一次曝光中能够形成多个重复的影像。有些多影镜能够产生两个相同的影像，有些则可以同时形成三个或更多的影像。如图7.18所示，同时形成了三个影像。有些多影镜形成的多个景像是相互层叠的（如图７.１８），有些形成的多个影像是沿倾斜方向排列的，而有些形成的多个影像则是呈圆形扩散的，这取决于滤光镜上棱镜部分的排列情况。多影镜产生了一种有趣的"艺术效果"。但是，一定要谨慎使用。如果影像未经仔细选择或者使用过度，不但不会产生美感反而会令人反感。因此，判断力是最为重要的。
　　分像镜　是一种从中间分为两半的滤光镜，一半是透明的玻璃片，另一半是带颜色的滤光镜玻璃。分像镜一般用来拍摄风景，可以用它加深蓝天以突出白云，同时对地面景物的色调不产生任何影响。为了达到这样的效果，必须把分像镜带颜色的一半放在上边，并让分界线恰好落在地平线的位置上。这时往往要将照相机固定在三脚架上，从而使分界线准确落在地平线位置上，这样，天空光被滤光镜过滤，而地面上的景物则保持原样。
　　在这一节，我们列举了几种多少有点"诡计"的滤光镜。我们建议：在学习阶段，应该致力于掌握好前面讲到的基本滤光镜的使用，只有在熟练地使用基本的滤光镜以后，才可以尝试这些特技滤光镜。

九、使用滤光镜的曝光

　　由于任何滤光镜都会阻挡一定的色光，从而使得投射到胶片上光量要少于不使用滤光镜时的情况。因此，容易导致这样的结果：如果我们使用分离式测光表测量场景，并直接用测量的结果曝光组合，那肯定会曝光不足。因为实际上照射到胶片上的光强要弱于测光表所显示的光强。
　　如果我们使用内置的通过镜头式测光表，则不必考虑滤光镜对光线的影响。这是因为内置测光表量出的结果就是实际通过滤光镜的光强。如果光量已经被滤光镜所减弱，那么内置测光表"肯定知道"这一事实，因此它测量的光线就是经滤光镜阻挡后的光线。

滤光镜因子

　　什么情况下，才需要对被滤光镜削弱的光线进行补偿呢？当我们使用手持测光表时，就要考虑到"补偿"，因为手持式测光表所测量的是场景的光强读数，并且认为这些光线会全部投射到胶片上。手持式测光表并不知道我们在光路中放置了一块滤光镜以后，会减弱投射到胶片上的光强。这种情况下，计算准确的曝光量时就一定要考虑到补偿损失的光线问题。此时，便引出了"滤光镜因子"的概念。当然，如果我们总是使用内置式的通过镜头测光表，那么不必急于发解"滤光镜因子"。只有使用分离式测光表时，它才是重要的。
　　为了使用分离式测光表的读数进行准确的曝光，必须对被滤光镜阻止的光线进行补偿。补偿时应该怎样调整多少曝光呢？这取决于滤光镜。滤光镜所附带的使用说明书会明确告诉我们，它的滤光镜因子是多少。例如，某滤光镜的滤光镜因子是2，则说明准确的曝光量应该是分离式测光表读数的两倍；如果滤光镜因子为3，则说明准确曝光量应等于测光表读数的三倍，依此类推。
　　但是，由制造商给出的滤光镜因子只能作为我们确定曝光量的一个起点值。许多专业摄影师都说厂商给出的滤光镜因子往往数值偏大，而导致曝光过度。曝光过度则会降低滤光镜的效力，因为仍有大量我们试图减弱的某种光线投射到胶片上，而没有达到使用滤光镜的目的。因此，使用滤光镜时，一定要小心不要曝光过度。
　　当我们第一次使用某滤光镜时，应该先试一试。参考说明书给出的滤光镜因子，运用不同的曝光量试拍一个胶卷。然后从中选择最令人满意的曝光结果，作为我们自己的滤光镜因子，以后即可按这一因子进行拍摄。

十、彩色补偿（CC）滤光镜

　　我们准备用这个只有极为谨慎的专业摄影师才感兴趣的话题结束有关滤光镜的讨论。一般程度的摄影爱好者没有必要使用色补偿滤光镜。在这里讨论的目的，并不是要学会如何正确的使用它，而是着重于弄明白它是什么，它是怎样设计的。柯达公司生产了种类繁多的滤光镜，使我们能够随意地调整某种单一的颜色。这些彩色补偿滤光镜（简称CC滤光镜）能够对任何一种光线作小量的或重要的调整，以达到精确结果。总共有以下六种不同颜色的彩色补偿滤光镜：
　　　　　颜色 　　　　　　　　　　代号
　　　　　蓝 　　　　　　　　　　　　B
　　　　　绿 　　　　　　　　　　　　G
　　　　　红 　　　　　　　　　　　　R
　　　　　青 　　　　　　　　　　　　C
　　　　　品红　　　　　　　　　　　 M
　　　　　黄 　　　　　　　　　　　　Y
　　每种颜色都有许多用数字表示的不同深浅的品中。数字越大，表示该滤光镜的颜色强度越深，从CC025（最浅）一直到CC50（最深）。这些数字之间的关系相当简单。CC25的颜色强度只有CC50的1/2，只有CC50的1/20。CC50Y是强度为05的黄色滤光镜，它只有CC20Y黄色滤光镜强度的1/4。CC10R红色滤光镜的强度只有CC30R的1/3，CC5B蓝色滤光强度只有CC50B滤光镜的1/10。这是一种简单的算术关系。
　　什么时候才需要使用彩色补偿滤光镜呢？只要我们希望改变照片或透明片的颜色，就可以使用彩色补偿滤光镜。
　　彩色补偿滤光镜的普通用法是调节一天中不同时间阳光的特殊颜色成分。我们曾指出，阳光的色温是5500K，这只是一个近似值，是晴天里上午10点到下午2点之间阳光的平均值。而在早晨或黄昏时，阳光比中午要红得多。例如，日落时拍摄的人脸显得太红。为了调整到正常颜色，我们可以针对想减弱的颜色选用其补色的滤光镜。假如，想减弱红色，由于红色的补色是青色（"见胶片"一章中的色轮图），因此应该选用青色滤光镜。至于选用什么强度的滤光镜则取决于要将红色减弱到什么程度。如果需要把红色减弱许多，则可以用CC20C或更强的一些滤光镜；如果只需稍微减弱一点，则可以用CC10C或更弱一些的青色滤光镜。
　　我们还可以把几片滤光镜组合在一起使用，以得到精确的颜色变化。但是，应该尽量减少滤光镜的数目，因为每片滤光镜都会影响影像的清晰度和反差，甚至还可能造成炫光。

专业摄影师怎样使用CC滤光镜

　　假如我们以专业摄影师的身份摄影，精确的色彩就显得非常重要了。因此，专业摄影师必须格外谨慎，尽量消除偏色。但偏色产生的原因非常之多，如光源的类型、胶片的品牌、胶片的出厂批次（比如，一个生产兹次的埃克塔克罗姆厅能与另外一个批次的就不会完全相同）、镜头（比如，镜头上灰尘反射的颜色或者镜头的玻璃带有颜色）、曝光量和冲洗的条件等等。因为有这么多的影响因素，所以专业人员尽可能地使各种因素标准化。他们在摄影室里使用同种类型的光源，使用相同品牌的胶片，一次购买大量同一批次的胶片，在一个正规的暗室里使用相同冲洗方法。
　　最重要的是，他们会进行大量的试验。购买一批胶片后，在标准化的条件下进行拍摄，并观察其效果否发生了偏色。如果存在偏色，则选用一种与偏色互补的CC滤光镜。根据这些试验，确定出一种标准滤光镜，专供这批胶片在同样的条件下使用。
　　在室外摄影时，专业摄影师又是怎样做的呢？这其中有些技巧很值得我们学习和运用。首先，他们用一种特殊的色温计测量光源的色温，然后根据色温计的读数决定使用哪种CC滤光镜。
　　更可靠的是，为了测试颜色他们会先试拍一次并马上冲洗出来检查结果。如果存在偏色，他们可能会决定回去，并使用其他的CC滤光镜重新拍摄。

现在我们是否应该使用CC滤光镜

　　在我们还没有被这些复杂的程序吓倒之前，先提醒一下：目前，我们还处于训练的阶段，不必卷入这些过程。首先，对于我们说，即使稍微有点偏色也不至于将照片全部作废。而专业摄影师则溶不得半点马虎，因为他们要么面对的是要求苛刻的顾客，要么是为杂志或书籍的制版而拍摄。其次，有时稍许有些偏色甚至是有益的。例如，我们在黎明或黄昏时分拍摄的偏红色调景物并不会引起人们的反感。正是这种偏红的颜色为很多照片提供了暖色调以及柔和的照明，使很多照片看上去更美。事实也如此，许多专业摄影师都将早晨和午后视为一天中摄影的黄金时段。

色温计

　　色温计测量的是特定照明条件下不同色光之间的相对量。它是一种非常精密、昂贵而又娇气的仪器。摄影者为了获得最佳的色彩效果，经常使用色温计精确地使用什么滤光镜。
　　静物摄影中并不定需要如此精确的信息。色温计主要用于需要精确色彩平衡的动态摄影，或者在一个场景中使用阳光和人造光混合照明时，原则上也要使用。只有在如此复杂的条件下才要求使用色温计。
　　在现阶段的学习中，我们只需知道：在一天的不同时间里，或者在不同类型的人造光源照明环境里，各种色光可能是以不同的量混合存在的。这时使用色温计可以测量出各种色光的成分。

十一、使用纽约摄影学院滤光镜计算盘

　　的确，有时我们会感到迷惑，记不清应该选用什么样的滤光镜来达到所希望的效果。如果使用了纽约摄影学院提供的滤光镜计算盘，这一切就会变得简单了。这种工具的使用非常容易，按照下述说明操作即可。
　　对于黑白胶片，使用方法如下。当需要加深某种颜色的色调时，只需转动圆盘直至在标有"加深"（TO Darken）字样的窗口中出现该颜色的名字。同时，圆盘还可以显示三种加深强度的效果。如果只想稍微加深一点，可将"最小"（Minimum）拨至颜色的名称处；如果想很大程度地加深其色调，则将"最大"（Maximum）拨至颜色的名称处；如果想使加深的程度位于前两者之间，可将"居中"（Ｍoderate）拨至颜色名称处。
　　为了减弱某种颜色的色调，要将标有"减弱"（Ｔo Lighten）字样的窗口对准要减弱的颜色名字。
一旦定位好颜色，我们在"使用"（Ｕse）窗口内就能找到合适的滤光镜，在"因子"（Ｆactor）窗口内可以查到与所选滤光镜匹配的滤光镜因子数值，并按出现在"开大至…"（Ｏpen…f-Stop）窗口内的数据改变光圈。
　　对于彩色胶片，计算盘会告诉我们如果使用的胶片与场景的照明条件不匹配时，为了校正色彩平衡应该选取哪种滤光镜。

朦胧

第八单元　培养你的眼力

一、构图与眼力

　　在第1课"摄影家的眼力"里，我们介绍了三项基本指导原则：
　　1. 好的照片必需有一个主题--能表达普遍性寓意的主题；
　　2. 好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心--被摄主体上；
　　3. 好的照片必须画面简洁，也就是说只摄入必要的内容，而排除或压缩分散注意力的内容。
　　在随后的几课里，我们给大家介绍了不少特殊的摄影技术，并展示了一些专业摄影师运用这些技术创作出来的符合上述原则的佳作。又介绍发使用和掌握相机的基本技术。然而，正像我们在本教材中始终强调的那样，你的作品的水平永远不会超出的你的"观察"能力--也就是运用"摄影家的眼力"从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。在本课中我们将集中讨论巧妙构图的技术。
　　大多数传统的摄影教材中都有"构图"的内容。其中给学生传授的都是从世界名画中继承下来的一大串构图"法则"。多年来，在对数千名纽约摄影学院学员的教学中，我们体会到所谓的构图法则，只能使学生困惑解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的唯一规则却是"一切法则都注定要被突破"！
所以，在本课中， 我们要讨论的构图技术交不强调传统的法则。取而代之的倒是多年来发现的一些易于为学员所理解并能立即有实用价值的技术，就是你们在前面学过的第二条原则的发展。

把注意力吸引到被摄主体身上

　　我们把这种吸引注意力的方法叫做突出重点法，并将以大部篇幅加以详述。你会发现，所有方法都是从已经学过的一些技术引伸出来的，你可在下一次的取景观察中马上应中用。
　　突出重点的技术都有哪些呢？主要牵涉到如何把观众的注意力吸引到被摄主体身上，如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上；如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题；如何聚焦；如何处理好对主体的布光以及其他一些简单的技术。图8.1这幅照片是综合运用这些技术的良好范例。

二、通过布局突出重点

　　大家知道，实景和实景照片的主要区别就是照片要受到四框的限制，而实景是连续不断的、观者可以把注意力移向周围全部景物的任一部分，而照片却可以把部分景物纳入严格限定的上下四框之内。摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。
　　首先，也是至关重要的，就是决定把作为趣味中心的被摄主体放在什么地方。一般来说放在靠近画面中心的物体最显突出，但是靠近到到什么程度呢？传统的构图规则是用垂线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，如图8.2所示：

　　图8.3是勒内.伯里（Rene Burri）拍摄的一位名叫利.科巴西尔（Le Cordusier）建筑师。我们看到的是三分之一和三分之二的分割法的典型布局。它给人以愉快的平衡感和无拘束的宽松感，不像在正中央那么僵硬死板。这是布局的一种类型。你会发现本教材中的大部分照片暑属于这一类。

　　那么，这产否意味着被摄主体永远不能放到正中央呢？切记不要说"永远不能"之类的话。只要看看图8.5这张照片就知道了。这张照片是纽约摄影学院教授会成员巴里.韦泽（Barry Weiser）拍摄的。教材上都说把被摄主体像这样的放在正中心会显得单调、呆板和乏味。但是任何规则也都有被突破的时候。在这幅作品里，巴里故意把孩子的眼睛放在画面正中，以此来突出孩子天真无邪的目光（和图8.4这张照片上被挤在角落里的伍迪.艾伦那迷茫困惑的目光完全相反）。然而，巴里又把孩子的面颊放在帽子和西瓜的圆形弯曲处，从而避免了呆板的感觉。
　　被摄主体要永远放在中心附近吗？请看图8.4，由莫林.兰布雷（Maureen Iambray）为伍迪.艾伦（Woody Allen）拍的一张照片。兰布雷为什么让这位知名人士紧靠在侧边框？这种摆法告诉了你有关他的哪些情况呢？说明伍迪是个左右乾坤的铁腕人物？或是被无法架驭的世界挤到角落里去的一个可怜虫？

　　这说明你把被摄物体放在什么地方有助于表现你对他的态度。那么，你究竟该把主体放在哪里呢？除非你有充分的理由让他靠边站（像伍迪.艾伦）或正在中心上（像吃西瓜的孩子），否则你最好按老规矩放在离开中心在偏左或偏右的地方（像建筑师利.科巴西尔一样）。

三、通过物体大小的比例关系突出重点

　　突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的一幅骏马图中，图8.6反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，别的马匹就无足轻重了。

　　同样的方法用在世界滑雪冠军卡尔.施兰兹（Karl Schranz）的照片里，图8.7所示，摄影家霍斯特.埃伯斯伯格（Horsr Ebersberg）用一个广角镜头把施兰兹的身影突出得比谁都大，甚至比阿尔卑斯山还高大！

　　 初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远，以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时，要站得近些，使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。
　　 要抢拍一些"非排演性"的照片，如前边见过的那张罗马闹市街头的女士。这不同于你是日常抢拍的那种照片，倒和你精心策划的颇具魅力的亲友的照片有点类似。事面上背景繁杂，人流不断。然而你的注意力紧紧盯住这位主角本身，使她的身影充满了画面，明确无误地成为趣味中心。

　　 我们把这张照片，图8.8反示，再次选登出来，是因为它和迄今为止你在本教材中所见到的所有照片都迥然不同。其他照片都十分简单，被摄主体的背景不像此处那么紧张忙碌而富于竞争性。诚然，这张照片之所以成功，部分原因也在于它的背景。她衬在繁嚣的市井背景上傲然挺立，把那健美而富于挑战性的女性精神气质表现得淋漓尽致。假如这张照片是摄于摄影室内光秃秃的背景上的，就有会显现出这样的精神风貌。
　　 所以，当你用取景器的时候，要走近一点或者使用较长的镜长，在身型尺寸上突出被摄主体。如果你确实想使被摄主体的影像小一些，那自然另当另论。

四、通过搭画框的方法突出主体

　　这是一幅意味深长的冬景，是纽约的摄影家乔治.福斯（George Forss）拍摄的。什么地方能立即抓住你的视线呢？是那个孤零零的散步者。用树干框住了他小小的身影，尽管他在画面上所占面积很小，但却吸引着观者的注意力。
　　与此相似的手法是图8.10所示的女王伊丽莎白二世的照片。在这里，纽约摄影学院教授会成员瓦尔特.卡林（Walter Karling）运用了相同的技法把被摄主体置于画框之中加以突出。构成画框的是一个古老的加农炮的大轮子的"V"形幅条。这种富于创意的画框无处不在，只要你在拍摄前去用心观察。但是你要知道，这种画框式的构图只是一种"噱头"，是用来调换口味的，不可滥用。你当然不会要人们去多看画框而少看被摄体。
　　在下面的几幅照片里，让我们看看另外一些运用画框的手法。它们的效果极好，会给你很多启发，能运用到你今后的摄影实践中去。

　　在图8.11这幅舞台排练照片里，我们可以看到另一种搭框的方法。前景上两个舞蹈演员虽然身型尺寸所占比例很大，以致占据了画面的大部分，但我们的注意力依然被吸引到正在认真执导的男女两位导演的身上。两位舞蹈演员的身躯和手臂在他们周围搭起了一个强有力的极富戏剧性的画框。这种戏剧性的效果因逆光照明而得到进一步的强化。光线照到舞蹈演员透明的披纱上并照亮了香烟袅袅上升的烟雾。本照片为丹尼斯.斯托克（Dennis Stock）的作品。

　　图8.12所示这幅照片里，可爱的朱莉.克里斯蒂的面颊被两根铁柱框住--这种方式是非同寻常的，但却是十分动人。本照片由戴维.赫恩（David Hurn）所摄。

　　 对户外远处的大型特物体，像山峰、纪念碑和建筑物等。可用搭框的技法改善其构图效果。一个常用的搭框方法是把近处的树枝摄入画面。这幅照片拍的是约塞米蒂国家的半壁圆顶山，是由安塞尔.亚当斯拍摄的。精致的树枝赋于画面一种空间感和距离感。好像树枝在说"我在这里，拍摄主体在那里，你从我们之间的相对尺寸可以看出我们之间的距离。"这种技法常用于旅游摄影和建筑摄影。

　　图8.14所示照片中睡莲位于前景之上，赋予画面一种强烈的远近比例感。照片拍的是林肯纪念堂，作者是埃利奥特.欧威特（Elliot Erwitt）.
　　不要认为画框只能搭在被摄主体的两侧或顶部，经常可以把它搭在底部以便为主景提供坚实的基底。再看看弗里茨.亨利（Fritz Henle）拍的图8.15这张精彩风景照吧。前景上的木栅栏沿着基底搭起了一个画框。它清楚地显示出远近的比例关系，使观赏者便于估计距离。如果用一张纸遮住栅栏，效果将明显减弱。
　　搭画框的方法很多。道格.威尔逊（Doug Wirson）用对焦不实的金凤花把两个孩子包围在当中，构成了一个符合他们心境的幻想世界的画框，如图8.16。这里用的是四面搭框的方法，把注意力引到孩子们身上。
　　W.尤金.史密斯利用前景两个人的剪景为董事会上的其他成员搭了一个画框，突出了他们全神贯注的面部表情，图8.17所示。
　　我们归纳一下：当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远，你又想表现出距离感），吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。

朦胧

五、通过用光来突出主体

　　 暗影里有什么？我们不知道。为什么这个人盯着暗处看？我们不知道。为什么另一个人大踏步闯入暗处？我们不知道。你可以给这幅照片作出多种解释。或许它只是人类生存状况的一种写照。生活是不可思议的，我们当中有些人只作观察者，而有些人却勇往直前。
　　在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面。

　　 图8.18这幅照片是纽约摄影学院教授会成员杰里.赖斯（Jerr Rice）拍摄的。在这里你可以看到一个运用光线的良好范例。两个人物都照明良好。其他东西实际上都在暗处。这幅照片给人一种象征性的信息。我们并不真正关心这两个人是何许人。而更使人们感兴趣的是他们所处的境地。一个人凝神注视着暗处，而另一个正阔步闯入。
　　 本教材自始至终在培养你如何运用光线。但到目前为止，我们涉及较多的是用光的技术性问题--如何获得正确的曝光光量。现在我们该把运用光线作为一种创造性的手段来教给大家了。无论什么时候，只要一看取景器，就要先看光线，观察光线的效果和体验江线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。

　　图8.19这是由赫罗吉.库伯特（Hiroji Kubota）拍摄的耶路撒冷锡安山国家公园一景，是一个非同寻常的环境。这里用的也是采光的技巧。右侧的山峰在左侧山顶的全黑暗景对比之下，细部非常突出。正是明与暗的对比，增添了画面的情趣。

六、通过会聚线条来突出重点

　　8.20这幅照片的作者是伯克.尤兹利（Burk Uzzle）。画面中的被摄主体的确是太小了，但是谁能忽视长廊中的这位主角呢？
　　 从四个角落伸出的线条会聚起来，像箭头一样指向主角。这些会聚的线条形成一个长廊，使人们的目光一直向前追踪着这个孤独的身影。广角镜头加强了线条的会聚效果，产生了一种孤寂感，这正是照片的寓意之所在。广角镜头扩大了前景的实有空间，缩小了人体的相对尺寸，强化了距离感和孑然一身的孤独感。

　　请看所有的线条是如何指向马路中心的人影身上的。屋顶的线条，汽车的线条，路面交通标志的线条统统指向被摄主体。观者的目光自然而然地被引向这个引人注目的身影上。
　　作者还是伯克尤兹利。相机的角度较低，所以人影和各种会聚线条的相对位置十分精巧，如果相机在齐眉的高度上，人物的布局就不会如此富于戏剧性。

七、通过会聚线条来突出重点

　　这幅照片的作者是纽约摄影学院的教授会成员杰里.赖斯。他用了很多方法把注意力吸引到被摄主体身上。首先，他对着拍摄对象精确聚焦，把一切其余的东西都置于焦点之外。其次他让风笛演奏者的形象显得高大而魁梧，把他放在画面的正中偏上（注意：他的面部位置是严格地按照黄金分割律来安排的）。第三，他让主角的眼睛直视镜头，把观者的注意力直接吸引到眼睛上。所有这些方法都把注意力吸引到被摄主体身上而毫无干扰。

八、通过重复来突出重点

　　图8.23是由勒内.伯里拍摄的一张双马饮水图。如果把下半部遮住，会觉得这还算是一幅悦目的照片。但是加上池水的镜面倒影，就被大大地美化了。对被摄主体--马和树--的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案，这是使画面具有力度的重要因素。

　　图8.24是纽约摄影学院的教员沃尔特.卡林（Walter Karling）拍摄的。他用的是另一种重复的形式。这里我产看到的是一群人的重复排列，没有突出哪一个人。这幅画面的力度就在于影像的重复。
所以这里有两种重复排列的方式可供考虑。上图的重复排列出现在倒影中，而下图中的重复影像是一些虽然不同却很相似的身影共处于一个画面之中。以上两种都能通过重复来突出重点。

　　图8.25是T.J.马里诺拍的一个"通过动作突出重点"的优秀范例。一切都在运动之中。不只是两位女士在风雨中仓惶疾走，还有摇晃的背景以及下坡的角度。通过这些摄影技巧，马里诺能驱使--迫使，观者去体会他们慌不择路的窘境。
　　作者是怎样取得这种运动效果的呢？他用的是你们一开始就学过的两种方法；用很慢的快门速度，同时用相机追拍她们的动作。很慢的快门速度使背影模糊，两者结合起来便有了一种动感的效果。
　　想一想，如果用"常规"的办法--高速快门和固定的相机位置去拍这张照片，该多么乏味！

　　乔治.福斯在街心公园中心举行的一个滑板比赛上发现了这个动人的画面，图8.26所示。给照片增色的不只是滑板少年的优美动作，还有他周围全神贯注的人们。我们看到左侧有一个倚车而立的少年，用力探身向前急切地关注着比赛，还有右侧的计时员时刻准备按下计时键的紧张神态。他们无不把注意力引向滑板少年。画面上的其他要素也都起到了同样的作用--所有观众都把注意力投向了他，连地上的罐头盒也指向了他。他的身影很大，位置近于画面中心，而且推车少年和计时员还为他搭了一个画框。
　　这张照片把我们讨论过的多种技巧集中运用到同一画面内去突出重点，这上点很有意义。一般说来，突出重点的技巧不能只用一种，应该是多种技巧的综合运用。

小结

　　当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：
　　1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？
　　2、 要把它照得大些才显得突出吗？
　　3、 要给它搭个画框吗？
　　4、 要通过采光来突出它吗？
　　5、 要通过选择焦点来突出它吗？
　　6、 要利用会聚线条来突出它吗？
　　7、 要利用重复的线条吗？
　　8、 能不能通过运动来加以突出呢？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。

十、常见错误及其预防方法

　　本课到目前为止，已经讨论了突出重点的各种技巧。现在再讨论一下在用取景器构图时，几乎每次都会碰到一些常见的问题及其解决方法。常犯的毛病都会把注意力引向它们自身并且错误地突出了你不情愿也无意突出的东西。然而只要稍加注意，这类毛病是很容易避免的。

取景太近

　　前面我们提过，照片与自然界实景的一个区别就是它有四框为界。实景是连续的，而照片是有限的--它止于印片的四个边框。
　　作为一个有创意的摄影家，该做的一个重要决定就是对画面内容如何取舍。这个决定提出了摄影美学中的一个重要的选择问题。问题是什么时候来选择--是在拍摄的当时，还是在其后的冲印阶段？
　　很明显，没被拍进去的东西在印放阶段是无法加进去的。像图8.27所示照片A，人物塞满了整幅照片，没有拍进去的双脚是永远无缘再现了。这张照片应该拍成B的样子：在体外的四周，有很多细部。这样， 在暗室里才能加以剪裁，创造出你所期望的最后效果。
　　教训：除非你另有打算，不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。

留心观察背景

　　请看图8.28所示照片C。这张照片本来不错，却有一个常见的毛病。是什么问题呢？就是被主体的头上好像长出了一棵树。这在萨尔瓦多.达利（Salvador Dali）的画里也许还可以，但在这里却不好。
　　在拍照的时候，永远要仔细观察被摄主体身后的背景。特别是在黑白照片里，要警惕某些景物的灰色调可能与被摄主体相近。
　　如何避免"头上长树"呢？只要挪动一下位置和角度，像照片D那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法，就是增大光圈，缩短景深，使背景发虚，以至近乎消失。
　　不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时，这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的，所以在调焦时，景深最小。当使用最大光圈f2或f4时，背景就在焦点之外了。但是如果用f11或f16，背景就进入焦点，能造成如图C所示的干扰，如何解决？以对好焦距以后，按一下景深预示钮，检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。
　　假使相机里没有景深预示纽，就把相机移开，用眼睛看看整个景物的情况。注意观察背景，特别要检查被摄主体身后的背景情况。用这种办法可以避免被摄主体头上长出了树木。烟囱之类的东西。
　　总之，只要发现了问题，就可以按上面的方法避免背景的干扰。

前景发生畸变

　　照片中的纵深感会产生错觉，因为一个既定尺寸的物体记锐意越近，就显得越大。这种透视的原理在摄影中和在美术中一致的。回顾一下第2课"照相机和镜头"中的那张"狗鼻子"照片，如果镜头离物体太近，透视就会发生畸变。
　　请看图8.29照片3E中的两条腿的畸变情形。毛病就在于相机离得太近了。解决方法：向后退并使用较长的镜头，结果就会像照片F一样悦目了。

未曝光区

　　在图8.30照片中，影像四面的边缘处出现了没有曝光的区域晕映现象，好像是在隧道里拍的。这正是问题之所在。这个"隧道"的形成是因为所用的遮光罩的尺寸不合作。这张照片用的是50毫米的镜头，而遮光罩却是用于105毫米镜头上的，所以就出现了"隧道效应"。因为遮光罩的角度窄，把镜头较宽的视角挡住了。
　　照片H显示的是另外一种毛病。原因何在？就因为一个手指挡在了镜头的前面。如果 持机姿势正确，就有会出现这种毛病。当然，要是使用单机相机，从取景器里本为是能够看到手指的，然而这种毛病依然有发生。
　　在单反相机问世之前，在按快门的时候，还会出现一种问题，使摄影者十分苦恼。时至今日，在使用诸如测距仪相机之类的非单反相机时，这个问题也还时有发生：你满以为拍下了珠穆朗玛峰，可是拍出来一看，竟是一座白板山--什么也没有。为什么？因为你忘记了摘掉镜头盖！
　　虽然反光式相机不可能出现忘拿镜头盖的毛病，但还有一个类似的毛病，无论用单反相机或其他相机都会使摄影者大为恼火。这种毛病就出在往相机里安装新胶卷的时候。他们在胶卷根本没有转动的情况下拍完整整一卷，而记数器却把每一幅底片的号码从1到36都照指不误，于是拍了一张又一张……只在他们收片的时候才不禁出了一身冷汗，因为他们才发现在倒片摇把回转时一点阻力也没有。胶片根本没有装好。输片齿轮并没有挂上，所以整卷胶片一张底片也没有曝光，或者更确切地说，在同一张底片上，曝光了不是两次，而是36次！而剩下的底片都是空白。
　　这种事故每个摄影者几乎都会碰到一次，这是可以理解的，但是如果发生两次，那就不可原谅了。就像坐到通红的火炉上，一次就足以叫你记一辈子了。
　　下面列举的是防止发生这种事故的方法：在使用单反相机或其他采用输片齿轮装片的相机时，都要按以下步骤妥装胶片。
　　1、 按相机手册的说明仔细安装胶片。
　　2、 合上相机后盖，把胶卷向前卷一片。
　　3、 轻轻的转动倒片钮，好像要倒片一样。一定要轻轻地转。当你转到胶卷的任一松弛部分都会有一种绷紧的感觉。在你的这种轻微的压力受到阻碍时，就可以停下来了。
　　4、 再向前转一个空格，同时观察倒片纽，倒片纽应该向后转动。果然如此，你就可以开拍了。
　　5、 如果倒片纽不向后转动，就要打开相机了，检查胶片的安装方法是否正确。
　　假使每次装胶卷都能照此办理，你就可以放心大胆地去拍摄，保证每一个精彩镜头
　　--也许是差错--都会在胶片上准确地记录下来
　　假使你用的是自动相机，上面有自动装片系统和电动倒片装置，相机上可能没有倒片纽。但是大多数型号的35mm自动单反相机都在液晶显示盘上有个指针，可以告诉你新装的胶卷已经正确地挂在收片夹上了。可以查看一下相机手册上的说明，看看你的相机有没有这种功能。如果有的话，就在每次装卷时都要检查一下这个指针。

天下

老师，学习了

朦胧

第九单元　自然光

一、光线介绍

　　无论是黑白胶片，还是彩色胶片，如果把摄影师的照相机比做"画笔"，那么光线就是他的"油彩"。摄影师用光来涂抹照片，就像画家挑选他的油彩一样，会仔细地选择所要用的光。
　　这一课我们要教你如何创造性地使用光，并指点你更好地了解阳光的不同特性。
　　你将开始感觉光的不同形态：正午灿烂的阳光下的灼热光；多云天气里天鹅绒般柔软的光；透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光；部分灿烂耀眼，而部分被云遮挡的阳光；以及富鹅戏剧性神秘怪异的月光。
　　你将真真正正开始观察光。当你走在街上，当你坐在车里，你将用一种新的、令人兴奋的眼光来观察光的世界。

二、光的基本特性

　　所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征：
　　1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。
　　2. 方向 只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失。
　　3. 色彩 光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一天时辰的变化而变化。

三、光的基本方向

光的四个基本方向

　　根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时---如明亮的阳光---从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：
　　1. 正面光
　　2. 45°侧光
　　3. 90°测光
　　4. 逆光
　　 在后面的篇幅里，我们将逐项分析这些类型的照明。

四、正面光

　　 这种类型的光线，是业余快照摄影师教你所使用的光线---"拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
　　正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。

五、45°侧光

　　在这课后面，我们将讨论怎样在阳光下拍摄人物照片。这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的，事实上，室内拍摄人像使用的主要光线，多数为45°侧光。
　　45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是"自然"光。

六、90°侧光

　　这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作"结构光线"。

七、逆 光

　　当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。

八、怎样在室外拍摄人像

　　 问题：在室外拍摄人像时，采用哪种类型的光线？初学者往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很不幸，你所得到的正如图9.11所示，被摄对象不得不痛苦地眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。
　　解决办法1：不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说，应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上，这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象，如图9.12所示，从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错，但要当心，因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。
　　解决办法2：首先，转动被摄对象的脸部，直到太阳光不再直射到眼睛，从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影，你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示，用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。

　　其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远，还不能使阴影提到足够的光线，那就前后移动反光板，仔细观察反射光在阴影区产生的效果，将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板，你回到取景器前，完成最后的创作。
　　无论是彩色人像还是黑白人像，这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时，必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色，就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在"滤光镜"那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调，并产生更正常的皮肤的韵味。
　　图9.12这幅照片是泽鲁马·里达为一时装广告拍摄的一幅较好的室外人像。因为是在露天的阴影下拍摄的，所以几乎所有部位的细节都清晰可见。而且右侧微微的阴影衬托出了模特脸部和身体的立体感。这就是你最终获得的效果。

九、旅行摄影

　　对我们许多人来讲，摄影最大的乐趣是进行远距离旅行和在奇异的旅途中即兴拍摄大量的照片。也有很多遗憾的时候，最令人失望的是回家后面对的是一些焦距不准，曝光失误，毫无意义的影像，它们完全不是我们记忆中很有"特色"的景象。
　　为什么这一讲冠以旅行摄影的标题?因为绝大多数旅行照片是在室外自然光中拍摄的。在这课的这一讲中，我们要讲述的是怎样成功地进行旅行摄影创作的一些基本知识。无论你的拍摄目的仅仅是个人爱好和作为纪念，还是想出售你的作品，你的目标应该是拍下为全国地理杂志所刊用而值得骄傲的照片。应该以专业摄影师的视角，并瞄准同样高的标准。
　　当然，你可能有一些自己的照片如你所钟爱的埃及狮身人面像，或中国的长城，或自由女神像。这些只是证明"我到过这里"最好的亲身记载。但是，真正的旅行摄影在你拍下这些照片时，才不过是刚刚开始。这就是这课主要讲述的内容。

选择一个视点

　　首先记住一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住其美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。
　　例如，如果你参观金字塔，可以围着它们转，从不同角度拍摄，称其为"一天"。当参观结束时，但愿你得到美丽的明信片式的照片。这是成功的开始，但还要多实践。
　　寻找"当地色彩"。比如在金字塔的背景下，出现一位浪漫的阿拉伯贝都因人的轮廓，或者是一只骆驼。这些都是些陈腐的题材，但类似金字塔这种经常的拍摄对象，是很难脱离陈腐题材的。所以不必完全回避，而是要更深入地去观察。
　　再问问自己，我该为"国家地理"拍摄什么？例如，你将发现为我们所崇拜的世界上最伟大的古代奇迹---金字塔，不过是当今埃及人野餐和游乐的场所。金字塔每天都被几百名跑来跑去的孩子们包围着，任凭他们爬上已有5000年历史的岩石上尽情放纵。也许这就是什么"特别的记录"呢！或许你可以在金字塔前捕捉到一个小孩扔飞碟的影像，或许在跳绳，在寻常中寻找不寻常，发现时代弊病。这些都是通向优秀的旅行摄影作品创作的大门。

朦胧

第十单元　现场光

一、现场光

　　现场光摄影只使用场景中存在的光，而不是户外的日光。例如，现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束，或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说，现场光仅仅是场景中已有的光一一除了户外日光之外一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。
　　与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，
　　摄影者要特别注意正确曝光。

二、为什么使用现场光

　　许多专业摄影师喜欢使用现场光，其原因有如下三点：
　　1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
　　现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。
　　此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。
　　2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
　　3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。




图10.1　这是一幅典型的现场光照片。如你所见，强光部分几乎全是白的，阴影部分几乎全是黑的。中间几乎没有灰色调。这是“传统的”现场光照片的特点：明显的黑白影调使得照片具有一种现实感和真实感。这是摇滚歌星贾尼斯.乔普林(Janis Joplin)现场演出的照片。你是否同意这幅照片的典型的现场光影调有助于增强照片的力度？乔普林已经去世许多年，但是这幅照片的逼真，它的直观感--永远捕捉到了使她在动荡的60年代成为传奇人物的充沛精力和痛苦。

三、现场光摄影技术

　　虽然我们在这一课里着重讲的是摄影师的技能，而不是照相机，但是，现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。
　　太久以前，在大多数室内条件下从事现场光摄影实际上是不可能的，当时f/3.5的镜头和ISO50的胶片都被为是比较快的，现在，使用f/2和口径更大的镜头是常见的事，ISO400胶片很容易买到------甚至使用彩色胶片，（有些胶片可以"强迫冲洗"，曝光值可以提高到10000或者更高）你甚至可以在黑暗的房间里拍摄。
　　最后，今天的大多数测光表，诸如镓光电二级管，可以在几乎全黑的条件下测出读数，给出准确的曝光组合（但是要注意倒易律失效问题，这一点我们曾在"曝光"一课中讨论。虽然测光表在几乎黑暗的条件下也能给出准确的读数，但是胶片可能要求较长的曝光时间，以便对倒易律失效进行补偿）。

四、现场光摄影技巧

　　我们已经指出过，现场光摄影的一个根本目的是捕捉场景的自然状态------真实感。为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。
　　在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
　　拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。
　　在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！

五、使用测光表

　　我们在前面一页中指出过，现场光照片的测光与正常的测光是有所不同的。在通常测光时，不管你是使用彩色负片还是黑白负片，你都要对阴影部分曝光------这就是说你要对重要的阴影部分测取反射光的读数，然后确定你的曝光。使用这种方法测光，你会拍出在重要的阴影部分显现出细节的底片。
　　但是，在现场光照片中，为了取得真实感，你需要阴影部分成为黑色！
　　为了达到这一目的，你应当如何测光呢？为了取得这种典型的现场光效果，使用你的反射光测光表来对强光部分或中间色调部分测取读数---而不是对阴影部分测取读数。这样做，你实际上是使影像曝光不足了。你没有让胶片的阴影部分得到足够的光线，以便在那里产生细节。结果：在底片上，阴影部分没有细节，在照片上，不管是彩色照还是黑白照片，阴影部分成了黑色。
　　因此，这就是使用负片时，不管是彩色负片还是黑白负片，你测光要追求典型的现场光效果的原因。记住，要对强光部分或中间色调部分测光。使用入射光表而不是反射光测光表又该怎么办呢？这并不难。入射光测光表给出的是正常读数，使用这一读数会产生"正常的"的影像。但是，为了取现场光的效果，你不需要正常的影像------你需要的是曝光不足的影像。因此，当你测取入射光读数，采用分界曝光，即把光圈收小一挡或二挡，以便拍出曝光不足的影像。
　　如果你使用灰卡，道理是一样的。先按正常方法测取读数，然后采用包围光，即把光圈收小一挡或二挡曝光，以便使影像曝光不足。
　　然而，使用彩色反转片------幻灯片则要慎重，不能把光圈收小过多。使彩色反转片曝光不足所带来的危险是，你可能得到令人讨厌的偏色。脸色发绿的照片是没有人喜欢的！如果使用彩色反转片，我们的建议是，按照彩色反转片的曝光规则行事------对强光部分曝光。然后，为了取得具有现场光效果的幻灯片，只能把光圈收小一挡。
　　最后，如果景物非常暗，不管你使用负片反转片，你都可以使用专业摄影师常用的技巧。景物可能太暗，使用反射光测光表无法测取中间色调或强光部分的读数。景物可能太暗，无法测取灰卡的读数。景物可能太暗，无法使用入射光测光表测取读数。那么你该怎么办呢？
　　对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数：一张白纸、一块白手帕、柯达灰板白色一面。然后他们把光圈开大二挡半左右。为什么要开大二挡呢？因为他们的测光表调校至测取18％灰色的以反光。白色物体反射大约五倍的光------大约90％的反光。因此，他们从白色物体测取的读数高达五倍，这就太亮了。通过开大二挡光圈，他们可以重新得到他们测取18％灰该得到的读数。现在他们有了正常曝光所需要的读数。由于景物最初受到暗弱光线的照射，这种"正常"曝光将再现原景物那种暗感。结果得到一幅具有现场光效果的照片。

六、现场光和显影

　　"黑白胶片显影"这一课是属于选学的。如果你想取得现场光效果，下面关于如何显影的内容同样值得一学。但是，如果你显影自己的黑白胶片，那么这些内容是很重要的（我们将在本课后面部分讨论显影彩色胶片的问题）。
　　在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
　　为什么这种读数会使胶片曝光不足呢？让我们深入讨论一下。我们讲过，你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。
　　现在如果你拍摄曝光不足的黑白胶片，然后按正常冲洗，那么你会冒得到一张显影不足的影像的风险------一张强光部分细节很少，阴影部分几乎没有细节的影像。在用这张底片制作的照片上，强光部分可能是微弱的灰色，中间色调和阴影部分可能漆黑一片。在现场光照片中，你并不介意黑色的阴影，但是你喜欢看到中间色调部分有一些细节，以便它们与强光部分有所区别。
　　你如何才能让中间色调与强光部分达到这种分别呢？由于胶片曝光不足，你可以通过让胶片显影过度的方法来让中间色调部分取得更多的细节。显影过度的强光部分在照片上可能看上去显得纯白，然而现在显影过度的中间色调部分在照片上可能显出一些灰色调。这正是你想要的效果。

专业摄影师如何创造性地使用现场光

在赫拉 哈米（HellaHammid）拍摄的这幅现场光照片中，来自附近窗户的光线微妙地显现了小孩皮肤的柔嫩光滑和他进入遐想的神态。墙壁和床单的反光使得这个小孩的房间如同圣洁飘渺的仙境。

透过窗户进来的现场光长期以来一直是画家和摄影师们喜欢的照明光源。弗里茨 亨利(FritzHenle)知道，他无须再做什么，只需寻找他想要的角度，然后按下快门。婴儿身下的白色床单把光线反射到两个小姑娘的脸上，并使阴影部分显得稀疏和柔和。

厄恩斯特 哈斯（ErnstHaas）捕捉了作曲家伊戈 斯特拉文斯基（LgorStravinsky）正在指挥他的管弦乐曲时的主要特点。除少数能够勾画出人物活动的部分之外，所有其他部分都是黑色的。我们看到了他脸部的主要特征，包括清楚勾画出他耳朵和头部的轮廓光，因此我们可以认出这个人。我们看到他那双动作的手，因此我们可以辨认出他的身体轮廓。如果一位漫画家要给斯特拉文斯基画像，他要选择不正是这些基本要素吗？厄恩斯特 哈斯在这里是按照毕加索可能用的方式使用光线的，即为勾画形像只使用几根简单的线条------也就是说为了描绘被摄对像，他只照明了那些绝对重要的部分，而忽略了其他部位。这是一个现场光摄影技巧的极好例子。

　　在彩色摄影中使用现场光------戴维 汉密尔顿的代表作品。
　　虽然我们通常把现场光摄影与黑白影像联系在一起，而在这种影像中，阴影部分失去了所有的细节，淹没在没有任何明显特征的黑色之中，但是，现场光还可以用于彩色摄影。我们介绍一下摄影师戴维 汉米尔顿拍摄的代表作品。汉米尔顿以他的表现年轻漂亮妇女的优美彩色照片闻名于世。让我们一起探讨一下汉米如何把使用现场光与你已经学会的其他技巧结合在一起，以便在他照片中取得能传达天真和性感的"情调"。
　　在观看这些照片的同时，应当了解汉米尔顿的所有照片都是使用装有一只50mm镜头的35mm单镜头反光照相机拍摄的。换句话说，他没有使用什么奇特的器材或照明灯具。甚至他的模特也不是特别的漂亮。因此，当你研究这些照片时，你应当问问自己："为了取得这些迷人的效果，汉米尔顿是如何运用我在第1课中学过那三条原则？我如何才能取样效果？"
　　在本课题图照片上，你会看到戴维 汉米尔顿使用现场光取得的一种柔和及挑逗的情调的例子。对我们的眼睛来说，这幅照片暗示了女子成熟期的性神秘。让我们研究一下汉米尔顿为表现这一主题所用的方法。
首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内，模特的一侧沐浴在暖调的光线中，但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光，而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光，从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子，表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。
　　其次是光的色彩。很显然，照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏，因为模特沐浴在橙色光中，产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己：如果是中午的日光照亮她，这幅照片会有什么不同呢？它会引起人们产生类似的联想吗？
　　第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢？她在等什么人吗？那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服？是睡衣吗？那是体现性感的一部分，而衬衣脖领处敞开，脖领口的束带没有系上，这种着装方式增强了照片的性感。
　　你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗？我们想不出来。实际上，在这幅画面中只有两种成份------模特和用光。其他一切东西都省略了。
　　戴维 汉米尔顿的所有较优秀的照片都具有旧时绘画的风格如图10.6。特别是这幅照片使人想起一位荷兰绘画大师的作品。实际上，脸部的用光------朝向相机那一侧脸除了仅有一小块光亮外，基本上是暗的------叫作伦勃朗用光法。我们将在人像摄影的课程中详细讨论这种用光法。
　　这幅照片还清楚地表明，从一个方向来的光线如何形成光和影的图案，从而提供一种三维的效果。请注意观察这张照片，特别是盘中的水果，园形物体的特性得到清晰的描绘。还应注意到侧光照射到墙上如何表现出墙壁的质感。想像一下，如果把背景换成白色无缝纸，那样照片会拍出什么效果。它会如此引人注目吗？我们认为不会的。墙壁的纹理使场景显得恰如其分；一位老派的姑娘住在一幢（暗指）旧式的房子里。

　　注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。
　　还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。
　　在图10.7中，两名年轻的妇女正在望着窗外。这是一幅表现纯真和友谊的照片。让我们看看汉米尔顿是如何表现这一主题的。
　　首先是用光。与封面照片所用的"热光"相比，这里使用的是冷光，而且是漫射光，这与表现性感的暖调光正好相反。注意所有阴影部位是如何变成黑色的------现场光摄影的标志。
　　其次是姿势。这幅照片要达到的目的是表现和睦。在稍后有关人像摄影的课程中，我们将详细讨论这一概念，现在让我们看看这个优秀的例子。当你拍摄两个人或更多的人在一起的时候，你通常喜欢让他们显得像一个整体似的，而不是分散的个体。这就叫和睦。为了在这幅照片中取得和睦，汉米尔顿使用了一些古典手法。他让被摄对象紧靠在一起，两人中间不留空当。为了增强他们的关系感，他让一个人的手臂搭在另一个人的肩上。另外，在安排模特方面，他采用了一种古典的表现形式------三角形。注意他们所占据的位置是如何构成以头为顶，以成坡度的手臂为两边的三角形。当在一幅画面中安排人和物体时，这种三角形布局是非常有效的，对此我们在以后的课程中还将讨论。最后，为了增强和睦感，汉米尔顿让两位被摄对像朝同一方向看，可能看同一物体。
　　 注意汉米尔顿是如何把我们的注意力引向他的被摄对象的。人物取得很大：他们从上到下充满了画面。他们受到明亮光线的照射，而周围则是用黑色框住。
　　最后，请注意他是如何安排被摄对象的。他并没有让她们处于画面中间，而是遵循三分法原则：他们处于距离左边三分之一的位置，右边留出较大的空间，让她们往那儿看。
　　画面是否简洁？他是否应当去掉右上角的窗户？不妨试一试。让我们盖住这个窗户。我们认为你会同意这样一种说法，即这个窗户是对画面的补充。窗台上的少量麦秆也具有这个作用------它表明这是一个老式的欧洲农舍。但是，对左上角的金属管子应怎么看呢？显然，它们分散了人们的注意力。它们没有任何实际意义。应当去掉它们。有句谚语说得好：再精明的人也有粗心的时候。

　　 图10.9几个世纪以来，女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。
　　首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，就像本课封面照片那样，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。
　　其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。
　　第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。
　　 第四是她的衬衣。这是简单的睡衣。的确，如果汉米尔顿选择让她披上缎子衣服，那效果将会大不一样。
　　在后面的"人体魅态摄影"课程中，我们将更加详细讨论这个问题，然而，这是一个如何完美地拍摄裸体照片的好例子。
　　在戴维 汉米尔顿的所有这些照片中，我们看到了现场光如何可以成功地运用在彩色摄影方面。现在，让我们探讨一下现场光用于黑白摄影方面的一些其他例子，因为黑白摄影具有很大的感染力。

　　图10.10我们刚才看到戴维 汉米尔顿如何使用彩色胶片拍摄年轻女子富有魅力的、性感的人像。这里是一个使用黑白胶片拍出同样效果的例子，照片作者是玛丽 埃伦 马克（MaryEllenMark）。一位姑娘靠在窗边陷入遐想之中------典型的现场光环境。马克让明亮的光线勾画出女（演员凯伦 布莱克）漂亮的侧面轮廓。为了产生这种梦幻情调，她让这种明亮光线在画面中占据主导地位，实际上让窗户边的那只猫和凯伦的头发正面模糊不清。虽然现场光环境通常照明较暗，但是，这是一个使用较明亮光线的例子，拍出的是照明柔和，具有梦幻般效果的人像。
　　再看看在这里画面的协调统一是如何取得的，办法是让凯伦用只手臂抱着这只猫和小猫，并且让凯伦和那只猫都朝同一个方向看。要点在于统一的概念远远超出了让一群人站紧凑一些；你必须设法让纳入画面中的所有重要的被摄对象，不管是人、动物或者东西，都协调一致才行。

图10.11在有关摄影室用光的下一课中，你将看到菲利普 霍尔曼拍摄的一幅精彩的表现阿尔伯特 爱因斯坦的正规人像。那是一幅特写照片。在该照片中，爱因斯坦的眼睛成了趣味中心。在厄恩斯特 哈斯的这幅照片中，我们看到了在自己平时住处的爱因斯坦，他被描绘成心不在焉的教授。他的表情稍显困惑，被一些看上去杂乱无章的书籍和稿件所包围。来自右边的自然光表达出了这种真实感------这就是爱因斯坦在其日常环境中的真实写照。

图10.12"有说服力"一词用来形容W尤金 史密斯的杰出照片是最帖切的字眼，例如，这幅世界闻名的照片就极具说服力。照片先自他关于工业污染水俣病的摄影专题报道。从小孩躺在母亲怀中身体后仰的姿势，明显可以看出这个孩了------水银中毒的受害者，正处在极度痛苦之中。然而，史密斯让令人毛骨悚然的刺目光线勾画出孩子那双变形的手并把观众的注意力引向那里，从而使得照片更加犀利。史密斯是一位用光大师。他不仅能利用曝光来使胶片产生独特的用光效果，而且还以在显影和放大期间，为进一步加强他所追求的效果对影像全面处理而闻名。在随后的几课中，你将学习使用类似的暗房技巧，使照片的不同部位明亮一些或暗一些。

图10.13在这幅有趣的习作中，丹尼斯 斯托克从后台捕捉了舞台脚灯的眩光。台上正在上演《吉普赛人》，我们看到的一切都因这种眩光而发生了变化。它勾画出了演员的轮廓；它遮盖了演员的部分身体。观众则看不到了，观众只能看到乐池上方升起的虚无飘渺的烟雾。这是一幅有趣的照片，不同于通常从观众席上拍摄的舞台照片。

朦胧

第十一单元　人造光

一、人造光

　　许多专业摄影师都离不开室内摄影，他们从事的大部分拍摄，如婚纱摄影、广告摄影、人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中，人造光起着关键作用。在室外或利用现有光线拍摄时，光是现成的，你只需考虑如何用它。而从事室内的拍摄时，你一开始义得确定所采用的光源种类和布光方法。泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源，我们将在本课和下一课中分别加以介绍。如果你想更详细地了解这两种光源，可阅本书后面的内容。
　　连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。在本课中，我们将提供所有这些术语的确切定义。
　　各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。

二、泛光灯和聚光灯

　　在本课中我们将着重探讨泛光和聚光灯的用法，有关电子闪光灯的内容将在下一课中论及。
　　多年来，泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今，许多专业摄影师改用复杂的专门用于室内摄影的频闪灯（strobelight）但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。
　　泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。
　　在本课中，我们将教你在家中或公寓一角设置廉价的可移动式摄影室。这并不难做，而且开销不大，趣味无穷。

三、家庭摄影室的布置

　　无论你住公寓还是拥有一幢独立的房舍，你都可以在居室一隅辟出自己的"摄影室"，而投资并不大。你最好建立一个家庭摄影室，毕竟，学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。布置家庭摄影室的方法如下：
　　"摄影室"不一定是永久性的，你甚至可以在起居室的一个角落安置临时摄影室。只要把家俱挪开，腾出一块它约10英寸（约3米），宽约8至10英尺（约2.4～3米）的空地即可。
　　有图案或花纹、颜色为白色或浅色的墙壁可以做为背景。若墙上贴有易分散注意力的壁纸，或是有裂缝、杂色或污迹，你就得在墙上挂一张平展的白纸充当背景。用熨斗除去纸上的皱褶，悬挂时要小心谨慎，用图钉或遮蔽胶带固定，以确保纸张平整光滑，皱褶会造成非常令人不快的阴影。要防止背景喧宾夺主。
　　你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。
　　相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。
无缝背景纸
　　为使摄影室更加专业化，你可以购买无缝背景纸。这种纸结实、厚实，包装规格有每卷25英尺（约7.6米），50英尺（约15.2米）或100英尺（30.5米）；宽度为8英尺（约2.4米）至12英尺（3.6米）不等；颜色多种多样，如：白色、灰色或黑色。建议你在开始时选用25英尺，8英尺宽的白色无缝背景纸。这种纸在照相器材商店和某些美术用品商店均有出售。
　　在专业摄影室中，我们把整卷背景纸固定在天花板的挂轴上。你可以根据拍摄需要把它垂下一定的长度。在家庭摄影中，较好的办法是把背景纸裁开，每次拍摄时再把你所需要的那张纸钉在墙上。或者采用一张简易的无缝置物架。
　 通常，无缝卷纸不仅用于做背景，而且还可以沿地面铺展开。这样背景就一贯而下，与地面连接成一个无缝整体。于是你便可以通过变换布光方式来改变主体身后或地面的影调，从而制造出处于精心调控之下的效果，这正是本课所要讲的内容。

四、灯的类型

　　标准250瓦和500瓦摄影泛光泡是摄影室的必备品，我们分别称之为1号灯泡和2号灯泡。其外形看上去与家用灯泡没有两样，而且通常装有反光罩。
　　如果你使用图11.3所示反光罩，那么无论里面安装哪一种类型的灯泡，这盏灯都属于泛光灯。如果你用的是图11.4所示的外形更狭窄的反光罩，那么它即为聚光灯。
　　各种不同功率的反光罩摄影泛光灯泡（如：200瓦、375瓦和500瓦）都可做为正规摄影泛光灯泡。这些灯泡的内层都镀有一层银，其作用相当于内置反光罩。这些反光罩灯泡经过改装之后同样也能投射出狭窄的强光束，我们因此称之为聚光灯。任何一种反光罩灯泡的后面都装有固定的反光罩，灯与罩接合紧密，便于安装。但其售价较高。
　　通常在永久性摄影室里，专业摄影师用的是标准灯泡，原因之一是它的价位低。而另一个因素金属反光罩可以"聚焦"并且由于采用"扩散器"，从而改变灯泡与反光罩的距离，这样可以更为精确地控制布光。
最常用的专业泛光灯泡可产生3200K光线。
　　让我们来看看其意义何在。"胶片"一课曾论及色温，其中谈到光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的，因此3200K的含义是：灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。
　　从"胶片"一课中我们还得知，随着光源温度的升高，光线的颜色会发生变化。光在低温状态下是红色的，随着光源温度的不断升高，光线会变黄。当温度继续升高时，光线就会变成蓝色。
　　 在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。
　　我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷，尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。因此，你如果拍彩色照片，就应该使用经过色温平衡处理的胶卷。如：钨丝平衡胶卷，或简称为钨丝胶卷，它是专为在钨丝灯照明下拍摄而设计的。
　　家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。
　　黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。

石英碘钨丝

　　石英碘钨丝是另一种有必要了解的白炽灯。这种灯配套齐全，自成一体。普通石英碘钨丝灯可发出功率高达600瓦至1000瓦的强光。由于其结构紧凑轻松，深受众多专业摄影师的青睐，它便于携带的特性备受行家珍视。但其售价却比传统的摄影专用泛光灯或照明器材高得多。因此，初学者不必贸然购置。

五、家庭摄影室的基本照明设备

　　建议你从以下器材备起：
　　3个250瓦摄影泛光灯泡；
　　3个泛光灯罩；
　　1个聚光灯罩。
　 　3套起固定作用的装置 这些装置包括插座、电线、插头和夹钳，其中夹钳的作用是把泛光灯固定在灯杆或椅背等其他物体上。鳄鱼夹比带橡皮垫的钢丝夹更牢靠。
　　3个灯架 灯架是带有三脚架底座的金属杆，可用于固定灯具。你可以把泛光灯和聚光灯夹固在灯架上。你所需要的就是轻便、可折叠式灯架，它们使用方便、可移动，易于存放，而且便于随身携带到外景地。
　　延长电线和多路插座 准备足够的延长电线，以便你能在"摄影室"里随意挪动灯蛤。室内电源插座的位置决定了你的可移动范围。只能采用高负荷电线，大功率灯需要消耗很强的电流。
　　1张16英寸×20英寸（40cm×50cm）的白色硬纸板 这张纸板可以作为反光板。纸板的一面贴上铝箔，先将铝箔弄皱，然后把它展平，这样就制作出了两面亮度不同的双面反光板，其中的一面比另一面亮。

　　 以上是家庭摄影室的基本设备。此外，你还要准备大量图钉和遮蔽胶带。在摄影室里，它们几乎同相机一样重要。
　　你还需要另一件东西---足够的电力供应。

避免电路超载的方法

　　试想下例情形：你已经做好了所有拍摄前的准备工作，刚一启动灯具开关，只听"噗"的一声灯灭了，电路被烧断。没有比这更令人懊丧的事了。其实只要经过简单的计算就可以避免发生这种事故。
　　典型的家用电路可负载电流强度为15安培的电流。功率是电压与电流强度的乘积，而家用电路的电压一般为110伏特，因此，家中电路平均可以承受的功率是1650瓦特，即110×15﹦1650。
　　这样，你就可以明确1650瓦特是你家中某个电路的最大功率，在此前提下，你就能继续进行推算了。从理论上讲，如果你把3盏500瓦的灯泡接在1个电路中，而该电路中又没有连接其他电器，那么，你完全可以放心使用。然而保险的做法是使每条线路中的功率都低于1000瓦。其实3盏250瓦的灯就足够了。
　　家庭摄影室的位置一旦确定下来，你就应检查一下家中的电路。通过取出一根保险，或关闭某条线路的开关，你就能发现电源插座和电器占用了哪条电路。从检查中，你或许合理地将几盏泛光灯连接到某条电路上，而将另外几盏接在其他线路。这样一来，你就可以安全地使用分别接在各条电路上的、功率为750瓦的灯了，并且，因在开灯的同时使用电冰箱而造成保险丝烧毁的风险也会减小。
　　通常，反光罩的内表层都印有它的功率值。你应确保所使用的灯泡的功率不超出这个额定功率。瓷制插座通常比普通金属插座的负载高。

六、摄影室照明设备的照明特性

　　从广义上讲，照明设备的照射特性可分为定向照明、散射照明和介乎两者之间的照明。定向照射的光是集中投射的，可用于产生很强的高光区和轮廓分明的阴影区。相比之下散射光则柔和一些，它产生的高光区的亮度稍暗，阴影区的轮廓也不太清晰。
　　下面就探讨一下如何用不同类型的家庭摄影室灯具制造不贩照明效果。

聚光灯

　　聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你术能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。

泛光灯

　　与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。
　　当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。

反光伞

　　用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。
　　在下一个单元里，我们将详细讲述肖像摄影，其中仍涉及到摄影专用反光伞。届时，你或许会发现反光伞照明最适于室内肖像摄影。但在拍摄静物和其他题材时，光的定向性却显得十分重要，正如本课所论及的，用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。

七、基本布光过程

　　对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手，寻找什么效果，又如何操作呢？
　　以下是你应当遵循的3个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话，那么，你就不必过于紧张了。这个"三步曲"是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。

第一步：放置主灯

　　把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。
　　将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。
　　从图11.9的照片可以看到，一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果---立体感。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。

第二步：添加辅助灯

　　主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。
　　添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。
　　如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。如图11.10所示，只用辅助光的效果。
　　图11.11所示主灯和辅助灯并用的布光效果示意图。
　　在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机，或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边，那么，它的位置应当与主灯相对。
　　辅助灯的功率应低于主灯，这样，它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下：
　　1.采用功率较低的灯泡。举例来说：如果主灯的功率为500瓦，那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。
　　2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是，慢慢向后移动辅助灯，同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果，然后选择你最满意的位置。切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。
　　3.在辅助灯前面放一块漫射屏或其他有同样功能的东西（如果你用的是一个漫射屏代用品，如手帕，那么要绝对确保它不会引起火灾）。
　　辅助灯应比主灯弱多少呢？这得取决于你想要的效果。如果你需要几乎没有阴影和反差的效果，你就可以用与主光强度辅助灯。反之，如果你想拍一张有较深阴影的高反差照片，你就应该用较弱的辅助灯，或者干脆不用辅助灯。在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始，图11.11即是一个例子。

第三步：添加背景灯

　　最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。
　　至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。
　　一旦掌握了上述三步式布光法，你就能够应付包括人像摄影和静物摄影在内的家庭影室中的一般性拍摄了。
　　那么，在拍摄时有必要把主灯、辅助灯和背景灯这三盏灯都派上用场吗？不一定。但你不妨把每个布光步骤在脑子里过一遍，考一下想要取得的拍摄效果。用每盏灯逐个进行实验，要变换不同的灯位，以便最终确定能产生你认为是最佳效果的布光方案。

八、布光实践

　　让我们来实际操作一下上文中讲述的三步式布光法。先在一张桌子上摆放某种静止不动的物体，如几只瓶子、一碗水果、一盘棋、一尊塑像或一瓶鲜花，然后试着只用一盏主灯照明。四处移动主灯，同时从各个角度观察物体的不同受光效果。你可以在实验过程中进行拍摄，但这不是必须的。重要的是要有意识地观察眼前发生的一切，即因主灯位置的不同而造成的影调、质感、特点的差别。
　　只有当你认为自己已经完全熟悉了某一种灯的所有照射效果之后，你才能在此基础上增添其他灯，而且每次只能增加一盏。
　　这应该是一项有效并且趣味无穷的练习。要把它当做游戏一样，不要视之为令人头痛的难题。这样，你会乐此不彼，更好地完成拍摄。

深入练习

　　当你已经体验了布光乐趣，并进行了实际观察，甚至可能拍摄了1张或几张静物照片之后，你就可以继续更高一级的、更精确的、更专业化的练习了。如果你每次只进行一步操作，你就会发现这种练习简单至极。
　　下面我们将逐步讲述3种类型静物的拍摄方法，内容涉及如何用定向光展示物体的主要特征。这3种静物类型是：
　　1.固体静物 这里我们以苹果为例。练习目的是，通过布置灯光，生动地描述苹果的外形，并赋予苹果3维立体视觉效果。
　　2.表面有质感的物体 这里我们以一条面包为例。练习目的是利用灯光的照明来生动地展示面所的粗糙表面所具有的质感。
　　3.透明物体 这里我们使用的道具是装在杯子里的清澈液体，如酒、汽水或啤酒。拍摄目的是，通过布光来揭示液体和杯子的透明光泽。

必备用品

　　做这些练习时，你既可以用黑白胶卷也可以用彩色胶卷。但在拍摄时，你必须用图11.15所示的简易桌面。买二三张贴布告用的木板充当无缝背景和反光板，最理想的木板尺寸是24英寸×30英寸（60cm×75cm）,当然不管你使用多大尺寸，只要便于使用即可。木板必须是一面为白色，另一面是有色的，颜色的种类可自行选择。
　　为使木板固定，你只要把一张桌子靠墙放置，用胶条将木板的底部粘贴在桌子上，木板的顶部靠在墙上即可，如图11.14所示。若想使木板更富弹性，你可以自制一个简单木质桌面框架，以此做为未来几年拍摄静物所用的布景。
　　拍摄这些静物时，你只需要两盏泛光灯。在这个小型布景中，你要用来自主灯的光照射背景，这样，你就无需再另外增加一盏背景灯了。
　　最后，你还必须准备一只三脚架。把相机固定在三脚架上，你就可以腾出手来，对灯具和被摄物体进行前后调整。
　　快去筹集这些用品，实际动手拍一拍，全身心投入进去。请跟我们一道为这3种普通的静物拍出非凡的"专业"照片。

九、练习一：用光表现物体的外形

　　在这个练习中，我们将拍摄一只苹果，利用强光区和阴影区取得立体视觉效果。目标是拍出如图11.16这张彩色照片所示的照片，如果你用的是黑白胶卷，也同样是以拍出同等质量的照片为目标。具体做法如下。
　　 图11.17所示为只用一盏泛光灯做为主灯，并将其置于主体一侧的拍摄情形。图中，主灯位于苹果左侧，光线与苹果成90°角。你可以看到，苹果的左侧很亮，右侧处于较深的阴影中。
　　请注意，苹果的影子投射在无缝纸的右边。由于拍摄时使用了泛光灯反光罩，所以阴影的边缘有一点漫射，不太清晰。如果你用聚光灯反光罩或定向闪光灯，那么影子的边缘就会清晰得多，如图11.18所示。反之，若想拍出漫射式"柔和"阴影，可将闪光灯向上打入反光伞内，使反射出来的较宽的光线照亮苹果，如图11.19所示。与漫射式"柔和"阴影相对的清晰"生硬"的阴影不能以对错而论，这取决于你在特殊情况下的拍摄目的。例如，当你打算给一位漂亮的妇女拍美化肖像时，你就需要营造出柔和的、漫射式阴影。但是，你若想拍生动的产品照片，生硬的、轮廓清晰的阴影或许会成为你的首选。

　　至此，重要的是你观察到了柔和阴影照明和生硬阴影照明的区别，并且弄清了取得这两种效果的方法。欲使阴影柔和，可用较宽的光源，如泛光灯反光罩、泛光灯泡或反光伞，要想到生硬的阴影，就得用较窄的光线，如聚光灯反光罩、聚光灯泡或定向闪光灯。在此项练习中，我们着重使用泛光灯反光罩，从而达到制造柔和阴影的目的。
　　请看图11.17。这幅照片的问题在于，苹果本身的阴影区太暗，我们无法看到阴影的细节。虽然我们想利用阴影展示苹果的外形，但并不想把它的表层隐藏起来。在苹果的暗处有一个蛀洞，这是大家有目共睹的。为了让阴暗面"突显"出来，我们可以在阴影一侧添加一盏小型灯。方法有两个：把1盏辅助灯放在相机旁边，如图11.19所示；或者在右侧放置1个反光板，目的是将来自主灯的光线反射到苹果的右铡，如图11.21所示。

　　 切记将辅助灯放在距相机较近的位置，以免用辅助灯投射出另一个影子。学生的习作中经常出现这样的问题：被摄主体呈现出两个投影，如图11.22所示。其原因是辅助灯距离主体的一侧太远。请注意避免这种现象。

　　你也可以把反光板做为辅助灯的代用品。用另外的广告贴板的白色一面。但要确保白色有光泽，并且尽量贴近苹果放置，以便把相当数量的光线反射到阴影上。你不妨动手试验一番。前后移动木板，仔细观察苹果暗影一侧的变化，你会发现，只有当反光板与苹果的距离仅有几英寸时，才足以将阴影的细节展示出来。
　　至此，你应该能像图11.20所示的那样把主灯和辅助灯组合起来，或者如图11.21所示，利用主灯和反光板的组合进行满意的布光了。接下来，我们再做一次最后的调整，目的是让照片看上去更接近专业水平。如图11.23，请留意我们是如何使背景中出现一条阴影线的。照片因这条位于苹果后面的"地平线"而大为增色，而且操作起来并不难。当你已经用辅助灯或反光板取得了你想要的精确布光后，建议你再一次回到主灯前，缓缓地向下转动灯具，同时仔细观察苹果受光变化。你会发现，当灯转到某一点时，无缝背景上便出现主灯上端边缘的影子。这时，继续向下转动灯，直到你从取景器中看到这个影子已落到苹果后面。这样，灯具的位置便确定下来了。这时，苹果的各个侧面都受到光的照射，但背景却处于阴影之中。我们把这种布光法称为"羽化"光线，它是专业拍摄技巧储备中的一个很有价值的工具。
　　如果你用彩色胶卷拍摄，其效果与图11.23相似。当你已经拍出这样的照片时，你就可以接着继续下一步练习了。

朦胧

十、练习二：展示物体的质感

　　在本练习中，我们将运用布光技法生动地拍出面包片或切开的面包的质感。从上图所示的布景中，你可以看到被一分为二的相互垂直放置的面包。我们这样摆放的目的是想揭示面包表层是怎样随着光线方向的变化而变化的。

　　 图11.24是我们把主光以90°角射过左边半块面包的切面所产生的效果。由于强光区和阴影区都很突出，面包横断面上的隐蔽处和小孔洞一览无遗。同样这束光线也射向了另一块面包的横断面，但这个截面获得的是正面照明，它接受的光很亮，几乎没有任何阴影，因此我们实际上看不出面包的质感。由此表明，本项练习所要阐明的是，如果你想展示物体表面的质感，就得使光从主体的一侧垂直照射，让光线横穿主体表层。
　　 那么，是否有必要添加辅助光或反光板呢？不必。如果你想生动地表现质感的话，就用不着。把光线照到阴影处，会轻易削弱面包横断面的强光区。既然面对的物体实际上就具备这种质感，你肯定不想弱化它。

　　 你唯一想添加的效果或许是压暗背景的上半部分（即图11.26上部的右半部分）。在前面拍摄苹果的练习中，你的作法只是简单地向下转动主灯，直到主灯的阴影线落到苹果后面的某个适当的位置。但是请你注意现在所面对的情形。如果你只是把主灯向下转动，那么当它移到某个使阴影落到面包块正后方的背景上的位置时，阴影也会落在面包上。显然，你要的不是这种效果。你所需要的是，主光完全照射到面包块上，与此同时背景也处于阴影之中。
　　 解决办法有两个。
　　 一个办法是，转动主灯，不是向下，而是朝着相机方向。这时，反光罩的后部边缘就会产生一个阴影。当主灯转到某一点时，这个阴影就会落在背景中你需要的地方，而此时，主体仍在光线照射范围内。
　　 另一个办法是，把远处的自主灯的光线隔开。用一块木板就可以实现，具体操作见图11.27。仔细把木板移到位，观察阴影的变化。前后移动木板，直到阴影线出现在面包后面的理想位置。

　　 第二种通过隔开部分光线而将光线羽化的手段是专业摄影师的基本技法。事实上，大多数专业摄影室的照明灯具的周边都有自带式折板，如图11.29所示。我们称之为"挡光板"。挡光板可以使专业摄影师便捷地精确控制来自每盏灯的光线的类型。如果摄影师想切断布景中某个特定区域的光线，他只要把相应的折板移向光路，直到阴影恰好落在他需要的那个位置。就现有条件而言，你可以采用木板定位，如图11.27所示，从而取得与挡光板的折板相同的功效。最后，如果你想进一步使你的摄影室照明器材更加专业化，你无疑得给它们配上挡光板。

十一、练习三、展示物体的透明度

　　在这项练习中，我们的拍摄对象是一杯浅色液体。我们将通过布光赋予液体绚丽目的透明感。
　　把诸如啤酒、干姜汽水或淡色葡萄酒之类的浅色液体倒入透明的酒杯中。如果条件允许，请选用图11.30中的高脚酒杯。
　　把主灯放在一侧，与主体成45°角。这时，如果你只是将光线直接射向酒杯，就像拍摄苹果那样，杯子表面就会产生刺眼的强光，而杯中的液体却没有什么透明度。因此，你还得另外设法对付液体。要想展示液体的透明度，你要使光线从酒杯后面照射过来，让光穿透液体，投向相机。
　　 你可以把灯移到布景后面，使光线通过杯子照亮液体，再射向相机。然而，这种做法存在着一个重要的细节问题：如何确定一个合适的灯位，以便使光线在射向相机时免于背景的阻挡？或者，如果你移开背景，又怎样避免光线直接射入镜头？
　　 你可以将灯具升高后置于背景后面，从而使光线从上至下俯射酒杯。但这样一来，杯子表面就会反射出眩目的"强光点"。可你的目的是营造杯子后面柔和的、均匀的光线，而不是强光。幸好，有一个简单的办法可以促成我们实现目标。

　　 你必须把主灯置于相机一侧，然后向上转动反光罩，直到使背景处于强光区，酒杯处于阴影里，如图11.31所示。这种布光法可以满足你的所有要求：接受强光照射的背景反射出柔和的均匀光线，这束光线透过酒杯射向相机。这样，液体的透明度便得以展示。由于没有直射酒杯的光线，你还可以同时消除任何来自杯子表面的强光。可谓两全齐美。事情其实就是这么简单。
　　 还有另外两种办法可以奏效。从图11.32中，你可以看到用挡光板拍摄透明液体的方法。把折板抬起，直到酒杯处于阴影中，而与此同时，背景被全部照亮。
　　 第二种变通方式是，当你用泛光灯反光罩照明时，在灯罩后部的前方举起一张纸板，移动纸板，直到达到同样效果，如图11.33所示。如果你因举纸板而防碍了按快门，可以找个热心的助手帮忙，或使用一根足够长的快门线，以便一举两得。
　　 在拍摄酒杯的练习中，你会遇到种种令人惊奇的挑战。你可以进行如下的一系列尝试：把灯放在与杯子成90°角的侧面；从后面直接照射；抓拍液体中缓缓向上浮起的气泡；在杯中放一颗樱桃，也可以再加上一根吸管。总之你可以做数不尽的试验，从中获得有益的锻炼和令人兴奋的乐趣。在本课的最后，我们将向你提供一个拍摄实例，把对付这类富有挑战性的拍摄的最专业的手段介绍给你。
　　 在后面的课程里，我们还将更深入地探索静物摄影。这3个练习不过是引导你开始加深理解光线的方向性及其各种可能的照明效果，增强感性认识。

十二、照明反差

　　 在讲解辅助光的应用时，关于辅助光与主光的相对亮度的问题，我们没有给出确切的答案。现在就来探讨一下辅助光的相对亮度的调节方法，以达到你想要取得的效果。
　　 高光和阴影之间的反差是由主灯和辅助灯两者的相对亮度决定的。辅助光越强，反差越弱，反之亦然。
调整辅助光相对亮度的主要方式有以下4种：
　　 1.在灯泡前加一个漫射屏；
　　 2.使用不太亮的灯泡；
　　 3.移动主灯，加大与主体的距离；
　　 4.移动主灯，拉近它与主体的距离。
　　 切记，光线的递减幅度是距离的平方。用功率相同的主灯和辅助灯可取得以下效果：
　　 1:1的光比 主灯、辅助灯距主体的距离相同。照明效果平淡，无立体感。
　　 4:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体间距离的两倍。照明效果令人满意，并且很"自然"，可达到造型目的。4:1和3:1的光比是专业摄影师在拍人像、静物、广告或产品目录时最常用的。
　　 9:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体的距离的3倍。由于辅助光对画面几乎起任何作用，所以，这种布光可产生较暗的、富有戏剧性的效果。
　　 你不妨试验用不同的光比布光，同时观察辅助光在不同位置时产生的照明效果。这样，你很快就能增强对反差等级的"感觉"，从而确定最适合你的照片的反差等级。当然，最佳反差等级会因拍摄任务的特殊性和预期效果的不同而千差万别。

十三、测光表的使用

　　在室内拍摄中，如何读取合适的曝光量呢？这并不难。运用你在户外摄影中已经学过的测光技术就可以做到。
　　把一张灰放在在主体处。开启主灯和辅助灯，然后读取反射光的测量数据。背景光不会给测量造成太大影响，可以忽略不计。

利用入射光式测光表确定光比

　　有时候，你会用到特殊光比，那时，你需要确保肉眼所看到的和照片本身同样令人满意。入射光式测光表可以为你提供这样的保证。
　　首先，关闭辅助灯，在主体位置用入射式测光表测定主灯的亮度。记录下来。接着，关闭主灯，以同样方式测量辅助光的强度。如果你需要的光比为2:1，就调整辅助灯的位置，直到测光表上显示的数据是主光的一半。若所需要的光比为4:1,就调节辅助灯的位置，使其亮度读数为主光的1/4。这样，一旦你用某个特殊的光比拍出了令你满意的照片，你就可以继续在今后的拍摄中使用，取得一劳永逸之效。

专业摄影师如何运用室内布光拍摄人像

　图11.34、图11.35两幅照片的作者是莫林 兰布瑞（Manreen Lambray），从中我们可以看出摄影师是如何运用光线表现人物的情绪和性格的。电影演员罗伊 沙伊德（图11.35）的坚强性格经强侧光照射得到了强化。这束强光在他脸部一侧投下了一块带有不祥之感的阴影，同时，他皮肤的粗糙的质感也被刻画出来。处于焦点之外的杂乱的背景则突显出这位真实世界中的"硬汉"形象。
　　请看图11.34伍迪 艾伦的肖像。正面的照明和光秃秃的白色背景展示了伍迪在电影《不受欢迎的人》中的扮相。在电影中，他是周围世界的受害者。他受制于外部事件，而不是事件的主导者。布光效果使人感到被摄者似乎在面对强光照射之下的拷问。摄影师把伍迪安排在左端的边缘处，好象他在极力躲避强光，以此暗示他陷入了圈套。
　　这两幅肖像的布光相对来说比较简单。在为沙伊德拍摄时，主灯被安置在主体右侧，接近90°，几乎没用辅助光。拍伍迪时，主灯位于他的正前方（这通常是放置辅助灯的地方），背景灯的使用是为了获得白色背景。
　　虽然布光并不复杂，但是布光的前期策划却颇费心思。在以后关于肖像摄影的课程中，我们将就如何通过布光拍出精彩的肖像加以详细讲述。现在我们暂且借助这几幅照片介绍一下肖像布光的概念。当你在观看上面两幅或以下的照片时，不妨给自己提出一个问题："为什么要这样布光？"把注意力集中在"为什么"上，以后我们将共同研究"如何布光"
　　请看图11.36。当摄影师史蒂夫 夏皮罗（SteveSchapiro）受人之托拍摄这两张美国人最熟知的面孔时，他面临的问题是：这对著名夫妇已经被 拍摄过多次了，他们的面孔已不足为奇了。如何才能把他们拍得与众不同呢？史蒂夫让他们穿上深色服装，以使自己的注意力集中在他们的面孔上。为了保持他们各自的个性，他对夫妇俩分别进行布光。而且，他曝光胶卷时把较暗的区域处理成黑色。请注意，每个主体是如何成为独立的个体，而同时又是怎样使他们看上去是一对亲密伴侣的。
　　虽然斯特桑德的头部比雷德福低得多，但因为她处于斯特桑德的羊毛衫的暗区，所以仍然魅力不减。雷德福的手的巧妙布置，以及手部非同寻常的照明，使两个独立的个体成为一体，照片的力度也因此更胜一筹。试想，如果被摄对象的服装与他们的脸庞同样夺目，那么，这张照片还会如此具有冲击力吗？
　　请看下图11.37。

好莱坞著名摄影师戴维 萨顿能成功地拍出这张肖像着实不易。他利用模特头部上方灰色和近乎白色的区域，使这幅以黑色调为主的肖像有一定的景深。模特那被精心勾画出的带有银色光线的头部和肩膀使她与背景分离开来。来自左边的主灯起着双重作用：它为模特脸部添加了一条轮廓光线，使脸与背景区分开，同时光线还赋予皮肤柔软的质感。在模特的头顶安排了一盏小型聚光灯，它的作用是增添画面的纵深视觉。在后面的人像摄影课程中，我们将示范如何在基本的三灯布光的基础上再添加一盏轮廓灯。
　　 请看图11.38。

菲利普 哈尔斯曼（PhilippeHalsman）是当代最杰出的人像摄影家之一，他非常敬佩阿尔伯特 爱因斯坦。哈尔斯曼曾经写道："在我拍过的人中，爱因斯坦是最令我钦佩的……"正因为如此，要展示爱因斯坦的本质就更加困难。这幅肖像摄于爱因斯坦的书房，照明器材是轻便泛光灯。在交谈中，当提及他的公式E﹦MC导致了原子弹的爆炸时，爱因斯坦陷入了绝望。接着他便沉默不语，处于悲伤的沉思之中。就在这时，哈尔曼"咔哒"一声按下快门，拍下了这张充满伤感情调的照片。
　　爱因斯坦对这张照片的评价是："我不喜欢我的任何一张照片，但就这张照片而言，我不喜欢的程度要小一些。"你对这张照片的反应如何？建议你和以前课程中介绍过的用现场光拍摄的厄内斯特 哈斯的肖像做个比较。
　　 请看图11.39。

我们或许可以把埃里克 莱辛（ErichLessing）拍摄的这张肖像起名为"神秘的美"。明亮的侧光强化了模特美丽面孔的特征，光线沿着模特的颈部、胸衣和玫瑰花一泄而下，勾勒出诱人的线条。你不妨把这种布光的神秘感同哈尔斯曼为爱因斯坦拍照时运用的直截了当的实在的布光比较一下。
　　请看下页图11.40。许多摄影师都喜欢为宠物拍肖像，拍摄时需要仔 细布光。此图的拍摄者是林恩 伦农（LynnLennon），她没有"理所当然"地用闪光灯，以免猫和沙发椅就会受到同样的照射，从而破坏房间的温馨气氛。她用的是一举两得的方法。她在相机一侧放置了一盏泛光灯，这样既保持了室内的亲切感，又使猫的面部细节清晰可见。如果把处于暗处的沙发周围的东西剪裁掉，就可得到一张可以在摄影室内拍到的正式肖像。
　　请见图11.41。

在本课的开始，你曾过如何使光线跳跃地穿过透明的液体，生动地表现液体的半透明特性。在拍摄这张漂亮的照片时，作者最专业化地运用了这一拍摄技术。这幅作品曾被刊登在美国《大众摄影》杂志的封面，作者是阿尔 萨特怀特。下面，我们来探讨一下这张照片是如何创作的。

　　 显然，光线是跳跃穿过射入液体的。但要展示出遍布在草莓和吸管周围的气泡，摄影师并不能简单地把光线从亮背景上反射到液体中。他得让光线遍布在液体四周。为达到这样的拍摄效果要，他使用了一张光桌。关于这种光桌，我们还将在以后的课程中论及，这里先简要介绍一下。试想用一张经过弯曲的乳白色、厚度为0.25英寸（0.6cm）半透明普列克斯玻璃板替代原有的广告招贴木板，做为无缝背景。然后给这块普列克斯玻璃板装4条腿，以便使其能独自站立。这样一张光桌就制作成了。下面再谈谈它的用法。
　　不要让光线从桌面上反射出来，而应把一盏或几盏灯置于桌子下面，使光线透过乳白色普列克斯玻璃板反射出支。
　　如果你使透过桌子垂直的一面射向镜头，则普列克斯玻璃板就会把光线扩散，于是，光线透过液体时所产生的效果就会类似于将光从木板上反射出支产生的效果。萨特怀特运用的就是这种来自背景后面的光。但是，他还用了第二盏灯，这盏灯的光线透过桌子的水平底部向上照射出来，从而使液体全面受光。
　　萨特怀特使用的光源是电子闪光灯。他还用一张红色半透明滤光板遮盖后面的闪光灯，把一张蓝色滤光板和另外一张绿色滤光板放在桌子底下。这些滤光板给背景增添了色彩。
　　这是一种非常高深的布光技法，显然，我们并不要求你现在就去筹集这些设备，并且拍出这样的作品。我们把这幅作品介绍给你，不过是为了使你确信自己已经了解了拍摄出这种奇特佳作的原理。在以后的课程中，我们将更深入地研究这种技术和其他复杂的拍摄手法。

朦胧

第十二单元

频闪灯

一、闪光灯与频闪灯

　　前面讨论了连续的散光照明，现在让我们来探讨间歇的人造光照明----闪光灯泡和电子闪光灯（即频闪灯）照明。
　　如前所述，光就是光，不管它来源于太阳、散光灯、闪光灯泡还是电子闪光灯。连续的散光照明和间歇的闪光或频闪光照明的根本区别就在于光线的持续时间。从曝光前、曝光中到曝光完成，散光照明一直是持续不断的；而闪光灯或频闪灯却只在曝光的一瞬间才释放出强烈的光线。
　　当然，它们在其他方面也不区别，如光线的热量、光线的颜色等等。但最主要的区别还是光线的持续时间。

专业术语------电子闪光灯和频闪灯

　　首先，简要地说明一下"频闪灯"和"电子闪光灯"（Electronic Flash）这两个词。
　　"频闪灯"（strobe）实际上是单词"频闪放电管"（strobescope）的缩写。频闪放电管是一种能够近乎连续不断重复出高速闪光的电子光源，曾用来拍摄高尔夫球手的击球动作，以及像飞行中的子弹等快得让人眼难以捕捉的运动。频闪放电装置能够在1秒钟之内连续闪光超过20000次。
　　"电子闪光灯"则用于一般的摄影，它与频闪灯是有区别的。电子闪光灯在每次闪光后，必须等待一段时间给电容器充电，才能再次闪光。
　　由于一般摄影用的电子闪光灯是早期进行频闪放电实验时取得一项成果，所以"频闪灯"这个词就逐渐被普遍地用来代表一切电子闪光灯了。多年不严谨的使用，让大多数摄影者都认为"频闪灯"就是"电子闪光灯"。在本课中，我们遵照习惯，也将交替地使用"频闪灯"和"电子闪光灯"两个词。因为人们已经普遍地接受了这种用法。

二、电子闪光灯

　　不久前，闪光灯泡还是最主要的便携式摄影光源，在新闻发布会上经常能听到闪光灯爆鸣声汇成的背景声。现在，专业摄影者都用重量较轻的电子闪光灯取代了闪光灯泡。其原因很明显：

　　1．电子闪光装置可以一次接一次地重复使用，可以闪光数千次，从而可以节省每次拍摄后更换灯泡的时期和随身携带很多灯泡的费用。
　　2．峰值强度的闪光持续时间极其短暂，普通的电子闪光装置只有1/50000秒，而相比之下典型的闪光灯泡则大约1/200秒。
　　3．闪光的强度可电子的方式加以控制，切换电子闪光装置上的开关就可以增强或减弱闪光强度。
　　4．电子线路能够自动控制闪光量。在我们进行调焦和拍摄时，闪光灯会自动释放出适当的闪光量。

　　电子闪光灯又叫高速闪光灯、频闪闪光灯或频闪灯。前面已经说过，我们也可以使用频闪灯这个词。频闪装置可以用电池或家用交流电源供电。电池可以是普通的闪光灯电池，不过闪光达一定次数后不能再用了；也可以使用由家用交流电源充电的镍-镉电池。对于小型频闪装置，电池就装在闪光灯壳体内部；而对于大型的频闪装置，电池可能和其他的电子部件一起装在独立的电源箱内。
　　电池可以使电容器充电，聚集高压电荷。频闪灯闪光时，聚集的电荷在电势差的作用下涌进充气的闪光灯管，激发气体，瞬间释放出明亮的强光。大多数摄影室专用的频闪装置和很便携式闪光装置一样，也可以用家用交流电作电源。通过闪光装置里的变压器将110伏（在我国为220伏）的电压升为高压。
　　无论是使用电池还是交流电，完成一次闪光后，都需要一段时间给电容器重新充电。这个充电过程所用的时间随闪光装置和电源的不同而不同，使用交流电或新干电池通常只需要几秒钟就可以完成充电过程。电池使用的时间越长，充电的时间也就越长。对于可充电的镍镉电池，要把频闪灯的插头插进一个配套的小型充电器中，把充电器的插头插在交流电源插座上。一旦电池充电完毕，充电的时间又可以缩短到几秒钟。以前电池充一次电通常需要24小时，而现在快速充电可以在1小时内完成。

　　有些专业的频闪装置，可以将镍镉电池取出来脱离闪光灯进行充电。这样做有一个好处，专业摄影师可以换上另一块已经充满电的镍镉电池继续工作，而不要等原来的那块电池充满电或用另外的闪光灯才能继续拍摄。我们可以想象的到，在某些场合这是多么有价值，例如婚礼场面、新闻事件、运动盛会等等。在这些拍摄场合，不允许我们说："等一等，等我的电池充满以后再继续进行。"

三、自动曝光频闪光灯

　　我们现在使用的频闪灯很可能就具有自动曝光模式。它是怎样实现自动曝光的呢？说起来，这应该是现代电子学的一个小小奇迹。从本质看，自动频闪装置的工作原理如下：

　　在频闪灯闪光的一瞬间，装在闪光装置内的光敏元件对被摄物反射回的光线进行测量，如图12.7所示。当照射物体的光线足以正常曝光时，该光敏元件即激发复杂的电子线路关闭频闪灯。被摄物体正常曝光所需的光量越大，闪光的持续时间越长。
　　这听起来非常简单，但必须在短短的1/50000秒内对是否关闭闪光灯作出决定则并不是那么容易的。例如目前流行的频闪装置中，最短的曝光时间恰好是1/50000秒，而最长的曝光时间也只不过是短短的1/1000秒。电子线路必须在这两个极限时间内选择一个适当的时间关闭闪光灯。
　　使用自动频闪灯时，我们务必要仔细看看装置后面的拨盘，根据所用胶片的ASA感光度在拨盘上查出拍摄时应该使用的f制光圈。依照查出的数值设定好光圈，然后对闪光灯有效范围之内的被摄物进行拍摄。闪光灯的使用手册会详细注明它的有效范围，例如4 ~ 30英尺（大约1.2 ~9米）。
　　必须要注意的是，这种自动的功能只有在所谓"正常"的情况下才是可靠的。使用这种系统时，我们必须非常明确地理解光敏元件测测量的的对象到底是什么。例如，我们在拍摄白色桌面上一枚小小的暗色硬币时，光敏元件读取的是白色桌面反射回来的光线，因此暗色的硬币会曝光不足。出由这个原因，大数多自动频闪装置都具有手动功能，使我们可以回避其自动功能。

四、可控硅装置

　　有些频闪灯还以可控硅电路为其特色。可控硅电路采用下述方法来加快闪光灯的充电时间。在原来的自动频闪灯中，多余的电量都被浪费了。具体情形是这样的，充到电容器的电量是以闪光灯所能达到的最长闪光时间为标准的，例如1/1000秒。而每次闪光的实际时间一般短于最长时间，例如1/40000秒。这样，每次交光时只利用了1/40的充电能量，而大部分能量却以热的形式"消失"了。许多闪光灯在每次闪光后都将多余的充电能量毫无意义地释放了。因此，每次充电过程不得不把整个电容器的电能再次充足。
　　如果有了可控硅电路，这些多余的电量就会存储在电容器内。充电时只需把刚用掉的那部分电量充上就可以了。因此，每次充电时间取决于上一次拍摄所使用了很少一部分电能，那么充电时间会非常短，可能还不到1秒钟。
　　以自动曝光可控硅电路为其特点的现代高级频闪装置，一般都具有可选择光强的功能、可选择照盖角度的功能、用来反射照明的旋转灯头、散射和反射附件，以及可快速充电的充电电池。并且，所有这些东西非常小巧，都可以装在照相机上。这确实是现代技术的功劳。

　　这是一个典型的自动频闪装置背面的拨盘。它指示我们根据所用胶片的ASA感光度选择正确的孔径。注意：上面还有一个将电池供电的开关，另一个开关可以让我们选择自动闪光还是手动控制（在这款闪光灯上标为“Power Ratio”）。右下角还有一个测试按钮，用于测试闪光灯的闪光。

五、专用闪光灯

　　专用闪光灯是指专门为特定型号的照相机而设计的闪光装置，使其能够和照相机以电子形式进行"交流"。比如，对于专用闪光灯，我们所做的一切就是打开闪光灯上的电源开关。照相机能够自动设置其正确的同步速度，并能依据正确的胶片速度自动设置光孔。在照相机的取景器内，当闪光灯正在充电时，其中有一个指示灯会发光。如果每次拍摄前另一个指示灯也点亮，则说明照射到被摄物体的光线已经足够（为了区别起见，我们将后面这个批示灯称为"确认灯"）。专用闪光灯和照相机的组合系统能够完成上述部分或全部功能，现在已逐渐发展成为方便实用的傻瓜系列。顺便提一句，指示灯的全称是发光二极管，其英文缩写是LED。LED能够在取景器内发出一小点红光、绿光或白光，告知我们影像已正常曝光、焦距已经调好、闪光灯已经充好电，或者其他重要信息。
　　对于某些自动曝光照相机，闪光的测量并不是由频闪灯的传感器直接测到的，而是在照相机内的实际胶片平面处测到的。这叫做TTL（通过镜头）式闪光测量，它给人以更多的方便，同时也开阔了我们的新视野。我们知道，对于传统的自动频闪灯，光敏元件测出的是应该投射到胶片平面的光线的近似读数，由于以下几个原因，这样测量的结果可能是不精确的。首先，由于视差的存在，近摄时传感器测量的光线可能和实际投射到胶片上的光线有所不同。其次，实际通过镜头的光量可能多于也可能少于闪光灯所指示的应该通过镜头孔径的光量。有时这种误差会整整高达一挡光圈，然而频闪灯的传感器还仍然认为镜头和光圈是完全正确的。TTL测光时，实际的工作孔径是在胶片平面上测出的。第三，如滤光镜、皮腔等附件都会减弱投射到胶片的光量。但是，闪光灯的传感器是不会智能地予以补尝的。而TTL测不系统则能够补偿被消弱的光线。基于以上三点，专用闪光灯能够比普通闪光灯提供更加精确的曝光量。除此以外，专用闪光灯还有很多优点。普通的自动频闪灯规定我们使用一挡特定的f制光圈进行拍摄，比如f/8。如果想运用f/2进行有选择地聚焦，或者想使用f/6获得最大景深，那该怎么办呢？如果用的是普通闪光灯，那么我们只能有限地选择孔径。但是，如果使用专用闪光灯和与之配套的AE照相机（即自动曝光照相机），我们就可以选择任一孔径而让TTL测光系统控制闪光的持续时间。专用闪光灯和AE照相配合使用为我们创造性地用光提供了广阔的空间。既然有如此多的好处，那么下次确实应该购买一个和我们的照相机相匹配的专用频闪灯。请注意，并不是所有的专用频闪灯都能完成上面提到的全部功能，因此购买时要仔细阅读说明书，看看是否适合我们手头的照相机。其实，没有专用频闪灯也无所谓。因为绝大多数附件只是为了提供方便，它们不是必需品。

六、 同 步七、色温和彩色胶片

　　闪灯发出的闪光仅能够持续短暂的一瞬间，一般都小于1/1000秒。在短短的1毫秒（1毫秒即1/1000秒）之内要曝光整幅胶片，就竟味着瞬间要完全打开覆盖整幅胶片的快门。
　　稍稍复习一下。在第3课中我们学习了有关焦平面快门的内容，这是35mm SLR照相机必备的一种快门，快门幕帘形成的狭缝横跨整幅胶片移动时完成曝光。如果只有很窄的一段胶片通过狭缝被光线照射，那么对于1毫秒短暂的频闪光用什么样的方法才能曝光整幅胶片呢？
　　答案是这样的。在短暂曝光的1/250、1/500或1/1000秒内，焦平面快门确实只能打开一条狭缝，然后幕帘以更慢的速度逐渐移动，直至曝光整幅胶片。很明显，利用频闪灯曝光也必须以如此慢的速度进行，才能在频闪光发出的瞬间确保快门幕帘完全打开以便曝光整幅胶片。
　　其速度要慢到什么程度呢？答案就在照相机的使用手册上，它会明确地告诉我们与频闪灯相应的照相机同步速度。传统上，同步速度大约是1/60秒。这就是说快门全部打开最快也需要1/60秒。用频闪灯拍摄时，如果快门速度快于1/60秒，那么是不可能曝光整幅胶片的。由于在频闪光达到最大光强时的1毫秒内，未全部打开的快门遮信了一部分胶片，所以这部分胶片仍然是漆黑一片。不过，现在许多照相机都具有快速移动的快门，因此它们的快门同步速度可以高达1/25或1/250秒。
　　什么是照相机的同步速度呢？再重复一遍，这些都能够在照相机的使用手册上查到。同步速度指的就是用频闪灯摄影时在照相机上正常设定的快门速度。最出乎意料的是，许多专用闪光灯装置能够将照相机自动地设置为正确的同步速度，而不管照相机已经设置好的快门速度。这也是使用专用闪光灯的一个好处。提醒大家，不要忘了把快门速度设置为同步速度。
　　有两种方法能够将频闪装置与照相机的同步装置连接到一起。一种方法是将频闪装置插到照相机上的靴接口座内。频闪灯和照相机通过热靴插座里的角点连通同步装置。另外一种方法是用一根PC软线（PC的意思是按压触点------Push Contact）将频闪灯连到照相机上。PC软线一端插在频闪装置的插座内，另一端插在照相机的电子闪光灯插座上。请注意，老式照相机有两个闪光灯连接插座。其中一个是电子闪光灯插座，一般用"X"符号或闪电符号标记。另一个插座是用于闪光灯泡的，用"EP"（对于焦平面快门照相机）或"M"（对于镜间快门照相机）标志。因此，使用频闪灯时，尤其是用PC软线连接时，一定要插在正确的插座上。
　　照相机的使用手册上会注明使用频闪灯时的同步速度，例如1/60秒。这并不是说我们只能使用这挡速度进行闪光拍摄，而是指拍摄时的最高快门速度。实际拍摄时可以选用低于这一速度的任何一挡速度。也就是说，假设使用手册上写明频闪灯的同步速度为1/60秒，那么以1/30秒或1/15秒，甚至更慢的速度进行拍摄也是同步的，因为快门将以这些更慢的速度完全打开。
　　但是，为什么摄影时人们都不特意选择低于指定的速度进行同步曝光呢？因为这样做的话，我们可能会冒在一幅画面上得到"重影"的风险，一个是由频闪灯闪光产生的影像，一个是由场景中其他光线产生的影像。设置的快门速度越慢，拍出"重影"的可能性越大。有时，即使我们将快门速度设为1/60秒，如果场景中其他光线（除闪光外）较强，仍然有可能拍出重影。例如，在护栏边上拍拳击比赛时就可能遇上这样的问题：由于赛场的灯光太亮，拳击手快速挥舞的拳头在照片上看起来分成了两部分-----一个是瞬间闪光产生的清晰影像，另一个是赛场灯光在快门完全打开的1/60秒内曝光产生的模糊影像。
　　过去，对于多数焦平面快门照相机来说，1/60秒就是最快的同步时间了。这是由于这些快门多都是采用相对来说只能慢速移动的布质材料制成的。如今，采用了新型的太空材料，获得了更快的同步速度。例如，有些单镜头反光照相机就以1/250秒同步速度的钛合金快门为其特点。以如此快的速度曝光实际上已解决了"重影照片"的问题。
　　最后还要注意一点。到现在为止，我们讨论的对象都是焦平面快门的照相机。对于镜间快门的照相机，又该怎样选择同步速度呢？值得庆幸的是，对于任一短暂的曝光时间，镜间快门都能够在曝光时间内完全开启。也就是说，我们能够以任何一挡快门速度进行闪光曝，不管其速度有多快，1/25、1/250甚至1/1000秒都可以。面对如此快的速度，我们根本用不着担心会拍出"重影照片"。这是镜间快门的一个突出优点。

　　使用黑白胶片摄影时，光源的色温所产生的影响可以不予考虑。但是，如果使用彩色胶片拍摄，由于有些彩色胶片是平衡于白炽灯的，所以必须仔细地考虑光源的色温。因此，如果我们使用频闪灯拍摄彩色胶片，那么应该使用日光型胶片。
　　原因是日光型胶片平衡于5500K左右色温的光源，而频闪光的色温差不多恰好是5500K。对于频闪灯照明，日光型胶片是正确的选择。

八、闪光灯或频闪灯的使用

　　闪光灯或频闪灯的使用有以下三种基本方法。

安装在照相机上

　　最简单的一种方法就是将闪光灯或频闪装置安装在照相机上。大型的便携式装置可以固定在支架上并拧到照相机底部的三脚架螺孔内，然后通过一条同步导线，也叫PC导线与照相机的同步机构相连。小型装置可以直接插进照相机的附件插座内，有些照相机用导线连接，有些照相机通过热靴插座自动连接闪光装置和同步装置，而不用额外的导线。

远离照相机，用导线连接

　　为了获得更加灵活的照明，我们可以让闪光灯或频闪灯远离照相机，同时用一根延伸的导线连接同步装置。这种连接技术应用广泛，从婚礼摄影师手中的小型闪光灯到摄影室里复杂的光源组合中所用的重型频闪装置。婚礼摄影师可以左手持闪光灯照明，右手握着照相机进行拍摄。而在摄影室里通常是将照相机固定在三脚架上，然后从一个分离的闪光同步控制箱引出一组导线把三个或更多的大功率闪光装置与照相机连接起来。

　　正象我们在本课中所介绍的，与把闪光装置直接安装在照相机的连接技术相比，这种脱机连接技术使我们能够更加自由地选择各种不同的照明效果。

由照相机上的闪光灯触发从动装置

　　从动装置（Slave）是一种光敏元件，它在其他闪光灯的强光激励下可以自动触发闪光。我们可以在不同的位置布置一些从动装置，点亮基本闪光灯就可以触发这些从动装置同时闪光，所有这些闪光装置并不需要任何导线连接。
　　简易的从动单元花几美元就可以买到，而且可以插到大多数频闪装置上。如果想为自己添加一些摄影工具，那么从动单元是非常方便的。
　　在图12.12中，安装在照相上的频闪灯在按下快门按钮时立即闪光，释放出的闪光触发从动单元并使从动频闪灯也同时闪光。

九、造型光

　　在摄影室里，频闪装置和冷光灯照明相比有以下几个重要的优势：
　　1．强烈的光线 即使用小型频闪灯所释放的光线也比500瓦溢光灯的明亮。因此，我们可以用较小的孔径获取较大的景深。
　　2．短暂的持续时间 高达1/50000秒的速度中以捕捉到任何动作。用特殊高速频闪装置已经成功地"定"住了飞行中的子弹。
　　3．冷光 中与溢光灯和聚光灯所发出的灼热的光不同，频闪灯的光线是冷光且非常短暂，因此它不会给模特带来任何睁不开眼睛的不舒服感。这在拍摄儿童、动物或对热敏感的被摄体比如食品或鲜花时特别有利。
　　但是在摄影室里，频闪装置也有一个主要的缺点。大家能猜到吗？对了！那就是无法预先看到照明效果。对于溢光灯照明，我们所看到的就是将要得到的，而对于频闪灯照明，我们只有在看到照片时才能看到其照明交果。
　　但是，任何事情都是可以弥补的。许多摄影室频闪装置都具有造型光的功能：在布光时可以打开白炽灯。其光线比频闪装置的闪光要强得多，但是照射区域则与闪光的区域完全相同，而且造型的光强往往和频闪灯的光强成正比。
　　因此，借用造型光，我们可以像使用普通溢兴灯一样布置各个频闪装置，主光、辅光以及背景光。如果频闪装置布置不得当，造型光就会呈现出将要出现的强光区和阴影区。不断移动造型光，直到我们看到了意想中的效果为止，然后就可以准备使用频闪灯进行拍摄了。

十、频闪灯曝光

　　在我们拍摄照片时，不管光源是阳光、白炽灯还是频闪灯，都必须有足够的光线照射被摄物体，才能在胶片上产生一个足以显影的影象。对于频闪灯照明，我们不能像其他光源那样使用普通的测光表测取读数。由于普通的测光表并不工作，因此要用其他方法来计算曝光景。
　　基本方法就是使用自动曝光频闪灯的自动模式。从原理上讲，我们根据闪光灯的指示设定好孔径的f-值，然后在有效距离内就可以拍照。但是，正像我们所知道的，实际上由于种种原因自动曝光也不一定是正确的。例如：在明亮的大背景下拍摄一个又小又暗的被摄物体，或情形与此相反。对于这样的场景，频闪灯传感器会被背景的读数而不是被摄物体的读数所"蒙骗"。应该怎样处理这种情况呢？其实很简单，将闪光设置为"手动"模式，然后依照下面的方法计算曝光。
　　"手动"模式下，必须根据闪光灯到被摄物体之间的距离计算正确的曝光量。令人高兴的是，大多数频闪装置都为我们提供了方便，有的提供了一个内置的拨盘，有的提供了一个使用简单的表格。如果频闪灯上有拨盘，我们首先应该根据胶片的ISO值设定拨盘，然后在拨盘的距离标尺上设定闪光灯到被摄体的距离，最后从拨盘上就可以得到所需要的正确f-值了。就是这么简单。
　　如果频闪灯提供的是一张表格，则可以直接查出f-值。下面是一个典型的小型频闪装置的曝光表。
　　最左边一列表示自动曝光时应该样选取孔径。例如，ISO 100的胶片应该使用f/5.6进行拍摄；而ISO 400的胶片则使用f/11 拍摄。该表也可以告诉我们使用手动模式时如何根据胶片及闪光灯到被摄体的距离来选择孔径。例如，使用ISO 200胶片时，如果闪光灯到被摄体的距离为12英尺，则应该设定f/8进行拍摄；若闪光灯到被摄体的距离为24英尺，则要设定f/4拍摄。很明显，如果闪光灯与被摄物体的实际间距和表中的数值并不完全相同，而是它们中间的某个数值时，应该选择近似值来代替。比如，对于ISO 400胶片，实际距离是10英尺时，我们就应该将孔径设置在f/11和f/16之间。
　　如果我们的频闪灯没有自动功能，同时也没有提供拨盘或表格等，那该如是好？没关系，依据频闪装置的闪光指数通过简单的计算就可以得到正确的曝光景。

另一种选择---闪光指数

　　频闪灯的使用手册中会列出闪光指数。例如，下面就是包含在一种典型的中型频闪装置使用手册中的表格。
　　大家可能已经注意到了，上面表格中的闪光指数并不只一个，由胶片的ISO值以及闪光灯到被摄体距离的计量单位（英尺或米）来决定，例如，对于ISO 400胶片，使用英制计量单位（英尺）时闪光指数为200，使用公制计量单位（米）时闪光指数则为60；对于ISO 64胶片，以英尺计量时闪光指数为80，以米作单位时则为23。它们的数值是不相同的。大家怎样合理利用这些有用的信息呢？
　　首先根据胶片查出正确的闪光指数，假设是ISO 64胶片，并且用英尺计量距离，那么查出的闪光指数应该是80。
　　然后，用查得的闪光指数（在这个例子中为80）除以闪光灯和被摄物之间的实际距离（以英尺为单位）就可以计算出任意距离拍摄时所需要的正确曝光量。相除所得的商就是正确的f-值。
　　下面举几个例子来说明。
　　例A
　　1. 如果使用ISO 64胶片拍摄
　　2. 查得闪光指数为80
　　3. 假设被摄物距离闪光灯20英尺，80/20=4，因此正确的孔径是f/4。如果其距离为10英尺，80/10=8，因而孔径要设为f/8。
　　如果物体是在距闪光灯15英尺的地方，则正确的孔径应该比f/5.6稍微小一点。因为80/15=5.33。因此，只能将孔径大致设置在两挡之间。由于闪光指数只是一个近似的数值，所有没必要非得将孔径相当准确地设置为5.33。实际上，我们只要把孔径调到比f/5.6稍小一点，就可以拍到很好的照片了。
　　例B
　　1. 如果使用ISO 100胶片拍摄
　　2. 查出的闪光指数为100
　　3. 如果被摄物在离闪光灯10英尺远的地方，那么准确的孔径为f/10，因为100/10=10。这时，我们不得不又一次近似地设置比f/11小一点的孔径。
　　如果被摄体距离为20英尺，则计算的结果是f/5，100/20=5。同样，f/5比f/6要小，也需要近似设置。
　　正如上面举的两个例子，一旦根据胶片查出闪光指数后，那为任意距离的被摄物计算f-值只不过是一道简单的算术题而已。如果经常使用同一种胶片，那最好在频闪装置上贴一张小小的胶带纸，注明闪光指数以便时时提醒我们。
　　请记住，如果频闪装置具有自动曝光功能，或者表面上具有拨盘和曝光表的话，我们就没有必要进行闪光指数的计算了。但是，即使对于这样的装置，了解它的闪光指数对我们也有益处，至少在购买新闪光灯时对我们有用。假设我们只能在三种型号的闪光灯中作出选择，并且每种型号都具有我们想要的所有功能。这时，我们应该检查它们各自的闪光指数。一般来说，闪光指数越大，则说明该闪光灯的输出功率越大。但是，一定要注意拿苹果和苹果比较，要在同等条件下进行比较。例如某个闪光灯说明书标出的闪光指数是针对ASA 100胶片的，而另一个闪光灯针对的是ASA 64胶片，那么作出的比较将毫无意义。比较两个装置的闪光灯指数时，要注意基于相同的ASA值。因为一些制造商经常以比较快的胶片为基础来指称其闪光指数，从而在字面上给我们一种输出功率高的感觉。

闪光指数的偏差

　　我们一定要认识到，闪光指数只能起到指导作用。实际照射到被摄物体上的精确光量要受诸多因素的影响，其中包括频闪灯之间光输出的正常偏差、房间的大小、墙壁和天花板的颜色以及被摄物体的色调等等。不确定的因素这么多，该怎么做呢？
　　实验！以闪光指数为起点进行实验。分界曝光，看看哪一次曝光最合适。如果我们在室内圈出一部分空间作为"摄影工作室"，则应该先用不同的曝光试拍几个胶卷，然后仔细检查拍出的照片，以决定怎样修正频闪装置的闪光指数，补偿工作室特有的照明反光量。通过对某种频闪装置和某种类型胶片的标准化工作，今后的拍摄工作便会既迅速又简单。
　　在不同的拍摄现场，可以根据下面列出的项目对曝光量时行调整。
　　需要减少曝光量：
　　浅色的墙壁和天花板
　　浅色调的被摄物体
　　较小的空间
　　需要增加曝光量：
　　深色的墙壁和天花板
　　深色调的被摄物体
　　较大的空间
　　而最可靠的还是采用改变孔径的方法分界曝光我们的照片。

　　前面我们曾提到，普通的测光表不能用于测量频闪灯的读数。但是，人们设计了专用的闪光测光表专门测量频闪灯曝光量。即使时间非常短暂的闪光曝光，闪光测光表也能测出它的光强并以指针或数字形式显示出来。以前这样的闪光测光表非常昂贵，现在则便宜多了，一些型号的售价甚至低于150美元。在决定购闪光测光表之前，最好认真考虑是否真正需要闪光测光表。在摄影室内同时使用多个频闪灯照明时，闪光测光表还是很有使用价值的。但是，如果只是使用一个或两个光源，那么自动曝光的频闪装置通常就足以应付了。如果使用了三个甚至更多的光源，闪光测光表则是必不可少的。首先布置好光源，并试闪一次，用闪光测光表上读出被摄体的读数。或者，我们也可以单独地对每个光源进行测试，确定主光和辅光的光强比，然后再调整光源和被摄物之间的相对距离，直到获得希望的主光 - 辅光比。
　　总的说来，频闪灯的曝光确实非常容易，尤其是正确地使用具有自动曝光功能的频闪装置，或者是以手动模式使用曝光对照拨盘或曝光。

十二、反射闪光的曝光

　　把频闪灯的闪光打在天花板、墙壁或反光伞上，只要传感器没有移动依旧指向被摄物体，仍然能够较容易地计算出曝光量。目前有这样的闪光灯，即使闪光离开被摄物体投向了反光伞、天花板或墙壁等物体，而它的传感器仍然能够指向被摄物体。因此，传感器仍然能够正确地测量来自被摄物体的光量，而无需任何修正。甚至，即使闪光灯脱离了照相机，其传感器仍然可以留在照相机上准确地测量曝光量。对于传用闪光灯，被摄物体的曝光量是在胶片平面处测量的，因此不管闪光灯被放在何处，其曝光都是自动控制的。
　　我们所必须完成的唯一工作就是监视是否有使胶片正确曝光的足够光线照射被摄物体。这些都得靠前面提到的指示灯帮忙。这些IED指示灯在每次拍摄后都会持续地亮几秒钟，表明传感器接收到了足以正确曝光的光线。有些闪光灯，其指示灯位于装置的背面。对于专用闪光灯，指示灯会出现在照相机的取景框内。如果这些指示灯没有点亮，说明曝光不足，需要开大孔径，或者使反射面靠近被摄体。如果我们利用的是像墙壁、天花板这样的固定反射体。则可以将闪光灯移近被摄体，看曝光不足的情况能否有所改善。
　　如果我们使用的不是自动曝光的频闪灯，应该怎样来计算反射闪光的曝光量呢？这时，我们不得不根据经验事先假定一个曝光起始点。
　　假设把闪光打向反光伞相当于损失了1.5挡光圈。那么，拍摄时先用闪光指数计算出正常曝光量，然后将光圈开大1.5挡就可以了。当然，这仅仅是试验的一个起点，正确的作法还是分界曝光和实验。
　　如果把闪光打在墙壁或天花板上，并认为光强的损失相当于2挡光圈。此时可以先计算出正常的曝光量，再将光圈开大2挡，并以此为起点分界曝光。

十三、多闪光灯的曝光

　　当频闪灯远离照相机时，一定要使用频闪灯到被摄体的距离计算曝光量，而不能使用照相机和被摄物之间的距离进行计算。
　　如果布光时不只使用了一只频闪灯为被摄体照时，曝光量的计算要复杂些。在这里提供两条经验法则供大家参考：
　　使用两只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时，将闪光指数乘以1.4。
　　使用三只光强相同的闪光灯以相同的距离照射被摄物体时，将闪光指数乘以1.7。
　　这些都只是经验法则。实际拍摄时，我们应该以此为起点，进行分界曝光照片，再评价最后的结果。使用自动曝光频闪灯照明时，还可以用其他的方法来解决这个问题。用自动频闪灯作主光源，然后再布置其他光源，并使它们对被摄物体的作用弱于自动频闪灯。拍照时，自动频闪灯的光敏元件能够测量到所有照射到被摄物体上的光线，当有"足够"的光线照明被摄物体时它会自动切断主光源。大多数情况下，这种方法都能得到正确的曝光，尤其是自动频闪灯比其他光源强很多的时候。为了保险起见，即使我们使用的是自动曝光频闪灯，最好也对照片进行分界曝光。但是我们应该知道，依这种方法使用自动曝光闪光灯时，会改变主光源和其他光源之间的光照比。因为自动频闪灯（主光源）的强度会随曝光条件的测光读数而变化，而其他光源则不受影响。因此，运用这种方法时，我们不可能非常精确地控制被摄物体的造型光和阴影效果。
　　告诉大家一个公开的秘密，那就是使用多个频闪灯照明时，还没有一种很好的闪光方法能够让我们精确计算出照射到被摄物体上的总光量。在拍出的非常满意的照片之前，我们必须不停地进行实验和试拍。
　　如果大家对肖像摄影感兴趣，可以使用纽约摄影学院的人体模型，雪莉来试拍。以不同的方案布置光源，比较拍出的照片或幻灯片，确定最佳的作品。如果对静物摄影感兴趣，可以采用相同的方法对一个面包或一盆水果进行试验。
　　说到底，最关键的还是要多做试验，尝试各种不同的灯光布置，各种不同的曝光。然后对试拍的结果作认真仔细的比较，选择其中最满意的作为标准。即使如此，在准备拍摄最终的影象时，还是需要采用分界曝光的方法，以不同的曝光拍摄几张。也就是说，稍微改变孔径的大小多拍几张，从中选择最满意的照片。

十四、用一步成像胶片进行试拍

　　 如果这一切听起来有些困惑，大家也许知道：使用频闪灯进行多灯布光时，许多专业摄影师还要安排一个额外的步骤作为标准的摄影程序。他们要用一步成像胶片先试拍一张，仔细分析照明和阴影的效果与自己预期的是否一致。如果不一致（第一次试拍往往是不太完美的），他们就调整灯光位置用一步成像胶片重新试拍。一直不断地试拍，直到他们订为照明的任何方面都与所设想的情况非常吻合时，才开始正式拍摄。
　　 如果专业摄影师使用的是35mm照相机，一般用独立的一步成像照相机试拍，因为35mm的影像太小而不利于分析。当然，如果使用大型照相机，比如21/4英寸、4英寸*5英寸或8英寸*10英寸的照相机，则可以仍然使用原来的照相机，试拍时仅仅用一步成像机背替换原配的胶片机背，如图12.15所示。装上一步成像机背后，试拍到的结果事实上与最后正式拍摄的结果是完全一致的。当他们对一步成像试拍的结果感到满意时，就会卸下一步成像机背换上随机配带的常规胶片机背，准备"正式"摄影。

十五、 频闪灯的四种布光方案

机位直接闪光

　　这是最简单的、最方便的一种方法。但由于是正面照明，因而效果扁平，几乎没有造型光。然而，这却是快速摄影时最好的一种选择。例如，使用自动曝光频闪灯从事新闻摄影或体育摄影时，可以一次设置好孔径，在频闪装置的有效照明范围内便可经进行拍摄，而无需操心任何计算。
　　但是，在拍摄庄重的人物肖像时，如果采用这种布光方法存在以下几方面的问题：
　　首先，正如在图12.16所示，在被摄物体后面的墙壁上往往会产生刺眼、杂乱的影子。
　　其次，光线生硬。奥利的鼻子和前额上产生了让人不愉快的明亮光点。
　　第三，前面已经提到，因为照明是正面的，所以产生了扁平效果，缺乏光影交织的三维视觉效果。
　　在频闪灯前加上一块漫射片，可以减弱眩目的强光。有些频闪灯配有内置式漫射片，有些配有单独的卡式漫射片。或许，我们给频闪灯蒙一块手帕也可以达到同样的的效果。但是，这些都不是很好的解决办法，对上述三个问题只能起到极有限的改善。因此，我们应该寻找更满意的解决方法（顺便提一下，不要让手帕遮住了自动闪光灯的光敏元件）。

非机位直接闪光

　　如图12.17所示，在被摄体一侧45°角的方向放置频闪灯，可以解决机位直接闪光所引起的一些问题。由于光线成一定角度照射，使得背景阴影投射到了照相机"看"不到的另一侧，同时脸部还出现了光影交织的三维造型效果。
　　我们可以在选定的位置上支起频闪灯或伸开手将频闪灯高高举起进行拍摄。但不管怎样，都需要一根长长的PC导线将频闪灯和照相机连接在一起。
　　如果是使用自动曝光频闪灯，则还需要一个可移动的传感器，传感器必须安装在照相机上而不是频闪灯上。如果不能从频闪装置上卸下传感器，则可以用"手动模式"拍摄，并按第12.10节介绍的任何一种方法来计算正确的曝光量。要记住计算曝光量时使用的是"频闪灯到被摄体之间的距离"，而不是"照相机到被摄体之间的距离"。
　　然而，45°角非机位频闪灯在解决了一些问题的同时又出现了新的问题：阴影太暗，高兴部分仍然过于明亮。依据我们在上一节课所学到的知识，利用辅助光可以解决这个问题。辅助光不仅可以消除黑暗的阴影，而且能够减弱高光区域出现的亮斑，明显地降低高光区域和阴影区的反差。下面我们来探讨如何增添辅助光。

主光和辅光的排列

　　主光以45°角照射，辅光从照相机上方正面照射。如图12.18所示，这样就达到了令人满意的效果。主光仍然构成了基本的明暗格调，但是辅光使阴影柔和多了，同时耀眼的高光也消失了。
　　为了让两个闪光灯协调工作，可以购买一根能连接多个闪光灯的同步导线，或者将一个从动装置插到非机位的闪光灯上。
　　这种布主的关键在于保证被摄物体的正确曝光。辅光的光强应该比主光的弱许多。
　　如果使用的不是自动频闪灯，而且也没有闪光测光表，那么应该如何计算曝光量呢？可以运用第12.13节介绍的两条经验法则试一试。为了使阴影变得柔和，还有另一种添加光源的方法，并且还可以避免计算曝光量的麻烦事。很简单，依旧是将主频闪灯放置在45°角的位置，在模特脸部的对面放一块白色反光板，而不是直接增加一个辅光。反光板将把主频闪灯的光线反射到阴影区域。我们在第11课的"苹果练习"中已经学习了这种技术。拍摄人物肖像，这种方法非常有用。这也是可以简化曝光计算的一种基本专业技巧。

反光伞和反射闪光

　　仅仅使用一只频闪灯，也可以获得强光柔和、阴影明快的脸部造型。可以尝试把闪光打到明亮的表面，比如墙壁或者天花板上，利用其反射闪光。如果使用摄影反光伞反射闪光，则能够更好地控制照明。如图12.19中所看到的令人愉快的结果。将反光伞安装在灯架上，这种支架可以在照相器材商店购买到；再反频闪灯也固定在灯架上，使闪光恰好打在反光伞里。拍摄这种类型的人物肖像时，反光伞应该位于标准45°角主光的位置。
　　为什么反光伞的反射闪光要比位于相同位置对准模特的直接闪光要柔和许多呢？因为直接闪光的光束范围比较窄。结果是没有任何光线能够照射到阴影区域，使其成为了真正的阴影，形成了生硬的阴影边缘。而经由反光伞后，光线的投射范围扩大了，似乎是反光伞本身在发光。反光伞中心的最强区域会产生阴影，但是这些阴影部分也能够被反光伞外圈的反射光照射到。因此，我们看到的是明快、柔和的阴影以及运用这种简单照明所得到的迷人肖象。由于只使用了一只频闪光源，因而曝光计算非常容易。如果照相机上装有传感器或者使用的是专用闪光灯，则曝光是自动控制的。对于手动模式，可以利用反光伞曝光的经验法则，将依据闪光指数计算而得的孔径再开大1.5挡作为拍摄的起点，然后进行分界曝光。

十一、闪光测光表