[转帖]  摄影基础知识

朦胧

摄影基础知识

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1.焦距：
相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

2.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

3.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

4.AF(Auto Focus)自动对焦
自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

5.AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。

6.红眼
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

7.白平衡
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

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■ 光的种类

光的基本方位是由相机所处的位置决定的，根据光源的方向可分成以下几类：

1、正面光
摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称 顺光。因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中，面对相 机部分到处有光，所得结果是一张缺乏影调层次的影像。 用正面光特别是高的正面光拍摄面部时，可能不好看。

2、前侧光
前侧光，也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相 机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点 种和下午三、四点种。这种光线比较符合人们日常生活中 的视觉习惯。被照明的景物，投影落到斜侧面，有明显的 明暗差别，可较好的表现景物的质感。45度侧光可产生光 影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感 的效果。尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。

3、侧光
侧光，即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影 机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对 比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个 细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成 较强烈的造型效果。人物摄影中，也往往用侧光来表现人 物的特定情绪。有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面 的某一局部或细部。

4、逆光
逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出 景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。用逆光拍摄外景 和远景，可使画面晶莹透亮，色彩清新，富有生气。用逆 光表现晨物，可使景物的影调层次丰富。采用逆光，被摄 对象在明亮的背景前会呈现暗色的剪影，这种高反差影像 既简单又有表现力。

5、顶光
顶光，即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左 右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头 很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成 一种反常，奇特的形态。因此，一般都避免使用这种光线 拍摄人物。

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摄影如何用光

摄影离不开光，有光才有影。摄影就是用光来作画的，如何利用光与影的关系来构成影像和影调，是摄影创作中的一大关键。现实生活中的自然光来自唯一的太阳光，对于投射在被摄体上的光线，因方向和角度不同，不只是阴影的位置和面积会随之改变，而被摄体的印象、感觉，包括影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以，选择适当的光线，包括适当的光线方向和角度，便是从事摄影创作不容忽视的第一步。 　　 　　 一般来说，光线从照射方向来分类可以分为主要三种，即顺光、侧光和逆光。顺光是从照相机背后方向照射过来的光线，由于光线是从正面方向均匀地照射在被摄体上，被摄体受光面积大，阴影也比较少，拍摄时测光和曝光控制相对比较容易，即使是使用相机的自动曝光系统，一般也不会出现曝光上的失误。但因为在顺光的条件下，被摄体表面不管凹凸不平，因受光情形完全相同的原因，阴影不易显现，因而会造成物体的质感和立体感贫乏，对主体的描写也趋于平淡；侧光是指从被摄体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面的凹凸呈现出明确的阴影，对于表面被摄体的纹理，质感是一种十分理想的光线。侧光既能勾勒出被摄体 的轮廓线，又能体现立体感，是摄影用光时较为常用的光线。逆光是指太阳光从被摄体背后照射过来的光线，可以想象，在逆光的情况下被摄体往往会变成剪影，因此对于曝光的把握相对比较困难一些。逆光能给被摄体轮廓镶上一条夺目动人的金边，处理适当，能创作出一种独特的美感，拍出充满戏剧性效果的光影感觉。在拍摄逆光照片时，如果按背景测光或者是按自动程式曝光时，往往会曝光不足，一定要注意曝光补偿或是补光，补光可以用反光板或是闪光灯日间同步均可。 　　 　　 我们知道，太阳从日出到日落，一分一秒都在改变位置，因此，照射在被摄体上的光也会随着太阳位置的推移而不断改变角度。随着角度的改变，被摄体表面的质感描写，阴影的均衡都会直接影响整体的表现效果。一般来说被摄体的侧面上方45度前后的光线认为是最佳的采光角度，大约相当于上午十点和下午二点左右的时间段。因为同样是侧光，高角度时主体的阴影较短，低角度时主体的阴影较长。同样状况的光线一天只有一次，对光的角度的选择不能掉以轻心，这需要摄影师必须仔细观察不同季节、不同天候、不同时间、不同方向和角度的光线的微妙变化，以及能在画面中出现的情绪效果，以便更好地根据表现主题和构思来灵活运用光线。 　　 　　 另外，光线如果从光质上来区分，还有软硬之分。直射光通常称为“硬光”，一般是指没有云彩或其它物体遮挡的太阳光，或是直接照射到被摄体上的人造光，如照明灯、闪光灯等。直射光照明下的被摄体，受光部分和阴影部分的光比较大，亮部清晰，阴影浓重，画面反差强烈，立体感强。但是对于有些被摄体，如花瓣和人的肌肤等，当明暗反差过大时，反而会给人以粗糙的感觉。而直接照射的闪光灯往往会在被摄体背后留下一个夸张的黑影，使画面显得过于生硬，缺乏美感，值得注意。散射光是一种不会产生明显投影的柔和的光线，也称“软光”，如阴天或被云彩遮挡太阳时的光线便属于散射光线。使用人造光时通过柔光纸透射或是反光板来反射的光线也属于散射光线。因为光线不是直射而是从不同方向反射到被摄体的原因，所以阴影很淡，反差较小，影调相对比较柔和。在云彩过厚的阴天，因为光线过渡扩散的缘故，色调和阴影都将显得没有变化，画面效果将显得平淡。象有淡淡的云彩遮挡太阳，直射光和散射光混合的明亮的阴天，一般被公认是最佳的“拍照天”。 　　 　　 说到摄影用光，还有一个必须考虑的因素，就是光和色温的关系。在彩色摄影中，光源色温的高低直接影响着被摄体色彩的真实还原。色温是表示光源的光谱成分，是光源颜色的一种度量，用约对温标Ｋ（开尔文）来表示，通俗来说，在色温高的光源中，所含的蓝色光成分多于红色光，在色温低的光源中，所含的红色光成分多于蓝色光。不同光源的色温值是不一样的，同样是白天，不同时间段太阳光的色温也有变化，如日出或日落的太阳光色温较低，在2000-3000K左右，早晨或下午的阳光在4000-5000K左右，接近中午前后的阳光在5500K左右。电子闪光灯的色温为5500K，碘钨灯，摄影钨丝灯一般在3200K左右。在彩色摄影中，彩色胶片有日光型和灯光型两大类。日光型彩色胶片的标定平衡色温为5500K，灯光型彩色胶片的标定平衡色温为3200K。也就是说，日光型彩色胶片必须在色温5500K的光源下使用，才能得到标准的色彩还原，而灯光型彩色胶片则适合于3200K色温的光源下使用。如果用日光型的胶片在色温3200K左右的光源下拍摄，照片就会偏橙红色，如早晚太阳光色温低，用日光型胶片拍摄日出日落时照片往往会偏橙红色的暖色调，其道理也在于此。有一种方法就是，如果用日光型胶片在色温3200K的光源下拍摄时，也可以在镜头前加蓝色色温转换滤光镜来升高色温，以求得色彩的正常还原。同样，灯光型彩色胶片也可以通过用琥珀色色温转换滤光镜来降低色温后，便能在5500K的光源下使用。对于一个有经验的摄影者来说，必须熟练掌握不同光源的色温变化，以便更好地把握照片的色彩和色调，更充分地体现创作的主题和画面的气氛。 （冯建国）

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数码摄影入门必备常识

1、在相机的参数表中，有类似F2.8-4/? 甚至F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示什么意思？ 　　答：相机镜头的光圈F值，并不仅仅是一个孔径的问题，实际表示的是通光量，还和镜头的焦距等因素有关，是个相对值。对于一般的变焦镜头，即使光圈的物理孔径不变，焦距变长时通光量会变小，光圈F值也变小。F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示：最大光圈在广角端，焦距最短时为F2.8，在长焦端，焦距最长时为F5；最小光圈在广角端，焦距最短时为F7.6，在长焦端，焦距最长时为F11。 　　当然，高级的专业镜头有的是恒定光圈，即F值不随焦距变化，其实那是在变焦时，光圈的物理口径相应在变。恒定光圈的镜头要比同质量的一般镜头贵很多。 　　2、为什么数码相机的最小光圈都不够小，比如C-700是F8、N995是F10，而传统相机中动辄F11、F16甚至F22为什么？ 　　答：我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。 　　当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。 　　多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。 　　3、什么是包围式曝光？如何使用？ 　　答：包围式曝光（Bracketing）是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，由于光线条件、被摄主体千变万化，仍可能会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，在许多高档传统相机中就已经引入了包围式曝光功能，就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 　　在数码相机中，不但引入了针对曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡、对焦等进行包围式拍摄。 　　4、自动曝光模式下怎样调整曝光量？ 　　答：虽然相机自动测光的技术日益完善，中央重点测光、分区测光等智能化程度越来越高，但是机器毕竟是机器，仍然有测不准的时候，如果被摄物亮度分布不均匀，如在明亮的背景前面拍人物的逆光照，很容易受背景亮度的影响而使人物曝光不足，这时可使用AE锁或曝光补偿来解决这类问题，有曝光补偿装置的相机可以进行+2、+1、0、-1、-2等调整，如果主体曝光不足，则用正补偿，增加曝光量，反之使用负补偿，减少曝光量。 　　5、什么是快门优先自动曝光？ 　　答：快门优先自动曝光又称快门先决式自动曝光，属于自动曝光方式的一种。适用于拍摄动体或需长时间曝光的拍摄场合，可以按照意图先选定快门速度，需要大的凝固运动物体时，选定高的快门速度(如1/1000,F1/2000甚至更快)，需拍夜景、闪光同步、虚化动体时选用慢的快门速度(如1/30，1/2甚至更长，但别忘了用三角架和遥控喔)，照相机会根据CCD（或胶卷）的感光度和景物亮度来调节光圈大小，以达到正确的曝光。 　　6、什么是光圈优先自动曝光？ 　　答：光圈优先自动曝光又称光圈先决式自动曝光，属于自动曝光方式的一种。适用于需要控制景深的拍摄场合，可以按照意图先选定光圈，需要大的景深时，选定小的光圈（如F8,F11甚至更小），需要小的景深、虚化背景时，选用大的光圈（如F2.8），照相机会根据CCD（或胶卷）的感光度和景物亮度来调节快门速度，以达到正确的曝光。

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入门基础理论! 人像摄影的测光与曝光

大家在人像拍摄过程中可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定..... 测光 　　通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。 光圈 　　拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。 快门速度 　　何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧! 　　另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。

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浅谈曝光补偿在摄影中的实际应

【IT168论坛采风】编者按：本文作者语：曝光补偿，对于有拍摄经验的人都知道，光线对拍摄质量举足轻重，摄影就是对光线的“计算”。数码相机既是拍摄工具，当然，也就是“计算”光线的工具。由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右。EV值称曝光值，它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说，胶片感光度越快，被摄物越明亮，则EV值就越大，相应的这时就要用小光圈及快速曝光。 　　曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数,而我们一般民用的数码相机的补偿量一般在±2的范围里面。 　　照相机的曝光补偿分为正（＋）补偿和负（—）补偿两种，在相机上用“＋／—”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（＋）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（—）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。比如下图： 　　 　　当时是下午4点的太阳，光线其实很强的，不像照片中的光线。拍摄时，我用光圈优先的拍摄方法，负（－）两档的曝光补偿再对着云层较亮的地方测光，就得到了这样的剪影的效果。 　　在逆光摄影时用曝光补偿法摄影，光线越强，反差越大，效果越好。当然，摄影者要注意使用遮光罩，如果光线太强，还应用物体（遮阳帽）在镜头前挡一挡阳光，不要让阳光直射镜头，否则照片上容易留下太阳的光斑，破坏画面的美感，影响影像的清晰度。 　　我们再来看看图2，图3： 　　 　　 　　基本同样的角度，图2就是在正（＋）两档的情况下对着暗初测光而的到的细节较多的一副照片，总体看来画面比较零乱，而相反的图3我哲用了负（－）两档的曝光补偿来拍摄的，得到了剪影的效果，去掉了一些不必要的细节，能较好的突出了主题。 　　从上面的图片中我们可以看到曝光补偿对于景物表现的重要作用，一些经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领，由于各种景物的反光率不同，所以补偿范围并没有具体的标准，所以摄影者应该养成仔细地观察景物，养成分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率的习惯，从思考和实践中去把握自己所需要的曝光要领，拍摄出精彩的作品。 　　最后，必须提醒摄影者的是，用曝光补偿法摄影完后，不要忘记将补偿值调回“零”，否则，后面继续摄影的照片不是曝光过度就是曝光不足。

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夏季摄影注意事项

炎炎夏日来临，夏天里的特定活动在个人生活中是很有纪念性的。如划船、游泳、戏水以及对阳伞服饰的爱好等，都会映衬出不同的“时代”。那么，夏季摄影需要注意什么呢？ 　　第一，夏天光线强，拍照最容易出现反差过大。因此尽可能避开光线过强的中午，一般选择上午9时之前和下午4时之后拍摄为好。如果错不开，就用逆光拍照，对主体人物用反光板或闪光灯作辅助补光，以降低反差。 　　第二，夏季阴雨天多。对日常生活摄影来说，不要回避阴雨天，阴雨天更富有夏天的生活气息，有些景物在雨天反而更美，如莲花荷叶松针柏枝、田间禾穑、城市路面，都别有一番情趣，尤其是在茫茫细雨中拍摄出的远景，更富有诗情画意。 　　第三，如果人物的背景是大面积的蓝天白云（如在海滨或山顶上），背景的亮度远远大于主体人物，容易造成主体人物曝光不足。反过来，若是以山为背景、以丛林为背景、以暗景或深色景物为背景，测光表给的读数偏低，就会使人物曝光过度。故如遇前类情况应增加一些曝光量，遇到后一种情况要减少一些曝光量。

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摄影知识大放送：光学防抖PK自然防抖

对于初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。为什么呢？除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。 在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠机器的特殊“防抖”功能来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。 目前，防抖分三大类型：光学防抖、感光器（CCD）防抖、自然防抖（ISO防抖）。 光学防抖 依靠在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。 感光器防抖 CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量来达到防抖。 以上两种防抖的原理其实是类似的，即通过相机内部的机械运动来补偿人手的抖动来达到防抖效果。同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的，所以这也就是为什么防抖系统会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖。加上防抖系统是非常耗电的，所以一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开，如果即时抓拍移动物体，可能就因为多了个步骤而错失良机。 自然防抖 自然防抖，即为ISO防抖。其研究方向在通过真正的电子方式实现。即提高ISO，提高快门速度达到防抖。 由于相机存在一个安全快门（即保证图像不模糊的快门速度），一般意义上的安全快门速度为1/60秒，低于这个快门速度很可能拍摄的图象模糊，假设在同一场景下的同样画面，在曝光量相同的情况下（同样画面环境肯定完全一样，曝光量毫无疑问一样），如果光圈不变，如果ISO提高了，必然会导致快门速度提高，这样，原来没有到达安全快门的快门速度，在ISO提高的情况下就有可能达到甚至超过安全快门，自然防抖就是通过这样来实现防抖。而这种防抖效果相比其他两种防抖效果甚至有过之而无不及。 理解了以上，那实际对应到数码相机，我们可能更容易理解了。 在目前市面上，光学防抖的典型可以推尼康了，而自然防抖就首推富士了，那让我们在实际应用中拭目以待吧！ 下面让我们选择一款价格相当、并带有防抖功能的其他品牌相机（以下简称A）与富士F30做比较，在相同的日光灯环境下，采用了如下道具，左边是可以摇摆的“狗头”，右边是可以移动的“平台”，在摇动的频率相同情况下，我做了以下三种情况测试： 相机移动的情况： 1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪 2、F30的相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪 双方表现都还可以，实现防抖功能。 物体移动的情况： 1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪 2、F30的相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪 明显看出富士的防抖效果高出许多，其通过ISO1600达到了防抖。 相机与物体同时移动的情况： 1、A相机的设置为：自动、开启防抖功能、ISO自动、闪光灯禁闪 2、F30的相机设置为：自然光（带防抖功能）、ISO自动、闪光灯禁闪 F30的优势更明显了，看来富士一直倡导的高ISO3200确实有效果。

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怎样了解摄影中的反差

  主要是指底片的密度的范围。也就是说，从最薄的暗影部分到最亮的高光部分。一个底片如果它的密度范围很大就叫高反差的底片，一个底片如果它的密度范围很小，我们就叫它低反差的底片。这样的底片就0Ll做软的底片或者是平的底片。 　　是什么决定着反差呢? 首先是由于景物的反差，也就是景物表面实际反光的值数。如果你把一个被摄体进行恰当的曝光而被摄体的影调范围从高光到很深的暗影都有，那么你就得到一个高反差的底片。例如：(拍摄一个滑雪的人)，你拍摄这样一个景一派广阔的雪的表面，滑雪的人穿着黑色的风雪衣滑行，后边有阳光照射在雪的表面上，这样的景便会产生反差强的底片。
　　相反的一个正常曝光的底片拍摄的是一个灯塔，而灯塔在雾气蒙蒙的环境中，这样的景就会产生很平的低反差的底片，如果这张底片是经过正常显影的话。
　　一个全面灯塔的照片。反差的第二个因素是曝光，如果你把你的胶片大大的曝光过度，你就把反差降低，即使显影是正常的，反差也会变低。为了了解怎样会出现这个情况，你应当了解一下在摄影中胶片的感光特性曲线即H—D曲线。它是摄影理论的一个基本工具。这个曲线是延用了两个科学家叫做：黑德尔和德律费尔德的名。这是他们在1890年发展起来，用来表示感光性能的一种方法，这种曲线叫感光特性曲线。(这个曲线也叫做：D—I‘OGE曲线)，它所表示的是银的积累和曝光量之间，在一定的显影程度下的关系，你可以看出来曝光量越大，银的积累越多，达到一定点以前是如此。这个很重要的情况在这个图上表示的超过了某一点的时候，银的密度和曝光量之间的关系就不直线增加了，如果密度完全随着曝光量增加的话，就出现下边这个图里所表示的情况了，而这个关系不是一个曲线而是一个直线了，这个图下边所标注的和上边的图是一样的。这个图表示的就是一个理论上完美的胶片表示的感光特性曲线，曝光每增加一倍，密度也增加一倍，曝光每增加两倍，密度也增加两倍，以此类推。比较一下这一理论上完美的曲线与实际上所有胶片的特性曲线。关于感光特性曲线的解释
　　在这个曲线的趾部曝光量每有增加，只使密度略有增加，‘到达肩部以后，曝光量每有增加并不使密度按比例的增加。只有在趾部与肩部之间，曲线的直线段落，每当曝光量有一些增加时，密度总是随着按比例的增加。
　　这件事和你拍摄底片及显影有什么关系呢？当你把胶片曝光时，如果你曝光过度了，高光的影调就挪到肩部去了，而中间影调仍旧在直线段落，这就产生了一种中间影调和高光影调之间反差小的底片，所以说过多的曝光过度是会减少反差的。
　　反之，如果是底片曝光不足了，那么高光部分的影调就落到特性曲线的直线段落，而中间影调部分或者暗影部分的影调仍在趾部，结果高光的影调密度比中间影调或暗影部分的影调增加密度较快一些，这就产生了一种高光影调与中间影调或暗影部分之间反差大的底片，因此我们可以说，曝光不足可以增加反差；
　　由于胶片对曝光过度能够提供较大的曝光容度，即比在曝光不足的时候能够提供较大曝光容度，因此你宁可曝光过度一点，如果是一个平常的景，曝光过度在大多数的底片上可以有五级或者更多级的曝光容度，而不至于把高光的细部损失掉，但是你不能够曝光不足，如把一个普通的景让它曝光差两级，暗影部分细部将完全损失。曝光过度的时候除非曝光过度很严重才会降低反差。
　　反差和显影 我们已说过感光特性曲线，就是H—D曲线可表示密度与曝光及显影的关系。现在让我们看看显影如何影响密度和反差，这主要有两条：
　　1．增加胶片的显影就增加反差；
　　2．减少显影就减少反差。
　　你如何增加或减少显影程度呢?一般是把显影的时间增加，就增加了显影程度。另外一种办法就是把显影液的温度提高，也能增加显影程度，因为温度越高显影液就越有活力。第三个办法就是换一种活力较强的显影液。
　　为了理解显影如何影响反差，我们现在可以用一种简化的模式。让我们先假定卤化银颗粒在胶片上有十层接受光的照射的区域，这是一个简化的模型，在真实中并不如此，而是多的很，恐怕有上千层之厚，在有些部分有上百万层之厚。现在让我们假定每一分钟的显影会显出一层的卤化银颗粒，5分钟就能显出5层，10分钟就显出10层来了。让我们看看一分钟一分钟地过去以后，显影会发生什么事情。
　　在第一分钟的末尾，我们使得第一层显影了，这包括胶片受光区域的每一部分。如果我们把显影停了，那么仅有的反差是由于绝对没有受光照射的那一部分和受过任何光照射的那一部分显出来的银积累之间的区别。在三分钟之末，暗影部分接受了最少的光照射的部分分别显出了一层两层或三层的银影了，也就是把它接受的曝光量经过显影产生不同厚度的银影了，强烈的高光的部分却还远远没有显出来呢!因为我们还只显到了第三层，虽然它已经受光照射的影响深达第十层了，但在三分钟这一点，在底片上还只有很小的反差。
　　我们继续显影更长些时间，我们就增加这些面积之间的反差，就是有些已接近充分显影的面积，和那些还远远没有充分显影的面积。因此增加显影就增加反差，减少显影也就减少反差。
　　感光特性曲线和不同的显影程度有什么关系呢?上面有两个图，这两张图是座标图都是感光特性曲线。上面一个图左上角写着图A，下面一个图的左上角写着图B，这两个图的底部都在中间写着黑体字ExPOSURE就是曝光量。有两条箭头，往左写着少些，往右那个箭头指着多些，这两个图都是这样。另外在图当中有大黑体字上面可以看出来当显影增加的时候，特性曲线的直线部分就往上升,就与横座标保持一个较大的角度，显影越多这个角度越大，例如：B图这个角度就大些，也就是这个底片已经显影到反差较强的程度了，当这个角度比较小，也就是如A图所示，说明当显影程度较小时，增加同样的曝光量，密度增加较小。在这两个图里面这两条曲线所表现的关系简单。
　　说起来就是显影程度越高在增加同样的曝光量时所得到的密度的差别越大，也就是反差越大。 有时你会看到一些技术教程上面提到有底片的格玛(GAMMA)这个词，格玛就指的底片上的反差，具体的说，就是说明在底片上最厚的部分的密度和最小最薄的地方的密度之间的差别，这可以从感光特性曲线的直线部分倾斜的程度来表示。为要放大用的底片多半是显影到格玛等于·6或者到·70 。
　　(译注：在显影这一课里边这一部分关于反差与显影的段落所说的反差，主要是底片上最高密度和最低密度之差用来代表这个底片的反差，课文里全部提到反差的时候，都是指的这个，也就是印成照片之后，高光最亮的部分与暗影最暗的部分之间，明暗之差的大小，亮的部分比暗的部分亮的很多就叫作反差大，差的不很多或者说很小就叫作反差小。在实际中一个底片或是照片上的反差的大小并不完全说的是最亮或者最暗的密度的差别，或者它们所代表的影调的亮或暗的差别，同时也指的是高光部分暗影部分及其中间影调部分的那许多细部的微小的明暗之差。细部的那些差别在反差上的感觉也起很重要的作用。我们拍一张照片既要求最亮的高光部分比最暗的暗影部分要明显地亮的多，同时也要求中间影调高光和暗影部分的细节也有足够的反差，只有细部有足够的反差才能够使我们看明纫部看出很多的细节，了解更多的情况，得到更多的信息。)

朦胧

如何在严寒中使用相机

　春节假期就要到了，忙忙碌碌的收拾着外出旅行，拍片的行装，想到了关于寒冷天气相机使用的问题，于是在网上一翻搜索，终于在NYI（大名鼎鼎的纽约摄影学院）网站的每月提示看到了一篇短文，虽然里面介绍的方法比较简单，但让大家一起看看能有些启发，给个参考。文章如下：
如何在严寒中使用相机
　　无论你关于冬季这段美好时光的念头是在冬季的仙境中冰钓，或是踏雪行走、简单的雪中漫步，都会有很多不错的拍摄机会。你要做的只不过是走出去，并且采取正确的步骤。

　　我们收到的信表明,如何采取正确的步骤在严寒中保护相机，是经常使人们感到困惑的问题。

　　最近我们收到的一封来自加拿大安大略省摄影师的EMAIL，就是一个典型的例子：“我非常高兴能够远行，但是有一个小问题，就是如何能够在这里寒风大作的季节保证我的相机不会冻坏。如果我把相机裹在怀中，那我是否应该用塑料袋把它包起来（我在别的地方听说过）以防止结雾？你们有什么好的建议吗？”

　　这里就谈一些关于寒冷天气下，相机使用的一些基本建议。许多关于寒冷天气下拍摄的出现的问题是他们没有采取正确的程序。为什么呢？

　　这里有三种不同的情况：
　　1，当你从温暖舒适的房间或汽车中取出相机进入寒冷的户外，应如何处理。
　　2，当你在寒冷的户外拍摄时应怎么办。
　　3，当你最后拿着相机回到温暖舒适的房间或汽车里又该如何处理。
　　好的首先说，当你拿着温暖的照相机来到户外，你应该做什么？你是否担心水蒸气从寒冷的空气中凝固到温暖的镜头表面或胶卷，和电子元件上？其实这个担心是没必要的。冷空气没有很多的水蒸气。当你进入寒冷的户外，几乎没有凝固雾汽的现象。（如同我们将讨论的那样，当你返回室内时，这才成为主要问题。）

　　这样，那进入户外的主要问题是什么呢？主要的问题是电池的电力的丧失！
电池
　　电池电池产生电能的物理和化学方法在低温下都将失去失效。尤其在今天，所有都依靠电池动力的自动相机，更是一个严重问题。这样，当你拿着照相机和闪光灯进入低温环境寒冷的时候，你估计到电池电力的丧失。你应如何应对呢？首先，应该是让照相机和闪光灯（以及它们的电池）尽可能的保温，特别是在户外。尽量把它们放在贴近身体的地方，例如在你的外套里面。除了短暂的拍照时，尽量用体温给它们保持温度。另外给你的相机保温，也可以使机械快门由于润滑油被冻住而无法工作的可能大大降低。其次，考虑到在寒冷中电池电力的丧失。你应该如何准备呢？首先,当外出时，应尽可能多带些备用电池。而且，也尽量贴近身体保存，例如，放在有利于吸收你的体温的衬衣的口袋中。这样，如果当你的相机或闪光灯电池开始失效时，你能及时更换温暖的新电池。

　　好了现在你已经在室外了，在寒冷的室外还有什么其他的要干的吗？你的目标还是尽量保持相机和闪光灯的温暖。例如，让我们说你静侯远处小山上野生动物的出现。安放好你的三脚架，但如果可能还是把相机放在怀里，直到你准备拍摄。在这种情况采用快装云台是非常便捷的。当你看你的拍摄对象的时候，可以把相机快速准确的放在三脚架上。一只冰冷的三脚架能够继续工作，但是，一台冰冷的照相机极有可能根本无法工作。

　　我们注意到了那些非常耗电的数字照相机，在外边的寒冷天气中经常非常迅速地突然失灵。没有其他办法，只有准备更多的电池。作为结论，如果你发现你的电池失效，你一定要有备份的温暖电池。
静电
　　还有什么其他的问题（比冻僵的手指和鼻涕）使摄影师在寒冷中更感到苦恼？静电。如果你在北方任何地方居住，肯定会在整个冬天都碰到这个问题－如果你在地毯上行走，你握手时，或者触摸门把，会被电击。静电的问题，仅是在干燥的时候存在。并且，因为冷的空气不能保留水蒸气，所以冷天意味着干燥。因此当你在寒冷的户外使用相机时，当你装卷（这和你在地毯上行走是相同的）的时候，就会有积累静电的风险，并且，当静电足够强的时候，可能会在你的相机内部产生火花棗使胶卷感光产生灰雾。当然这比较罕见，但它确实会发生。我们曾经见过，并且经历过照片被浪费。在冷的天气中如何把这种情况的可能降低到最小？小心翼翼的装胶卷。用手动照相机，慢慢过片。用自动照相机，避免连拍。

　　户外拍摄最最重要的是千万别冻着自己，多穿几层。找双好的靴子。带一暖水瓶的热汤。（咖啡和酒精的对维持体温的作用并不明显）。并且如果真的很冷，可以考虑一些附件，类似滑雪者使用能给手和脚加热的化学制品塑料包，甚至电加热的鞋垫。你需要厚手套，但是，当在照相机上按小钮的时候，这会非常不便。因此你还需要能分开手指的手套，这样你能短暂地使用你单个手指。
在雪中拍摄
　　当在雪中拍摄能说些什么呢？如果只是小雪，除了拍照时，把相机一直揣在怀里就可以。在不久以前，我们在外面碰上在雪暴风中拍照几秒的时间，周围飘满了潮湿的雪花。这种大雪的情况下，会损害SLR相机的裸露部位，尤其是高度电子化的相机。水蒸气会损坏控制相机功能的重要的电路，对于数码相机更是如此。

　　我们劝告，当这种情况，除非有特殊的耐水的装置保护，否则不要使用你的相机。这里有一些为潜水员用的附件，你可以把相机放进塑料容器中封好。镜头可以通过通透的光学玻璃滤镜拍摄，相机受塑料容器的保护，镜头受滤镜保护。我们这些附件不仅可以潜水，用于暴风雪也相当合适。

　　其他类似的，雪天可以使用防水的“傻瓜相机”或者专用的防水相机。只要光线不太弱，柯达公司和富士最近的800度胶卷，应该可以拍摄。无论你使用防水罩还是防水相机，一定要保证雪花或小水滴没有妨碍镜头成像。如果必要，用镜头布擦干净镜头。我们一般用旧的全棉的旧衣物，或者化纤擦镜布。如果采取了这些措施，那你在户外拍摄各种照片，应该不成问题。
凝固
　　现在是回到室内的时间了，这里是产生结露的问题的地方。在炎热的夏天，你肯定见过水蒸气在一杯冰凉的水杯表面凝固的水珠。同样的道理，当你拿相机进屋，来自温暖室内空气中的水蒸气，会在照相机的镜头和胶卷冰冷的表面上凝固。镜头被小水滴彻底遮盖，同样还有胶卷和机械、电路、照相机的内部的各个部分。你不需要水蒸气－水！－在你的镜头上，或者照相机的内部。那你怎样能避免这个问题？让你的照相机慢慢地升温。把相机在窗台，或温度较低的门厅放两个小时，让它慢慢升高到室内的温度。你甚至还可以给相机更多的保护。这是建议用塑料袋包裹冷照相机说法的出处。把水蒸气隔绝在袋子外面，比凝固在相机表面和里面要好的多。这就是保护精密电器元件的方法。实际上，如果能够把相机罩上袋子留在外面才是最好的。

　　采取这些简单的预防措施，你可以在寒冷的户外尽情的拍摄。寒冷的气候带来的透彻天空，提供了拍摄美妙风光的特殊机会。不要被接近北极圈的低温吓倒。适当地穿点衣服，接受这一点点建议，动动脑筋－然后行动吧！
　　我补充的个人经验－－在户外小雨雪中，没有专业设备的情况下，我保护相机是用一种塑料一次性浴帽（很多宾馆都提供的那种），把机身放进浴帽，镜头端外露，装好遮光罩。再拆开一只塑料袋，套在遮光罩上，哈哈，一套简易的防雨雪保护装置就算完成了。另，我的朋友在寒冷地区把相机带进室内的好办法是，准备一只野餐用的冰袋（用了一些特殊材料的袋子，保温能力比较强，一般户外用品店有卖的，价格不贵）。进屋前直接把相机放进冰袋，对付镜头机身结露，效果很好。

朦胧

摄影是什么

读罢2002年第42期《人民摄影报》“新摄影”质疑一文，笔者深有感触。
的确，该文大概能代表了大多数读者的共同观点。虽然，平遥国际摄影大展笔者未能有幸观看，但不管称其为“新摄影”还是“观念摄影”的作品倒也从《大众摄影》杂志中读过，印象较深的应该是幕辰的《家谱》以及后期陆续刊登的《合影》、《换位》等系列作品。不过，在这些作品中，摄影语言的成分占了很大比重。不管称其为“摄影”也好，还是“照相”也罢，似我等之辈也能从中悟出一点文化或者是艺术的味道。
然而，摄影作为一种较为新颖的艺术门类，虽然在艺术的殿堂里已经占有一席之地。但究竟什么样的作品能成为“摄影”，似乎圈内一直没有能够达成共识。据新版《辞海》解释，“摄影，是通过胶片的感光作用，用照相机拍下实物影像，通称照相。”当然，随着科技的进步，目前记录影像的载体不只是胶片，还有CCD、CMOS等等。但万变不离其宗，摄影的最主要的特点是真实记录，离开了真实记录，就不能称其为真正的摄影。
因此，笔者以为，不管是“新摄影”、“观念摄影”，还是利用计算机等工具创作的作品，只要是借助了照相机以外的工具或手法，就不能称其为摄影作品。 所以，类似于“新摄影”和“观念摄影”等作品，如果也利用了其它的艺术表现手法，就只能称其为“影像”作品，而不能是“摄影”作品。
其实，正如《“新摄影”质疑》一文中所说，摄影艺术的表现手法和分类是多种多样的。在第二十届全国摄影艺术展览中，中国摄影家协会就明确的将摄影作品分为艺术摄影、记录摄影和商业摄影3大类，并细分成23个小类。不知道大家是否留意，在23个小类中的有一类是数字影像，请注意，这里表述的是“影像”，已经充分说明，影像不同于摄影！
不过，笔者不敢苟同《“新摄影”质疑》中最后一段的说法。《人民摄影》报作为我国最早的摄影专业报纸，其影响力以及对广大摄影者的帮助和启迪是有目共睹的，她的办报宗旨是为一切从事和爱好摄影的人们提供力所能及的帮助。众所周知，当年对《太阳与人》的质疑，其质疑的焦点是摄影作品的创作手法是否可以使用绘画作品来完成，太阳是否必须是真实的太阳。这和我们今天探讨的 “新摄影”或是“观念摄影”的概念和艺术表现形式究竟是什么有着本质上的区别。前文已经说过，概念的问题应该看创作者本身是否使用照相机进行创作，如果离开了照相机而产生的作品，只能是影像作品。
综上所述，笔者的观点是：“新摄影”或是“观念摄影”只是摄影艺术门类的一个组成部分，如果“新摄影”或是“观念摄影”离开了照相机，辅助于其他工具而产生的作品，那我们就成其为“新影像”或是“观念影像”好了。